Cuzco очень красив (в центре многие колониальные дома построены на фундаменте из древней каменной кладки инков), очень туристичен и берет от туристов все.

Для посещения некоторых музеев в городе, а также руин инков рядом и в Sacred Valley, нужно покупать туристический билет или boleto turistico за 135 солей или 50 долларов. Билет действует 10 дней и с учетом того, сколько всего в него включено, это отличная инвестиция. Есть еще boleto religioso за 50 солей или 20 долларов, который действителен для входа в некоторые церкви Куско, но во-первых, даже нерелигиозная я посчитала это святотатством, а во-вторых, в интересный Кафедральный собор и расположенную по соседству на Plaza de Armas церковь de la Companiya de Jesus можно бесплатно и тихо войти во время службы.

Второй день в Куско выдался пасмурным и дождливым, зато я сходила во все включенные в boleto turistico музеи, впрочем, большинство из них показались мне какими-то советскими, и много полезного из посещения я не вынесла.

Museo Historico Regional слишком много места в экспозиции уделял всяким неинтересным мне религиозным предметам, и в целом я не поняла, о чем все это было.

Museo de Arte Popular содержал поделки разных андийских народов, населяющих местность вокруг Куско, и минут 10 смотреть на народное творчество было довольно любопытно.

Museo Municipal de Arte Contemporaneo порадовал большой коллекцией современной живописи. А Museo Qorikancha вопреки негативным отзывам LP оказался самым интересным, и из него я узнала, что у инкской знати было популярно с помощью железных обручей удлинять череп, что считалось признаком благородства. А вечером я посетила шоу андийских танцев, живой музыки и песен в Centro Qosqo de Arte Nativo, тоже включенное в boleto tustistico. Туристов набился полный зал, и весь час ансамбль, исполнявший традиционные андийские мелодии, и танцоров, зажигательно и от души отплясывающих и сменивших за это время штук шесть костюмов, сопровождали бурные овации. Отличное шоу!

На третий день я решила выбраться из города на природу и посетить расположенные недалеко от Куско инкские руины. Отъехала на автобусе до самых дальних под названием Tambomachay и через Pukapukara, Q’enqo и Saqsaywaman (которые гиды для облегчения запоминания туристами произносят как sexy woman) вернулась пешком обратно в Куско. 8 километров пути, спуск с 3800 метров до 3300, в общей сложности с транспортом, походом и осмотром ушло часа 4. Приятный трек по незагруженной транспортом дороге с красивыми видами и приятным запахом из эвкалиптовых рощ.

Tambomachay, старинная церемониальная купальня, по которой через маленькие каналы течет кристально чистая родниковая вода, был интересен своей чудесной инкской каменной кладкой -  огромные камни разной формы были сложены друг на друга совершенно вплотную. Pukapukara неплохо смотрелась издалека, но вблизи как-то не впечатлила — наверное, в этом месте было бы интересно послушать «сказки» местного гида. Как и в местечке Q’enqo.

Зато руины в Saqsaywaman выглядели очень впечатляюще, и рядом с ними со смотровой площадки открывался потрясающий вид на расположенный внизу Куско, на заходящие на посадку самолеты и на окружающие горы и карабкающиеся по их подножью кварталы бедных районов.

Саксайуман был одновременно и крепостью, и храмовым комплексом.  В 1536 году инки использовали крепость для организации восстания против испанцев, после чего победившие испанцы использовали сооружения крепости и храмового комплекса как каменоломню, и многие камни были использованы при строительстве испанских домов и церквей в Куско. Но все унести не смогли, и сейчас посетителей поражают гигантские камни в кладке стен — некоторые достигают в высоту нескольких метров, и удивительно, как в то время инки могли перемещать такие огромные глыбы.

На следующий день была прекрасная погода, и я пошла гулять по новому для меня району Куско San Blas, считающемуся местом жительства всяких творческих личностей. Район находится на холме, с него открывается чудесный вид на центр Куско и башни его церквей, а, бродя по крутым пешеходным улочкам с одно- и двухэтажными домами, временами кажется, что находишься не в городе, а в деревне. Приятный райончик, но какой-то слегка глухой, и я была рада, что поселилась не здесь (гестхаусов просто море), а в центре внизу. В завершение дня я посетила не входящий в boleto turistico, но относительно дешевый (10 солей) и интересный Museo Inca, содержащий в своей экспозиции старинную керамику, статуэтки, текстиль, украшения и даже мумии, плюс фотографии традиционных костюмов жителей Священной Долины.

На пятый день даже красивый Куско мне уже порядком надоел, и в воскресное утро я с радостью отправилась на автобусе в провинцию, в городок Chinchero. В автобусе встретила русскоговорящую пару — ребята приехали на пару недель в Перу и на 5 дней на море в Венесуэлу.

В 9 утра в Chinchero только разворачивался фруктово-овощно-одежный рынок, но с первых секунд меня потрясли необычные костюмы и головные уборы местных женщин.

В Куско одетые подобным образом женщины тоже присутствовали, но там у них всегда на руках был крохотный детеныш ламы, и разодетые женщины предлагали туристами сфотографироваться с собой и ламой за деньги. Здесь же все было настоящее, живое — тетушки активно продавали и покупали, и почти не обращали внимание на фотографирующую меня.

Колорит и аутентичность места поразили меня еще и потому, что по соседству был расположен огромный сувенирный рынок, где колоритно, но как-то не по-настоящему одетые женщины активно предлагали свои товары иностранным туристам.

Потом я по своему boleto turistico прошла в верхнюю часть городка, состоящую из мощенных улочек и одноэтажных домов-мазанок, а наверху обнаружилась церковь, пожалуй, самая красивая и атмосферная из всех, что я видела в Перу, с полностью расписанным деревянным потолком, украшенная принесенными прихожанами цветами и активно готовящаяся к воскресной службе. А за церковью на склоне горы располагались огромные сельскохозяйственные террасы инков, впечатляющие своим масштабом!

Отобедав на рынке за одним столом с разодетыми тетушками, я решила, что возвращаться в 12.30 обратно в Куско мне совсем не хочется, и договорилась на трассе с деревенским таксистом с добрым лицом, что за 50 солей или 20 долларов он отвезет меня к инкским террасам в Moray, потом к соляным террасам в Salinas и под конец вернет обратно в Chinchero. На все это у нас ушло 3 часа, из них около двух на дорогу по асфальту и разбитой грунтовке и примерно по полчаса на каждое место. Отличная сделка, я считаю.

LP как-то глупо предлагал туристам в качестве альтернативы пешие переходы, но я, прикинув, что идти под палящим горным солнцем 13 километров до Moray, потом обратно и еще 6 километров до Salinas, а потом куда-то обратно, у меня нет ни желания, ни времени, сделала правильный вывод и инвестицию. Я видела по дороге пару, измученно подходившую к Moray. И встретила в Salinas молодого человека, пришедшего пешком и искавшего кого-нибудь, с кем можно было бы уехать в Moray. Так что пешие прогулки тут затея довольно сомнительная.

Древние инкские сельскохозяйственные террасы в Moray были интересные своей концентрической формой и уходили вглубь метров на 70. Каждый уровень террас имеет свой микроклимат, и есть теория, что инки использовали эти террасы в качестве своеобразной лаборатории, чтобы понять, в каких условиях какие культуры лучше растут.

Но все еще действующие соляные террасы в Salinas, в которых добывали соль еще со времен инков, впечатлили меня куда больше. На склоне горы расположены сотни, тысячи соляных ванночек, в которых местные жители добывают соль.

В сухой сезон они совершенно белоснежны, сейчас же от идущих дождей террасы были заполнены оранжевой водой, но все равно, идя по тропе сверху ванночек то и дело видна кристаллизирующаяся соль, используемая для употребления в пищу домашними животными. Потрясающее зрелище — как вблизи, так и издалека с расположенной на противоположном склоне смотровой площадки.