Уругвай никогда не казался мне интересным направлением, и я бы вряд ли когда-нибудь приехала в эту страну специально. Но в этот раз у меня было время, и я решила заехать до кучи, посмотреть на жизнь еще одной латиноамериканской столицы и посетить колониальный городок, внесенный в список всемирного наследия Юнеско. Так что в Уругвае у меня было всего два места (Монтевидео и Колония-дель-Сакраменто) и 5 неполных дней.

В Уругвай из Аргентины дешевле всего попасть на пароме. Из Буэнос-Айреса в Колонию-дель-Сакраменто, ближайший уругвайский городок и по совместительству популярное достопримечательное место для однодневного визита из Аргентины в Уругвай.

В Уругвай мы плыли на катамаране Buquebus, билет по промоакции в одну сторону стоил 2983 аргентинских песо или 4446 рублей за двоих с Федей, что, на мой взгляд, дофига за 1ч.15 минут в пути.

Плюс Buquebus в том, что его терминал находится в отличном месте прямо в центре Буэнос-Айреса. Поэтому, приехав на ночном автобусе из Мерседеса, мы с Федей дождались восхода солнца и по знакомым местам дошли до любимого мной Пуэрто-Мадеро, где погуляли по набережным и посетили одну детскую площадку. К 10 часам пришли на очень быстрый чекин. Потом прошли пограничный контроль Аргентины. И сразу же Уругвая. Пограничницы сидят в одной будке за соседними столиками – гениально и очень удобно. Так я оказалась в Уругвае еще за 1.5 часа до отправления катамарана из Буэнос-Айреса.

В пути из развлечений был бесплатный 15-минутный wi-fi по персональному паролю. Нас было двое, поэтому и 15 минут у меня были два раза. А Федя спал в коляске.

В Уругвае никаких пограничных формальностей нет. Забираешь с багажной ленты свой багаж, засовываешь его в рентген (который никто не смотрит) и выходишь в город.

В Колонии-дель-Сакраменто у нас оказалось самое трэшовое жилье за всю поездку. Вернее, всеми остальными нашими отелями я была очень довольна, а тут за 30 долларов была реальная ночлежка. Комнатка, где поместилась только продавленная кровать с торчащими по бокам пружинами, одна табуретка и одна тумбочка. Удобства снаружи, но на нашем этаже душ не работает, надо идти на второй. В туалете качающийся унитаз. И стандартная для Южной Америки просьба не бросать туалетную бумагу в унитаз. Завтрак скудный и непродуманный. Хорошо, что у нас с собой было. Держит хостел аргентинская пара. Наверное, это многое объясняет.

В Колонии-дель-Сакраменто после позднего обеда и до отъезда в Монтевидео на следующий день  у нас было два часа перед закатом и утро следующего дня. И этого хватило на то, чтобы обойти все достопримечательное. Четыре раза.

Первое впечатление можно описать словами «наверное, в Уругвае нет совсем ничего интересного, раз Юнеско решило внести в свой Список всемирного наследия это». Нет, исторический центр приятный. Улицы с брусчаткой, разноцветные одноэтажные домики. Но как-то нет целостности – присутствуют вкрапления современной архитектуры. Домики не особо красивые. И жизни в них нет – в обитаемых расположены либо гестхаусы, либо кафе, либо сувенирные магазины. А на многих висят таблички о продаже.

Есть две зеленые площади с красивыми цветущими деревьями и орущими попугаями. Есть выход к морю-реке и два пирса. С них можно посмотреть закат, но мы не стали, так как дул холодный ветер. А красивых видов на город с них нет.

Кстати, именно в Колонии я наконец-то всмотрелась в карту восточного побережья Южной Америки и осознала, что то коричневое, что омывает Буэнос-Айрес, Колонию-дель-Сакраменто и Монтевидео – это не странного цвета Атлантический океан, а река Рио-де-ла-Плата, настолько широкая, что чтобы через нее переплыть из Буэнос-Айреса до Колонии, потребовался 1.ч и 15 минут.

На улочках Колонии есть много ретро-машинок, но они чаще всего стоят как приманка и для антуража около кафе.

Еще есть белый маяк, на который можно подняться и обозреть окрестности. Но в отзывах писали, что детей до 8 лет там не ждут, и в целом меня настолько не впечатлили виды снизу, что смотреть на это еще и сверху я не захотела.

Наверное, за неимением большего, городок и правда по уругвайским и аргентинским меркам интересный. Но после колониальных городков в Гватемале, Никарагуа, Колумбии, Перу и Боливии – ну как-то ни о чем. И в целом, учитывая дороговизну (и качество) местных гестхаусов, проще при посещении Монтевидео пару часов погулять по Колонии после или перед паромом в Буэнос-Айрес, оставив вещи в камере хранения порта или соседнего автовокзала.

Пожалуй, больше всего меня впечатлили цветущие деревца, растущие прямо впритык к одноэтажным домикам в исторической части города. Вот это было необычно и такого я не припомню. Хотя потом я видела это и в Монтевидео.

В Колонии-дель-Сакраменто я узнала истинную цену аргентинского песо. Аргентинская валюта, стабильно падающая уже который год, не имеет ценности. При официальном курсе 0.78 уругвайских песо за 1 аргентинский песо курс во всех обменниках Колонии (и Монтевидео) 0.50 при покупке и 1.20 при продаже. Ничего так спред… К счастью, некоторые рестораны и сувенирные магазины принимают к оплате аргентинские песо по курсу, близкому к официальному, так что мне удалось слить часть, а то осталось слишком много. Как позже выяснилось, в моей ситуации нужно было покупать уругвайские песо за аргентинские в Буэнос-Айресе – там это можно сделать по нормальному курсу.

Автобусы из Колонии в Монтевидео ходят каждый час. Мы пришли на автовокзал, купили билет на следующий, отправляющийся через 45 минут (412 уругвайских песо), и как раз осталось время душевно отобедать тефтельками с рисом и апельсиновым соком (300 уругвайских песо) в кафе Ла Терминал. Дешево, вкусно и удобно.

2.45 в пути из Колонии в Монтевидео были приятны. Федя спал, в автобусе был бесплатный wi-fi, а за окном открывались виды. Намного более живописные виды, чем при поездках по Аргентине. Поля, леса, коровки. Если бы не встречающиеся иногда пальмы, я бы сказала, что мы едем по средней полосе России. В Уругвае даже коровы такие же как у нас – черно-белые. А не коричневые, как в Чили и Аргентине.

Иногда проезжали небольшие городки или деревеньки с одноэтажными домиками. На улицах много старинных машин и грузовичков. Выглядит все миленько, но бедненько. Довольно удивительно для столь дорогой страны.

В Монтевидео от их огромного торгового автовокзала (он так и называется на карте – шопинг терминал) до отеля я решила идти пешком. На карте по пути были обозначены две детские площадки, и поскольку до заката оставалось три часа и мы вряд ли успели бы осмысленно погулять по историческому центру, я решила посвятить остаток дня развлечению Феди.

Дорога в сторону центра оказалась приятной. Мы шли по тенистым улочкам (а в Монтевидео, по-моему, большинство улиц тенистые, так как вдоль дороги растут высоченные деревья), и по пути часто попадались красивые старинные одноэтажные домики с высоченными окнами, закрытыми деревянными ставнями. Чем ближе к центру, тем реже встречались такие домики, уступая место некрасивым высотным зданиям из бетона.

Обе площадки оказались не очень. На первой хотя бы было безопасное покрытие, но меня поразила высоченная горка, небезопасная для малышей. Такие горки мы потом встречали на всех площадках города. Вторая площадка убила меня уложенными по всей площадке бетонными плитами. И отсутствием ограждения, при том что находится она в небольшом сквере рядом с оживленной дорогой. Такой контраст после отличных закрытых площадок Буэнос-Айреса и площадок в парках в Сантьяго. И это в более дорогой стране…

Еще одна довольно необычная, но маленькая площадка обнаружилась у мэрии. Ну и единственная нормальная с безопасным покрытием и более-менее разнообразным ассортиментом конструкций – у набережной между современными жилыми высотками.

Люди в Уругвае по сравнению с Аргентиной гораздо приятней, но до Чили все же не дотягивают. За 2.5 дня, что мы провели в Монтевидео, я всей душой полюбила уругвайских пенсионеров – красивых, ухоженных, часто сидящих с газеткой в кофейне. Приветливых и неспособных пройти мимо Феди, не улыбнувшись, не сказав несколько приятных слов (и иногда не погладив по голове). К счастью, в Уругвае, как и в Чили, тоже улыбаются при виде детей, и очень заметно, что деток любят – даже дети постарше очень доброжелательны к малышам. И в Монтевидео, как и в Чили, мне охотно помогали в сложной ситуации загрузки или выгрузки со сложенной коляской из неудобных городских автобусов.

А еще в Уругвае все ходят с термосами под мышкой и калабасом – жить не могут без глотка мате.

Заселившись в отель, мы пошли в сторону набережной и по дороге прошли очень приятную на вид пешеходную улочку с разноцветными одноэтажными домиками и граффити на стенах. Мне очень хотелось пройтись по ней, но пришлось довольствоваться видом сначала с одного конца, а на обратном пути с другого, так как посередине тусовалась стремная компания парней в кепках и капюшонах. Позже я прочитала на Трипадвайсере, что это район Barrio Sur, знаменитый своими колоритными домиками, тем, что является местом проведения уругвайского карнавала, и тем, что небезопасен.

Вообще Монтевидео с первых минут немного удручил своими разбитыми тротуарами, собачьими экскрементами на тротуарах, устраивающимися на ночлег бомжами у стен домов и тем, что большинство старых одноэтажных домов с закрытыми ставнями и дверями выглядят совершенно безжизненными. Два следующих дня мы очень много гуляли по городу пешком, и мое первое впечатление не изменилось. Конечно, 2.5 дня – это не срок, чтобы делать выводы о столице (и стране в целом), но чисто субъективно у меня Монтевидео создал впечатление захолустья в запустении.

В Монтевидео, как и в чилийских городах, довольно заметны чернокожие жители. И здесь, как и в Аргентине, огромное количество курящих женщин. Идущих по улице и дымящих во все стороны.

После заката мы прошлись по оживленной центральной улице 18 июля и просто, но вкусно отужинали в кафе. Цены по сравнению с Аргентиной и даже Чили, конечно, огонь. То, что называется Menu del dia / Меню дня (и обычно везде стоит дешево), в Уругвае стоит 300 песо (600 рублей) на терминале, 400 песо (800 рублей) в Монтевидео и 450 песо (900 рублей) в туристической Колонии. За эти деньги будет горячее (тефтельки с рисом, куриная отбивная под ветчиной и сыром с рисом или жареная курица с рисом) и напиток (вода, сок). Мне кажется, по московским меркам это ого-го! В Чили за 450-500 рублей можно было шикарно комплексно пообедать огромным салатом, горячим и напитком. При этом Чили мне казалась довольно дорогой и намного более развитой страной, где все чисто и удобно. А в Уругвае все несколько по-деревенски, раздолбайское и раздолбанное. И такие цены…

Но есть приятный бонус. Если расплачиваться в ресторанах Уругвая иностранной картой, на нее возвращается 22 процента налога. Карты берут все рестораны и супермаркеты, и за 5 неполных дней я не смогла расплатиться картой только в ночлежке в Колонии (благодаря чему разжилась сдачей уругвайскими песо, равными 20 американским долларам), в Музее Анды 1972 в Монтевидео и в городских автобусах. Так что 20 долларов США в местном эквиваленте вполне хватит на 5 дней, в остальном можно (а в случае ресторанов нужно) платить картой.

Весь следующий день мы провели в Старом городе, который оставил удручающее впечатление. Целостных улиц и кварталов старинной застройки нет, только отдельные вкрапления. Но сколько среди этих отдельных вкраплений старинных красивых зданий в ужасном состоянии… Где-то уже остался только фасад, где-то на балконах вторых этажей проросли деревья. Церковь с облупившейся штукатуркой и разбитыми стеклами. На каждом углу видно, насколько власть и жители не любят и не ценят то, что у них есть.

Временами здания в Старом городе напоминали мне Гавану – такую степень запустения я видела только там. Но там нищая страна, и в городских руинах живут люди. А здесь вроде город, в котором все стоит дорого, у людей должен быть неплохой доход. И так на все забить…

Много бродячих собак, много собачьего говна на тротуарах. Такое чувство, что и хозяева, выгуливающие своих питомцев, не заморачиваются уборкой после них. А в Сантьяго в парках висели бесплатный пакетики для этих целей и была идеальная чистота…

В итоге за день, проведенный в Старом городе и на пути к нему, меня впечатлили три места.

1. Небоскреб Salvo, построенный в 1922 году. На мой вкус красивейшее здание.

2. Музей Andes 1972, где я с огромным интересом провела 2.5 часа Фединого дневного сна. Это частный музей с платным входом (250 песо) в отличие от абсолютного большинства музеев Монтевидео, которые бесплатны. Но он того стоит! Он рассказывает о том, как в октябре-декабре 1972 года после крушения в сердце высоких Анд самолета, летевшего из Монтевидео в Сантьяго, пассажиры 72 дня выживали без еды и теплой одежды в экстремальных условиях (мороза до -35, ветра и высокогорья). Это музей не про авиакатастрофу. А про любовь и тягу к жизни, про цели и умение действовать сообща в трудную минуту и не терять надежду. Невероятно детальная и информативная экспозиция, множество фотографий, писем, которые пассажиры писали своим любимым, фактов. Единственный сотрудник музея – красивый пожилой уругваец с голубыми глазами и голландскими корнями, бывший еще до авиакатастрофы лично знаком со многими из 41 пассажиров, кто был на том рейсе. И до сих пор дружащий со многими из тех 16, которые выжили в течение 72 дней и дождались спасения. Когда я пришла в музей, в нем не было посетителей, был только он и еще один пожилой мужчина, которого мне сразу представили, «Рой Харви, один из 16 выживших». Потом, изучая экспозицию, я узнала, что именно Рой сделал на свой фотоаппарат большинство из представленных в экспозиции снимков, что именно он в течение двух недель пытался починить радиопередатчик и что в момент спасения он весил 38 кг, хотя в день авиакатастрофы весил 86 кг.

Об этой истории написана книга и снят фильм Alive. А этот музей, на мой взгляд, одно из обязательных мест для посещения в Монтевидео.

3. Palacio Taranco – старинный дом, в котором сейчас располагается музей декоративного искусства. Невероятной красоты интерьеры, дающие представление о жизни богатой уругвайской семьи.

На следующий день я решила съездить в район El Prado, в котором много парков, ботанический сад и особняки состоятельных уругвайцев. Я надеялась, что там будет поприятней, поцивильней. Но нет, те же раздолбанные тротуары и атмосфера запустения.

Мы прошли через парк, заглянули в куцый розарий, погуляли по Ботаническому саду (он был приятен), в центре которого нашли детскую площадку, на которой было сломано все, что только можно. Возможно потому, что на ней выгуливали то деток из соседнего детского сада, то школьников.

Кстати, детки из детского сада и школьники в Уругвае поверх своей обычной одежды носят белые халаты. Причем, как стало позже ясно из кадров кинохроники в одном из музеев, белые халаты они носили и в начале-середине прошлого века. Немного странный выбор цвета, учитывая, что на детях одежда чистой долго не бывает.

После Ботанического сада прошлись по паре улиц с особняками (и все такими же разбитыми тротуарами). Но как-то я не заметила чего-то слишком красивого в архитектурном плане – просто частные дома в зеленом районе.

Поездка из центра и в центр на городском автобусе была экспромтом. Я заранее посмотрела в гугл картах, откуда уезжают автобусы в El Prado. Но на месте нашла только столбик с табличкой Parada (остановка)  и никакого перечня маршрутов. Нужный автобус мне подсказал стоявший рядом дедушка, он же помог загрузить коляску в автобус и выгрузить там, где я выходила. Автобус ломил почти без остановок, видимо был экспрессом и поэтому стоил аж 53 песо. Обратно я села в первый же автобус с надписью над лобовым стеклом Старый город, он останавливался чаще и стоил 38 песо. Что опять же на мой взгляд недешево для города, где все такое раздолбанное.

В Монтевидео по узким улицам носятся чадящие автобусы, так что дышать на улицах нечем. И хотя некоторые улицы засажены высокими деревьями, город мне не показался зеленым, как Сантьяго. Парков в центре особо нет, только ближе к району Pocitos (но мы туда не поехали). Ну и в El Prado, но это тоже не особо центр.

За пределами центра из окна автобуса было видно несколько очень красивых зданий. Здание Парламента с красивейшей каменной резьбой. Туда даже можно сходить на бесплатную экскурсию, но я с Федей не стала даже пытаться. И здание центрального вокзала.

Вернувшись в центр, мы сходили в еще одно место, которое я считаю обязательным для посещения в Монтевидео – поднялись на 22 этаж в здании Мэрии, где находится панорамная смотровая площадка. Вход бесплатный, просто приходите к внешнему лифту, расположенному с южной стороны здания. В лифте всего две кнопки – 22 этаж и ПБ (уровень земли). Никакой охраны или ресепшн, просто проходишь в здание, заходишь в лифт и едешь в нем наверх, попутно любуясь видами на город. И хотя бетонные джунгли Монтевидео сверху оказались не более впечатляющим, чем снизу, мне это место так понравилось, что, походив там с Федей, я спустилась вниз, чтобы укатать его на сон в коляске, а потом вернулась еще на 1.5 часа вдумчивого осмотра и отдыха на скамейках с видом.

Площадка открытая, но по периметру установлены стекла (чтобы никто не выпал или ничего не бросал). Везде стоят таблички с фотографией и информацией о наиболее интересных зданиях. Так что это место – своеобразная обзорная экскурсия. Переходишь от одной таблички к другой, находишь в городе изображенное на фотографии здание и читаешь о нем. Отличная идея. Так я «побывала» в тех районах Монтевидео, куда я даже не собиралась, и узнала о множестве исторических зданий, о которых короткий раздел по Уругваю из путеводителя ЛП по Аргентине не упоминал. Из информационных табличек я узнала, что именно в Монтевидео на стадионе, который сейчас признан памятником архитектуры, в 1930 году прошел Первый чемпионат мира по футболу. Плюс в разных местах стоят скамейки, так что, насытившись информацией, можно просто сидеть и наслаждаться городскими видами.

Когда Федя проснулся, мы взяли на вынос мою самую вкусную еду в Уругвае – шаурму из кафе под названием Шаурма Ашот. Держит его армянин, который всегда присутствует в зале (хотя и не обслуживает клиентов). Не помню, чтобы мне в Армении доводилось есть шаурму. Да и хумуса я в армянской кухне не припомню. А тут это основные блюда. Так что Ашот молодец, собрал все лучшее! Здесь же можно купить армянские сыры и бастурму. Странно, что в меню нет чурчхелы и гранатового сока )) Режим работы у шаурмной Ашота по-уругвайски ненапряжный – в будние с 11 до 17, в субботу с 12 до 16, правда, теперь по пятницам и субботам заведение работает еще и с 19 до 00. Есть приятное промо – купи 9 шаурм и получи одну в подарок. Дают карточку, на которой наклеивают наклейки по количеству съеденных шаурм. Так что место очень толковое!

Чтобы сделать заказ, берешь листочек и отмечаешь галочками, с каким мясом хочешь шаурму (курица, свинина) и с какими начинками (помидоры, лук, хумус, острый соус, майонез и т.д.). Очень удобно. Вдобавок к шаурме я взяла две тонкие лепешки с тончайшим фаршем и зеленью, к ним положили ломтики лимона. Обед удался. Но за 700 рублей это была моя самая дорогая шаурма с лепешками.

На остаток дня я запланировала два музея. Музей Гаучо и Музей денег, расположенные в одном здании на двух этажах, по информации в интернете они должны были работать до 17.00, но, когда мы пришли в 15.50, оказалось, что до 7 июня музей работает до 16.00. Так что зашли буквально на пять минут осмотреть интерьеры – музеи расположены в старинном доме. Интерьеры приятные, но не как во вчерашнем дворце Taranco. Верхний этаж, где расположен Музей Гаучо и есть четыре фигуры лошади, содержит в своей экспозиции несколько фигур лошадей и разную конскую упряжь.

Нижний этаж с музеем денег – разные печатные машинки. Музеи крохотные, и приди мы чуть раньше, за полчаса не спеша осмотрели бы оба.

Гулять больше не хотелось, и я решила сходить в Музей президентов на площади Independencia. Он был открыт до 16.45, и этого времени нам хватило, чтобы неспешно обойти всю экспозицию. С уругвайскими президентами я не знакома, не знаю даже, как зовут нынешнего, не говоря о прошлых, но было интересно посмотреть на их одежду 19 века, на личные предметы, мебель. И еще в музее был небольшой кинозал с кадрами кинохроники повседневной жизни уругвайского народа.

Очень приятно, что в Монтевидео столько бесплатных музеев – мне кажется, это очень правильно. Искусство и история должны быть доступны всем. Правда, график работы у музеев только для отдыхающих туристов – с 10 или 11 до 17 и только с понедельника по пятницу. Даже не представляю, что туристу делать в Монтевидео в субботу и воскресенье…

На закуску я хотела сводить Федю в Музей автомобилей, но вопреки обещаниям интернета, что музей работает до 20 часов, в офисе Уругвайского автомобильного клуба, где находится музей, мне сказали, что музей работает до 17. Правда потом добавили, что вообще-то я могу подняться на 6-й этаж (где расположен музей), позвонить в звонок, и директор меня впустит. Но я решила, что все это слишком сложно.

А на следующий день мы вернулись в Колонию и уплыли в Буэнос-Айрес на катамаране более бюджетной компании Colonia Express – 1970 уругвайских песо или 3748 рублей за двоих без всяких скидок, но терминал в Буэнос-Айресе расположен неудобно и далековато от центра (хотя на выходе из терминала остановка автобуса, который везет в центр).

Конечно, пять неполных дней – это очень мало для страны размера Уругвая. И я толком ничего не видела. Но то что я видела, меня не особо впечатлило. И в Уругвай я не вернусь. Имея всего две недели отпуска, на мой взгляд, не стоит тратить ни дня на поездку в Колонию или Монтевидео. В самой Аргентине полно гораздо более впечатляющих и уникальных мест. Когда времени много, как было в этот раз у меня, в Уругвай вполне можно заехать. По-хорошему я бы нашла, чем занять себя еще один день в Монтевидео – можно было бы съездить в район Pocitos, посмотреть на их пляж, погулять по прибрежному пару Rodo. Но мне туда совершенно не хотелось — коричневые воды реки, которую многие принимают за океан, и набережная La Rambla рядом с многополосной автострадой меня как-то не прельщают. Так что я не жалею, что у меня не было третьего дня. Так что два дня на Монтевидео с посещением Мирадора на 22 этаже здания Мэрии, чтобы сориентироваться на местности, прогулкой по раздолбанному Старому городу, посещением Музея Andes 1972 и Palacio Taranco плюс пара часов прогулки по Колонии после парома из БА или перед паромом в БА – в самый раз.

Еда в Уругвае была приятней, чем в Аргентине. Здесь тоже популярна миланеса, но меня уже тошнит от одного этого слова, и я в жизни больше не съем ни одной Миланесы (тонкий шмат курицы или говядины в кляре под ветчиной и сыром). Но здесь есть и улучшенная версия – чивитос. Нормальный кусок говядины под ветчиной, сыром и яйцом плюс салат и картофель фри. Стоило такое блюдо 550 уругвайских песо в ресторане San Martin рядом с отелем. На мой вкус в уругвайской кухне слишком много ветчины и бекона. Даже старички, сидящие в кафе, берут к кофе тосты с ветчиной и сыром. Еда дорогая. И здесь почти везде предлагают при оплате картой добавить 10 процентов чаевых – я не стала отказывать. Это промежуточная версия между Чили (где чаевые просто включают в счет) и Аргентиной (где чаевые, как у нас, в счет не включают, но ждут).

На контрасте с ночлежкой в Колонии в Монтевидео за 36 долларов за ночь мы жили в прекрасном 4-звездочном отеле с удобным номером, видом с 7 этажа на бескрайнюю реку и отличным разнообразным завтраком.

Но если Сантьяго – это очарование этого путешествия и город-сюрприз, то Монтевидео – это разочарование. Я совсем не ожидала увидеть столь серый и в целом некрасивый город в таком запустении. Зато тем приятней вернуться в Буэнос-Айрес, который после Сантьяго показался мне не очень, зато после Монтевидео я жду новой встречи с нетерпением (а Федя ждет встречи с отличными детскими площадками и свежевыжатый сок манго в нашем любимом перуанском ресторане).