В отличие от Лимы Arequipa меня с первого взгляда не влюбила. От Ciudad Blanca, как Арекипу называют в Перу, я ожидала исключительно белых домов, как в колумбийском Попайяне, но их тут почти не оказалось, и вместо них в центре были лишь редкие здания и церкви из бежевого камня вулканического происхождения. А так город как город. И после Лимы с ее просторами Арекипа показалась мне слишком шумной и многолюдной, с переполненными людьми и машинами улицами и запахом выхлопов.
Поселившись в заранее забронированный в самом центре хостел с террасой на крыше, откуда я ранним утром следующего дня увидела высоченные вулканы, вершины которых были покрыты снегом, я за час обошла все отмеченные в путеводителе достопримечательности, съела в рыбном ресторане себиче, закупила крупным оптом очередную порцию манго и остаток дня провела в своем номере под звук стучащего по крыше дождя.
На следующее утро, чудесно выспавшись, в 7 часов я уже шла по безлюдным улицам любоваться в тишине старинными церквями. К счастью, погода с утра была хорошей — и через неплотные тучки частенько пробивалось солнце, а небольшой дождь случился только в 15 часов. Осмотрев снаружи и внутри открытые на утреннюю службу церкви, впрочем, не поразившие меня своими простыми интерьерами, к 9 часам я пришла в монастырь Святой Каталины, один из величайших религиозных памятников Перу. И хотя за вход берут 35 солей или 13,5 долларов, оно того стоит!
Monasterio de Santa Catalina — это практически город в городе. Высокие стены отделяют от шумного центра Арекипы три больших клуатра (монастырских двора), несколько протяженных узких улочек и множество монастырских келий, в которых в свое время жило более 200 монахинь. Монастырь был основан в 1580 году богатой вдовой, которая очень серьезно подходила к отбору монахинь — все они были родом из богатых испанских семей, которые за нахождение своих дочерей в монастыре платили щедрое «приданое». Через четыре года нахождения в монастыре монахини могли выбрать либо продолжить свой религиозный путь, либо вернуться к обычной мирской жизни — последнее обычно означало позор для их семей.
Этот привилегированный монастырь был необычен тем, что здесь у каждой монахини было от одного до четырех слуг или черных рабов, и в целом дамы вели вполне светскую жизнь, приглашая музыкантов и устраивая вечеринки. Но в 1871 году гедонизм был прекращен — в монастырь как снег на голову свалилась строгая монашка, присланная Папой Пиусом 9, отправила «приданое» обратно в Европу и освободила слуг и рабов. Следующие 100 лет истории монастыря окутаны тайной, а в 1971 году мэр Арекипы провел модернизацию монастыря: монахини (сейчас их в монастыре около 30) были переселены в более современные помещения по соседству, а монастырь был открыт для посещения туристами. К билету прилагается отличная карта с маршрутом, повсюду стрелочки-указатели и пояснительные таблички, описывающие, что это за улица/помещение. И во множестве келий и кухонь до сих пор стоит такой запах, будто их покинули только что. Очень атмосферное место!
Кельи представляют собой что-то вроде квартир с гостиной, спальней и кухней. Размеры и внутренне убранство отличались в зависимости от уровня благосостояния монахини — где-то все совсем просто, а где-то довольно роскошно с удобными диванами и дорогими сервизами. Есть интересная картинная галерея, где представлены портреты трех десятков монахинь — все они с закрытыми глазами, потому как портреты рисовали с умерших в течение 24 часов после смерти. Очень красивы и колоритны монастырские дворы — клуатры, каждый своего цвета, и в галереях по периметру на стенах и потолках сохранились красивые фрески.
Церковь монастыря выходит на обычную улицу Арекипы, и рано утром я зашла на службу, в которой из монастырской части церкви, отделенной от основной, пели монахини. А сейчас зашла в эту уже пустую монастырскую часть церкви со стороны монастыря.
После обеда я продолжила культурную программу осмотром Музея Андских святилищ (Museo Santuarios Andinos), очень необычного музея, посвященного инкской девочке, получившей спустя 500 лет после ее жизни имя Хуанита, и древнему обычаю инков приносить в жертву детей. Для инков горы были богами, способными убивать посредством извержений вулканов, схода лавин или природных катаклизмов. И чтобы задобрить богов, инки приносили им в жертву детей, самых красивых и здоровых, в идеальном состоянии и не старше 16 лет. Всего в Андах с 1950-х годов было обнаружено 18 тел детей, принесенных в 15 веке в жертву: большая часть в Перу, несколько в Аргентине. Из всех подобных находок 13-летняя Хуанита самая знаменитая, так как ее тело, находившееся более 500 лет во льдах горы Ампато на высоте 6 300 метров, благодаря естественной заморозке было найдено в потрясающей сохранности и дает возможность современной и будущей науке узнать больше о жизни инков. Девочка была названа в честь Johan Reinhard, американского альпиниста и археолога, случайно обнаружившего тело девочки в 1995 году в рамках своей экспедиции, наблюдавшей за извержением соседнего вулкана. Благодаря извержению, длившемуся 10 лет, на вершине Ампато растаяли многовековые льды, и находившееся во льдах тело девочки откололось от места, где оно было оставлено инкскими жрецами, и съехало вниз по склону. За те две недели, что прошли с момента этого «падения» до момента, когда ее нашли, солнце выжгло кожу на ее лице, но все остальное тело идеально сохранилось под одеждой, и в музее представлена макро-фотография кисти руки, на которой видна обычная, будто живая, кожа. Хуанита — это не мумия, а замороженное тело. К сожалению, увидеть ее с января по апрель нельзя (для консервации тело находится в лаборатории), и вместо Хуаниты в прозрачном «холодильнике» находится тело другой девочки, впрочем, сохранившейся куда хуже и на вид она мумия мумией.
Ученых долго мучил вопрос, как умирали эти дети. На вершину горы они заходили в сопровождение инкских жрецов (удивительно, как инки в то время могли покорять такие высокие вершины, да еще и обутые в простые плетеные сандалии), на месте жертвоприношения их, видимо, поили психоделическими веществами (рядом с жертвами всегда находили сосуды с листьями коки), оборачивали в церемониальную одежду и сажали в определенную позу. Долгое время считалось, что дети умирали под воздействием солнца, холода и голода, пока прекрасно сохранившееся тело Хуаниты не было отправлено в лабораторию в США, где ученые, сделав полный рентген, не определили, что девочка умерла от сильного удара в правое надбровье, повлекшее перелом черепа и внутреннее кровотечение… Сейчас нам кажется, что все это невероятно жестоко, но в то время инки верили, что это поможет их народу, а для избранных детей умереть так было делом чести! И сейчас антропологи уверены, что еще сотни инкских детей находятся в своих ледяных могилах на вершинах самых высоких гор от южного Перу до центрального Чили.
Музей (20 солей) можно посетить только с гидом. Сначала показывают очень интересный 20-минутный фильм о том, как Хуанита была обнаружена и о человеческих жертвоприношениях инков, потом гид проводит через несколько залов с полумраком (яркий свет может навредить расположенному в дальнем зале телу), где показаны верхние слои одежды, в которых была найдена Хуанита (нижний слой все еще на ней, так как примерз к телу), ритуальные статуэтки лам и альпак, которых «хоронили» вместе с ребенком, посуда, которую оставляли на месте захоронения, чтобы жертва могла пользоваться ею после смерти, плетенные из кожи ламы тапочки, в которых инки взбирались на вершины 5- и 6-тысячных гор, фотографии Хуаниты и рисунки, изображающие, в какой позе она была найдена. Вся экскурсия длится час, и единственное, что не показалось мне в этом музее идеальным, было то, что после окончания гид настойчиво требует guide service fee, ибо оно не включено в стоимость билета (почему бы просто не включить? а то вроде contribution, но когда тебе о нем в течение двух минут напоминают 3 раза, уже как бы и не contribution).