Перу: Пуно, озеро Титикака и самостоятельная двухдневная поездка на острова Амантани и Такиле

В Пуно (Puno) приехали уже в глубоких сумерках, и на въезде в город открылась чудесная панорама на залив озера Титикака и на огоньки Пуно, карабкающегося по склонам окрестных холмов. Первый раз за все Перу я ехала на такси в темноте, и почему-то была уверена, что меня куда-нибудь завезут и ограбят )))

Но водитель оказался жутко мил, довез в целости и сохранности, да еще и рассказал по дороге, что новым Папой стал аргентинец, по поводу чего ликует вся Латинская Америка, ибо это первый латиноамериканский Папа.

В забронированном накануне хостеле, горячо рекомендованном на booking.com, меня встретили очень душевно, и хостел в целом был неплох (особенно порадовал чудесный завтрак, включенный в 5-долларовый дорм), но, видимо, я уже слишком стара для хостелов и дормов (особенно для второго этажа двухэтажной кровати)), поэтому на следующее утро я забрала свои вещи с мыслью больше сюда не возвращаться. Впрочем, долгий день автобусного переезда закончился чудесно — в маленькой местной кафешке напротив хостела меня накормили вкуснейшим Caldo de gallina или куриным бульоном в тарелке в виде маленького тазика с огромным куриным бедром, вареным яйцом и картошкой.

Я не планировала смотреть что-либо в самом Пуно, используя город только как базу. Почему-то в интернете все как один писали «avoid Puno», называя город редкостной дырой, с чем я совершенно не согласна и в целом не понимаю, за что бедный Пуно все так не любят. Вернувшись в город через 2 дня, я обнаружила в нем вполне приятную атмосферу, доброжелательных людей, самые дешевые из всего моего Перу комплексные обеды и ужины (тут поесть первое, второе и компот можно было за 2.5-3 соля или 1 доллар), прекрасный уличный рынок с огромным ассортиментом фруктов, самый гигантский из всех виденных в Перу супермаркетов, а вернувшись в город через 4 дня — вполне приятные центральные площади с церквями, небольшую, но приятную пешеходную улочку и дешевые кафе-мороженое. И я не заметила в городе ничего уродливого (как в Хулиаке, например), так что его вполне можно использовать как практичную базу для поездок вокруг.

Из окрестностей я хотела посмотреть озеро Титикака, самое большое из высокогорных и самое высокогорное (3800 метров) из судоходных озер мира, а именно расположенные на нем острова Uros, Amantani и Taquile. И еще хотелось посетить полуостров Capachica, а именно деревушку Llachon, которую несколько побывавших там людей хвалили за нетуристичность и аутентичность. Но вышло все немного иначе.

Я не стала покупать предлагавшийся в хостеле тур и поехала по островам сама, что оказалось проще простого, дешево, а в итоге получаешь все то же самое, что и в туре, только за меньшие деньги и с большей свободой. К 7 утра я приехала на причал, где меня тут же направили в офис одной из лодочной компаний, и там за 30 солей мне продали билет по маршруту Puno — Uros — Amantani — Taquile — Puno, действующий 15 дней.

В 8.20 по расписанию мы отплыли, но наш кораблик с крытым отсеком с двумя диванчиками вдоль бортов, на каждый из которых влезает по 10 человек, со скамейками вдоль бортов на открытой корме, с мини-туалетом и с двумя скамейками на крыше, был, кажется, самым медленным из всех десятков туристических корабликов, стартовавших из порта (да, тут туристов тоже толпы, и я с ужасом представляю, что же тут творится в сезон). Минут через 10 после старта он сломался первый раз, но минут через 10 был починен и через полчаса сломался еще раз. А потом еще раз. Говорят, в последний раз капитан затолкал в отсек с мотором так много газет, что, видимо, это и помогло — дальше в течение двух дней поломок не было ))

Через полчаса после отплытия выяснилось, что русских на корабле двое: я и весельчак Эдуард из Саратова, уехавший в ноябре путешествовать по Таиланду и Филиппинам и неожиданно для себя оказавшийся в итоге в Бразилии, откуда он за пару месяцев доехал через Аргентину, Чили и Боливию до перуанской стороны Титикаки. Больше всего меня поразило отсутствие у Эдуарда путеводителя и детального представления о том, где и что интересного можно посмотреть — в наличие были только общие идеи )) Хотя в таком подходе к путешествию тоже что-то есть. Жаль только, что, проехав Боливию, Эдуард не видел уникальный солончак Уюни, а единственным приключение в любимой у большинства путешественников стране Южной Америки стало для него уличное ограбление в Ла Пасе. Зато эти два дня мы провели в приятном общении друг с другом, Эдуард подарил мне свою боливийскую симку, а я снабдила его ценными советами по Перу, Эквадору и Колумбии.

Через 2 часа неспешного хода кораблик причалил к одному из двух маленьких островов Uros. С островами Uros у меня не было связано абсолютно никаких положительных ожиданий. 70% отзывов в интернете были крайне негативными, люди писали, что это абсолютный Диснейленд, что острова в полном смысле слова искусственные, что их «обитатели» на них не живут, а приезжаю каждое утро на «работу» с материка, что никакой атмосферы на них нет, и «жители» лишь агрессивно пытаются впарить туристам сувениры.

Из всего этого я не почувствовала абсолютно ничего, и секрет был просто. Всех, кто ездит из Пуно в полудневный тур на острова Uros, везут в расположенные в получасе от Пуно «острова», и правда созданные для показа туристам. И люди на них и правда не живут. И все описанное выше в этом абзаце имеет место быть. Нас же привезли на первый из двух расположенных неподалеку от полуострова Capachica островков Uros, вполне настоящих и обитаемых.

Острова Uros знамениты на весь мир тем, что это плавучие острова, сделанные племенем Урос (которое много веков назад пыталось изолировать себя от живущих на материке агрессивных инков) из растущего на озере Титикака тростника totora. Толщина островка около трех метров, нижний слой постепенно сгнивает, поэтому верхний слой постоянно обновляется. Из тростника делают сам остров, плетут дома, большие традиционные лодки, которые сейчас используют только для катания туристов, сувениры для туристов, и очищенную от верхнего слоя мякоть тростника едят — я пробовала, довольно пресно на вкус, но съедобно, а с майонезом было бы вообще! ))

На острове диаметром в метров 20 по кругу расположено около десятка тростниковых домов, перед которыми хозяева прямо на земле, т.е. тростнике раскладывают свои сувениры, предлагаемые туристам (почему-то в основном расшитые изображениями Титикаки наволочки). Первым, что мы с Эдуардом спросили, еще не ступив на берег, был вопрос, адресованный встречавшим кораблик местным женщинам, одетым в яркие разноцветные «пиджачки» и коричневые котелки на головах: «А где у вас туалет? А есть у вас в душе горячая вода?» Тетки еще долго улыбались ))

В компании одного немца мы втроем вломились в один из домов, где хозяин рассказал нам, что этому острову уже 11 лет, что дети плавают в школу на материке, но сейчас у них каникулы, и что работы тут никакой нет, поэтому живут за счет туристов, а вернее продажи им сувениров.

Обход острова выявил жизнь: за домами на берегу местные жители чистят рыбу для приготовления пищи, в воде стоят привязанные за лапы цапли, для чего используемые, я так и не поняла, и почти перед каждым домом стояли солнечные панели для выработки электроэнергии. Никто нас не заставлял покупать сувениры — можно было ходить и смотреть на них, а можно было ходить и смотреть на остров, дома, припаркованные традиционные лодки и катающихся на них туристов. И уплывала я с острова с ощущением, что жизнь на нем есть, и все это правда.

Так получилось, что через два дня я вернулась на Uros, и на этот раз нас высадили на втором островке — он был еще меньше первого, всего на 5-6 домов, как-то менее вылизан и еще более естественен. Рядом с домами бегали щенки, ползали грязные детишки, гуляли куры и целый выводок утят. Тут мысль о том, что люди здесь постоянно не живут, а приезжают посменно как на работу, окончательно меня покинула. Разодетых в яркие «пиджаки» женщин здесь было меньше, зато были мужчины в плетеных из тростника шляпах.

В тот день озеро штормило, а с ним штормило и плетенный из тростника островок. И мне почему-то было жутко жалко людей, которые тут живут, этих грязных детишек, и очень хотелось что-нибудь у них купить, но почему-то ничего по душе не пришлось. Здесь все было еще менее навязчиво и еще более душевно, а когда мы уплывали, три местные женщины пели песенку про totora, хлопая в ладоши. На обоих островках абсолютно все и всех можно было фотографировать бесплатно, и оба раза за вход на остров с нас деньги не брали, хотя я видела в порту Пуно объявление, что вход стоит 5 солей, но, наверное, это на тех туристических Uros, что сделаны для туристов в получасе от Пуно.

Еще два медленных часа в пути, и кораблик причаливает к высокому острову Amantani, испещренному сельскохозяйственными террасами. На причале нас встречают традиционно одетые женщины: красные или зеленые юбки, белые расшитые яркими цветами блузки и черная шаль на голове, с обоих краев которой нашиты разноцветные цветы.

На Amantani всем предстояло ночевать в местных семьях — в деревне организованы homestay, и туристов принимают по очереди. Когда мы выгружались с корабля и стояли на причале, ожидая, когда капитан распределит нас по семьям, у меня было ощущение, что я ребенок из детского дома, которого сейчас будут удочерять ))) Капитан определил меня и французскую тетушку в семью полной женщины по имени Celia. Выбор капитана, как мне уже тогда показалось, не был объективным, а на следующее утро француженка заметила, что Селия отблагодарила капитана, вручив ему 10 солей. Так что система откатов работает в мире везде.

Пройдя через деревню с рыжим домами-мазанками, укрытыми одинаковыми крышами из оранжевых листов железа, мы дошли до нашего дома. Просто, но уютно — у каждой из нас отдельная комната с двумя кроватями, на полу лежат чьи-то белые шкуры, на кровати чистое постельное белье и куча теплых одеял. Удобства снаружи — есть полноценный белый унитаз, но спускается он водой из ведра. Душа нет. И во дворе живет очень общительный поросенок на привязи ))

В доме у 50-летней Селии живет ее 33-летняя дочь с сыном, сын Селии лет 14 и младшая дочка лет 10. Все детишки очаровательны, и с семейством нам повезло, что я в полной мере осознала, вернувшись на Амантани второй раз через день и поселившись в другой семье. Мужчины были в отъезде по делам на материке, а женщины хлопотали по хозяйству и вязали из шерсти альпаки шапочки и шарфы на продажу туристам.

Кормили нас просто, но вкусно: на обед было choclo con queso или початок кукурузы с сыром + кусочек помидора, пара картофелен и суп. На ужин другой суп и тарелка наполовину заполненная рисом, а ну другую половину жаренной картошкой с морковкой и зеленой фасолью. На завтрак были блины с клубничным джемом. И все это всегда запивалось «муньей», заваренной в кипятке. Мунья — это такое местное дикое растение, по запаху напоминающее нечто среднее между лимоном и мятом, очень ароматное и вкусное, и еще говорят, помогает справиться с высотой.

Готовят еду на кухне на маленьком костре в нише, из которой выведен дымоход. Для дров используют единственные растущие на островах деревья — эвкалипты, так что приятный запах стоит не только во время прогулок по острову, но и во время приготовления пищи.

После обеда в 15 часов времени до заката осталось уже немного, и мы в сопровождении младшей хозяйской дочки отправились на прогулку через центральную площадь деревни, с которой открывается красивый вид на крохотную каменную церквушку, памятник индейцу и озеро Титикака.

Целью прогулки были два расположенных на острове холма под кодовым названием Pachamama и Pachatata, что означает Мама-земля и соответственно Папа-земля. На обоих холмах расположены руины, важные во время праздненств для местных, но не особо интересные простому обывателю.

Зато виды по дороге на возделываемые вручную сельскохозяйственные террасы, на гладкую поверхность озера Титикака, на другие острова и материк открываются бесподобные. В тот день я осилила только Pachatata, взяв высоту около 4100 метров. Лезть на соседний более высокий холм к Пачамаме мне не захотелось — солнца не было, и я была расстроена умершей несколько минут назад флешкой со всеми фотками с острова Uros и трогательной встречи с жительницами Amantani.

Поэтому остаток светового дня я провела, сидя на главной деревенской площади и наблюдая, как местные ребятишки резво играли на высоте в 3800 метров в футбол, а потом случайно разбили окно в одном из зданий, выходящих на площадь. Народ на Амантани живет спортивный, и меня по пути к Пачатате поразил вид девушек в традиционных пышных юбках до колен и с двумя длинными косами, играющих на спортивной площадке в волейбол ))

Как только стемнело, на остров стала надвигаться гроза — небо заволокло тучами, заблестели молнии, и послышался гром. А потом раздались первые выстрелы. Мы с француженкой пошутили, что местные вышли охотиться на туристов. Но через пять минут началась настоящая пальба — местные жители взрывали во дворах хлопушки, и отовсюду слышался какой-то странный свист, придававший месту жуткую мистичность. Из обрывочных комментариев Селии мы поняли, что таким образом местные жители, зная о приближении грозы, отгоняют град. Дождь здесь все ждут, он нужен для посевов, а вот град их может убить.

После ужина француженка упросила хозяйку пойти с ней на танцы, и мы втроем отправились через деревню в самую грозу. Для туристов тут по вечерам устраивают костюмированное шоу — иностранцев наряжают в традиционную одежду (дам в юбки, блузки и шали, а мужчин в пончо и вязанные шапки). На сцене местный деревенский ансамбль играет и поет традиционные песни, а по залу, взявшись за руки, кружатся полтора десятка наряженных иностранцев и три местные тетушки. Так что кто для кого устраивает шоу — это еще вопрос ))) Я наряжаться с детства не люблю, поэтому пришла неспортивно посмотреть, как танцуют другие. Но когда народ наплясался, все дружно перешли на распитие перуанского пива Cusquena — наконец-то мне выпала возможность продегустировать его в хорошей компании.

На следующее утро после завтрака Селия проводила нас на корабль, где я познакомилась с двумя чудесными американцами с необычными именами Джек и Джон )), путешествующими с банджо, и о которых мне рассказывала в Каньоне Колка кореянка Сун. Мы с дядьками нашли общей язык с первой минуты общения, а когда я изложила им причины, по которым я не поехала в Мачу Пикчу, а они в ответ синхронно протянули мне для рукопожатия руки (они в Мачу Пикчу не ездили по аналогичным причинам), мы полюбили друг друга всей душой. Так что все переезды этого дня (час до острова Taquile и еще три часа до Пуно) прошли в душевном и интересном общении. Мне рассказали, что в годы холодной войны, пришедшиеся на их детство, в США была очень сильная пропаганда против России, и отчасти то, что сейчас у каждого американца в доме есть оружие, объясняется тем, что в 50-60-е годы всех их готовили к достойному отпору против возможной агрессии СССР. Потом к нашей компании присоединилась забавная пара из Англии, и в итоге в Пуно мы впятером отправились в рекомендованный англичанами и оказавшийся совершенно прекрасным отель. Но это было позже.

А сначала мы причалили к острову Такиле (Taquile). Если на Амантани за вход на остров брали 5 солей, то тут это было уже 8. Всех выгрузили в крохотном порту, вокруг которого ничего не было, и по выложенной большими камнями тропе отправили в трек в главной площади острова. Собственно, этот трек минут на 40 и был самой приятной частью посещения Taquile. Тропа была довольно пологой, местами вдоль нее лежали сугробы из, видимо, вчерашнего града, который от Амантани, похоже, успешно отогнали, поэтому он выпал на Такиле.

Вдоль тропы местами располагались местные жители, продававшие исключительно плетенные из ниток браслеты-фенечки и разноцветных тряпичных кукол, что было не так функционально, как продававшиеся на Амантани в огромном ассортименте прикольные шапки и шарфы.

Навстречу иногда попадались традиционно одетые местные жители: женщины были одеты в разноцветные юбки, обычный верх и в черные шали с разноцветными пумпонами по краям. А мужчины в белые рубашки, черные жилетки и в красные (женатые) или красно-белые (неженатые) колпаки. Говорят, по положению края колпака на голове неженатого мужчины судят о его планах на противоположный пол: если колпак свисает слева, значит планы серьезные, если справа, то так, повеселиться ненадолго, а если сзади, то нафиг ему вообще сдались тетки.

Сразу бросилось в глаза то, что по сравнению с Амантани, где каждый встречный местный житель непременно здоровался, здесь люди были неприветливы, и в целом было ощущение, что они лишь пытаются что-то нам продать. На главной площади острова, ничем, кроме вида на озеро, непримечательной, доставучие традиционно одетые девочки активно предлагали свои сувениры, расположенный тут же ресторан предлагал за 20 солей комплексный обед (что в раза в 3-4 дороже, чем на материке, поэтому никто не соблазнился), а дедушка, делающий в крохотном магазинчике за доллар простые сендвичи с яичницей и авокадо накормил, кажется, половину всех туристов.

На площади примечательным был столб со стрелками, на которых были указаны названия городов и расстояние до них — до Москвы 12 с чем-то тысяч километров.

На Такиле у нас было 3 часа, и если прогулка от порта до площади (довольно пологая) и от площади до другого порта (очень крутая и ступенчатая) была приятной, то с площади мне хотелось уйти как можно быстрей, и в целом именно из-за нее и из-за людей остров не понравился.

С Такиле я надеялась найти что-нибудь общественной на полуостров Капачика, чтобы добраться по воде до деревушки Llachon, но мне сказали, что это невозможно, и надо ехать по земле через Puno. И поскольку Такиле меня совершенно не порадовал, я вместе с народом на том же кораблике вернулась в Пуно. А француженка осталась на пару дней в найденном в деревне homestay.

Вечером в Пуно, отмывшись в душе, отъевшись дешевым и вкусным комплексным ужином, закупив на рынке крупным оптом фруктов, а в супермаркете разных излишеств в виде баночки вареной сгущенки и куска сыра, я предалась мыслям о будущем. Ехать в Llachon по земле почему-то не хотелось. Восстановить с флешки сделанные в первый день фотки было невозможно — тут не помог даже мой «хакерский» опыт после Нагорного Карабаха. И было жутко обидно, что посещение острова Урос и красочная встреча на Амантани останется только в моей памяти.

По плану у меня было еще пара дней в запасе, и измученная долгими думами я решила прокатиться по маршруту Урос-Амантани-Такиле еще раз )) А что, я люблю прогулки по воде, мне понравились Урос и Амантани, а еще 3 часа на Такиле я как-нибудь переживу. Конечно, такую роскошь можно позволить себе только если у тебя в запасе есть еще пару месяцев )) В чем, собственно, и есть огромный плюс длительных путешествий.

На сей раз я не стала таскать с собой свой огромный рюкзак, а оставила его на хранение в чудесном отеле, куда непременно хотелось снова вернуться. Знакомой дорогой я дошла до порта, купила в том же офисе лодочной компании билет, к счастью, кораблик оказался другим, а то капитан, наверное, удивился бы ))

С погодой в этот раз повезло еще больше — весь первый день был солнечным, и большая часть второго тоже. Компания была не такая душевная, как в прошлый раз, интересно пообщаться было не с кем, зато я в полной мере насладилась с крыши всеми проплываемыми по пути пейзажами, которые пропустила в душевном общении в прошлый раз.

Повезло, что на этот раз на первом островке Uros был аншлаг, нас активно зазывали на второй, и в тоге за два раза я увидела оба острова, такие близкие и такие непохожие друг на друга.

На Амантани я жила в совершенно другой семье, и в полной мере осознала, как мне повезло с душевной хозяйкой в первый раз. В доме у Eudocia (или Евдокии, как я ее запомнила) были и хулиганистые мальчишки, и взрослые мужчины, активно достраивающие пристройку к дому, чтобы, видимо, принимать еще больше туристов. Я чуть не подавилась обедом, увидев мужа дочери в синей футболке с огромной надписью и логотипом Gazprom — то ли кто-то из наших подарил, то ли Газпром спонсор какой-то из его любимых команд.

Кормили нас еще проще, чем в моей первой семье, и я поняла, почему в первый раз на второй день на подплыве к Пуно вся наша душевная компания озвучивала свои мечты о еде, лишенной картошки )) Да, картошки в этот раз было много — картошки в Перу, кстати, как и кукурузы, какое-то огромное разнообразие (около 4000 видов), и я в этот раз ела картошку в темно синей шкурке (papa negra, как ее назвала хозяйка)). Меня несколько подбешивало, что кормили меня и поселившуюся со мной в соседней комнате пару из Чили всегда с опозданием — ужин был чуть ли не в 8 вечера, когда вся семья отужинала и наобщалась, а с поздним завтраком мы боялись опоздать на кораблик. В туалете «забыли» положить туалетную бумагу, а на кровать пододеяльник или вторую простыню под одеяло. И в целом чувствовалось, что мы тут так, ненадолго, только чтобы денег принести, и сильно церемониться с нами не стоит. Так что к кому на Амантани попадешь — это вопрос везения!

Еще с первого раза меня мучал вопрос, одеваются ли женщины так в повседневной жизни или все это маскарад для туристов? Мучать он меня стал после того, как Селия дома переоделась в обычную одежду, а свою младшую дочку перед прогулкой с нами к Пачатате заставила одеться в традиционную одежду, отчего на девочку с непониманием смотрели все встреченные местные тетки, и было видно, что она жутко смущается.

Но в этот раз все стало ясно: наверное, многие хозяйки и правда принаряжаются для туристов, но часть женщин до сих пор носит эту одежду в обычной жизни — по пути к Пачамаме я встретила тетушку, которая пасла в традиционной одеже овец, видела у отдаленного дома женщину, которая полола в традиционной одежде огород, и встретила нескольких древних бабушек, которые явно никого в гости не принимают.

На сей раз я решила-таки дойти до Пачамамы — вид с нее был еще круче, чем с Пачататы, правда, и высота была больше. И, видимо, взяла я ее так круто, что на холме у меня разболелась голова. Пришлось зажевать несколько припасенных листьев коки, а дома за ужином напиться «муньи» — ложилась спать я все еще с головной болью, но утром проснулась как новенькая.

Такиле не порадовал так же, как и в прошлый раз. И я даже думала, что если на Такиле мне не разрешат пройти с позавчерашним билетом (на Амантани удивились повторному визиту и разрешили), то я и вовсе забью на повторный визит и отсижусь на кораблике, проплыв на нем от порта высадки до порта погрузки. Но повторный визит по старому билету разрешили и здесь, так что я снова насладилась треком, нарвав по дороге «муньи», поплевалась от коммерциализированной главной площади, зато познакомилась с немцем, плывшим с Амантани на нашем кораблике, который провел на Амантани 4 дня в прекрасной семье (особенно меня поразил тот факт, что в его рационе за те же 30 солей за ночлег, обед, ужин и завтрак присутствовали курица и рыба, которых были лишены все остальные, с кем я общалась в свой первый и второй визит))).

Повторно вернувшись в Пуно, я снова накупила на рынке крупным оптом фруктов (манго, арбуз, виноград, бананы) и отъелась дешевой едой, отметив последний день в Перу вкусным и дешевым мороженым из кафе-мороженое. В Пуно вообще все дешево — видимо, сказывается близость Боливии. На сей раз я дошла до центральной Plaza de Armas, прогулялась по пешеходной улочке с сувенирными магазинами до следующей приятной площади и в сумерках вернулась в отель наслаждаться горячим душем и wi-fi.

Вот и закончилось мое Перу. На следующий день был лишь 2.5-часовой переезд до границы и полностью разочаровавший меня первый день в Боливии. Три недели в Перу пролетели совершенно незаметно. Мне здесь было хорошо, душевно, спокойно, интересно, вкусно и разнообразно. И я с удовольствием еще когда-нибудь вернусь.

Сейчас, уже побывав в Боливии, я в полной мере осознала перуанский слоган, который видела в Куско: «We love tourists, 100%». Я согласна, да. Перуанцы несколько перегибают палку в стоимости входных билетов. Но в целом люди там хорошие, и к иностранцам относятся очень тепло, их хотят, ими интересуются. Почти каждый день случайные знакомые спрашивали меня, откуда я? За неделю в Боливии меня не спросили об этом ни разу, им все равно!

Финансовый итог: За 20 дней потрачено 670 долларов, т.е. в среднем по 33,5 доллара в день. Так много, потому что у меня было два дорогих ночных автобусных переезда очень хорошей компанией, хотя сейчас мне кажется, что можно было ехать и компанией попроще. И входные билеты в музеи + boleto turistico в каньон Колка, в достопримечательности Куско и рядом сильно добавили расходов. Хотя если бы я поехала в Мачу Пикчу, среднедневной бюджет вырос бы еще на 10 долларов. А так Перу — страна недорогая. Комплексно покушать первым, вторым и компотом можно за 1-3 доллара, обычные автобусы дешевы, по жилью вполне можно укладываться в 10 долларов в день.

Поделиться с друзьями в социальных сетях:
  • Facebook
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • LiveJournal
  • Одноклассники
  • Twitter
  • Мой Мир

Перу: Пуно, озеро Титикака и самостоятельная двухдневная поездка на острова Амантани и Такиле: 4 комментария

  1. Ольга, добрый день! С удовольствием прочитал ваши записи про Перу. Собираюсь туда в начале декабря, можно пару вопросов уточнить? Вопросы такие возникли по озеру…

    1. Правильно я понял про озеро и острова, что отплываешь рано утром и к вечеру следующего дня уже обратно в Пуно оказываешься? Одна ночевка в пути.
    2. Не могу разобраться с автобусами, нужно ли брать билеты заранее или они ходят часто и места всегда есть? Какие компании считаются хорошими/дорогими?
    3. Пумо-Куско сколько времени переезд занимает? :)

    Спасибо!

  2. Лео, на ваши вопросы есть ответы в описании моего маршрута по Перу (там и комментарии по поводу автобусных компаний, и время в пути).
    http://olgakolos.ru/yuzhnaya-amerika/moy-marshrut-puteshestviya-po-peru/
    1. Двухдневный маршрут самый оптимальный — без спешки посмотрите два острова, переночуете на одном из них, в полной мере проникнетесь местным колоритом. Да, утром туда, на следующий день перед закатом будете в Пуно.
    2. Самой хорошей/дорогой в то время, когда я была в Перу, считались Cruz del Sur и Oltursa, у обеих есть сайты, там можно посмотреть расписание и наличие мест. Может даже купить билет. На долгие ночные переезды лучше покупать билет хотя бы за день.
    3. Из Куско в Пуно я ехала 7,5 часов на недорогом автобусе Power bus, и автобусная компания мне очень понравилась.

  3. Спасибо! Перегруз просто информации, иногда читаешь и не видишь))) нашел теперь.

    И еще спрошу, что беспокоит, дорожную сумку можно безопасно оставлять в отелях или, например, где-то еще, чтобы в окрестные вылазки с небольшим рюкзаком уже направляться и не таскать все вещи? Я такую идеальную картину видел, может быть сильно заблуждаюсь? :)

  4. В смысле если на несколько дней уезжать налегке, а потом возвращаться за оставленными вещами? Обычно можно без проблем.
    У меня для этих целей большой рюкзак на молнии, к ней есть замочек, так что когда утром ухожу из отеля, кладу в большой рюкзак все ценное (ноутбук, паспорт, основную сумму наличных, банковские карты) и запираю замочек ключом. Можно и на кодовый замок, но к нему код можно подобрать при желании и наличии времени. Главное самому ключ от замка не потерять ))
    Ну и если куда-то уезжать на несколько дней и не хочется все вещи таскать, обычно можно оставить рюкзак в отеле с специальной кладовке для таких целей, чаще всего бесплатно.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>