Патагония в апреле с ребенком: Трекинг в Эль-Чалтене и Торрес-дель-Пайне – в чем отличия и где лучше?

Ледники и просторы Патагонии, региона на юге Аргентины и Чили, были моей давней мечтой. И когда у Alitalia в ноябре случилась распродажа билетов в Буэнос-Айрес за 45.000 рублей, я сразу прикупила билеты себе и Феде на шесть недель апреля и мая 2019 года.

Серега определился с датами ближе к делу и, к сожалению, у него получилось взять отпуск только на две недели, а не на три, что было бы идеально для Патагонии, но мы все успели, хотя было и плотно.

В итоге мы прошли сотню километров по горным тропам с видами на ледники, горные озера, водопады и красно-оранжевый осенний лес. Во время автобусных переездов по бескрайним патагонским просторам в окно увидели тысячи диких гуанако, домашних овечек и коровок, сотни разномастных гусей, уток, лебедей, десятки розовых фламинго и страусоподобных птиц нанду.  Съели килограммы стейков и нежнейшей патагонской баранины. Я продегустировала аргентинское и чилийское вино, до глубины души полюбила настойку из местной ягоды калафате (calafate sour), похожей по виду на нашу бруснику.

Мы наслаждались трекингом под синим небом и ласковым осенним солнцем аргентинской Патагонии, раздеваясь в середине патагонской осени до футболок. Насквозь промокали до трусов под лившим весь день дождем именно в тот день, когда у нас был 6-часовой пеший переход по чилийскому нац. парку с 20-килограммовыми рюкзаками на плечах, и жутко мерзли в мокрой одежде и мокрых ботинках в +3 градуса на следующее утро. Пережили два дня похода и две ночи в палатке при легендарном патагонском ветре со скоростью 100 километров в час.

Это было незабываемо! А красоты Патагонии превзошли мои ожидания и стоили того, чтобы добираться до них из дома нон-стоп более суток, включая 14-часовой перелет через Атлантику!

Мы прилетели в Буэнос-Айрес, откуда в тот же день улетели на юг Аргентины в городок El Calafate. Сначала посмотрели ледник Perito Moreno, потом перебрались в El Chalten и три дня ходили в чудесные треки к горным вершинам, озерам и ледникам. Потом переместились в Чили и пошли в знаменитый трек W в национальном парке Torres del Paine, где четыре ночи ночевали в палатках и готовили принесенную на своих плечах еду.

Помимо того, что Аргентина у нас была удобная (ночевки в мягких и теплых кроватях отелей) и вкусная (душевные ужины стейками и бараниной после насыщенного трекингом дня), в Эль-Чалтене нам еще и очень повезло с погодой – все три дня было солнечно и тепло.

В Торрес-дель-Пайне мы хлебнули всех тягот походной жизни с маленьким ребенком, когда один по сути несет в рюкзаке-переноске ребенка (плюс прицепленную палатку и часть еды), а второй всю снарягу (три пуховых спальника, три термареста, горелку, посуду, одежду на всех, часть еды). Так что в итоге мы были нагружены гораздо сильнее всех окружающих, кто нес все только для себя одного или же половину вещей вместе со своим партнером.

К тому же в Торрес-дель-Пайне нам не повезло с погодой. Если в первый день было пасмурно (но Торресы все же были открыты), то во второй день с ночи и до ночи шел непрекращающийся дождь, а с вечера третьего дня и до отъезда из нац. парка в пятый день дул адский ураганный ветер 100 километров в час.

Так что у нас изначально были неравные условия в Аргентине и Чили. Конечно, в итоге комфортная, солнечная и гораздо более дешевая аргентинская часть южной Патагонии понравилась нам больше полной тягот и лишений, суровой в плане погодных условия и более дорогой чилийской части. Хотя были и вполне объективные причины, по которым трекинг вокруг Эль-Чалтена нам понравился больше, чем трекинг в Торрес-дель-Пайне, но об этом позже.

Патагония с ребенком.

Изначально план поехать в Патагонию с Федей был немного безумным. Но вариантов поехать без ребенка нет и в ближайшие годы не предвидится.

Когда я покупала билеты в ноябре 2018 года, Феде только исполнилось два, он еще не говорил, легко на все соглашался и особо долго ни против чего не протестовал. Поэтому мы сразу же купили рюкзак-переноску Deuter Kid Comfort и решили, что как-нибудь пронесем 12-килограммового сына по всем тропам.

Но к отъезду в Аргентину Федя в свои 2.5 уже прекрасно говорил, знал и объяснял, что он хочет и не хочет. Когда мы собирали в Москве рюкзаки, он в радостном предвкушении чего-то нового говорил «не хочу играть, хочу в поход!». Но в первый же день в рюкзаке-переноске, который был дождливым днем на смотровых площадках с видом на ледник Перито-Морено, сын изрек «не хочу в поход, хочу домой». Так что планы пришлось перекраивать на ходу, насколько это было возможно с нашими четкими датами переездов и Серегиного отлета.

В итоге в Эль-Чалтене во все треки мы ходили по очереди. В день приезда я за оставшиеся полдня прошла трек к Laguna Torre, а на следующий день сходила к Lago de los Tres. На третий день Серега прошел оба трека, начав с Lago de los Tres, а потом уйдя по срезке мимо трех озер к Laguna Torre. Все эти три дня мы по очереди были с Федей в городке Эль-Чалтен, выгуливая ребенка на, кажется, единственной детской площадке и рассматривая на улицах всякие раритетные автомобили. Так что Эль-Чалтен Феде понравился и был для него комфортным местом.

В Торрес-дель-Пайне мы все пять дней были вместе. Маршрут и ночевки были спланированы так, чтобы как можно меньше носить на себе и рюкзак со снарягой, и ребенка. Так что со всей поклажей мы шли только по низу с востока на запад, ночуя в кемпингах Central, Frances и Paine Grande и совершая радиальные вылазки налегке к мирадору Торрес, в Valle Frances и к леднику Grey. И, кстати, такой маршрут я считаю идеальным в любом случае и без ребенка, если ходить со своей снарягой и ночевать в кемпингах. Зачем таскать все вещи наверх, если их можно оставлять внизу и ходить наверх налегке.

Таким образом в первый день у Феди была дневка с Серегой в кемпинге Central, пока я ходила к мирадору Торрес. А в четвертый день дневка в кемпинге Paine Grande, пока я ходила к леднику Grey. На пятый день мы с Федей вернулись в цивилизацию в городок Puerto Natales, пока Серега бегал к леднику Grey (и вернулся в город около 23 часов). В таком режиме ребенок был не слишком измучен походной жизнью, хотя второй полностью дождливый день с длинным (6.5 часов) переходом со всей снарягой дался нам всем очень непросто. У меня сердце кровью обливалось, когда Федя говорил «не хочу вот это все, надоело, хочу домой!». Я ненавидела себя за то, что притащила Федьку в этот суровый край. Но реально подлила масла в огонь именно плохая погода. Если бы не дождь и, как следствие, грязь, лужи и полноводные реки-броды, мы бы шли в более расслабленном темпе, делали бы промежуточные остановки-привалы, давая Феде размяться, а себе отдохнуть. Под дождем все это было нереально – мы просто шли на износ вперед, а Федя был вынужден часами сидеть в рюкзаке-переноске.

Да, вечером в палатке и теплом спальнике все невзгоды забывались. Третий радиальный день совместной вылазки налегке по долине Frances был намного приятней, а в четвертый день ребенок радостно тусил в теплом и просторном кафетерии кемпа Пайне Гранде и смотрел на гуляющих по территории кемпа лисичек. Но все-таки я считаю, что Патагония – не место для малышей!

За все две недели детей младше старшего школьного возраста я видела в Патагонии всего три раза. 1. Годовалого малыша в рюкзаке-переноске Deuter Kid Comfort II у Laguna de los Tres. У ребенка героический папа – там на мой взгляд самый сложный подъем из всех наших патагонских треков, а он запер туда переноску с ребенком. 2. Мальчишку лет 12 с папой на тропе в Торрес-дель-Пайне. 3 И троих мальчишек от 3 до 7 лет с родителями в машине на въезде в нац. парк Торрес-дель-Пайне, но они вряд ли куда-то пойдут, скорее ограничатся смотровыми площадками с дороги.

В городах Патагонии с досугом для ребенка нет никаких проблем. В Эль-Калафате есть как минимум три детских площадки в центре, в Эль-Чалтене одна чудесная в центре, в Пуэрто-Наталесе и Пунта-Аренасе тоже все хорошо с площадками. В автобусных переездах можно развлекаться рассматриванием из окна многочисленной местной фауны (гуанако, овец, коров, нанду, фламинго, гусей). С едой тоже все прекрасно – стейки мы в связи со слабой прожаркой Феде не давали, но он с аппетитом уплетал нежнейшую баранину и форель/лосося.

А вот в самом треке Феде было скучно. Приходилось постоянно развлекать его разговорами, рассказом историй и сказок, что отнимало у несущего Федю Сереги дополнительные силы. А выпустить ребенка идти самостоятельно по тропе в Торрес-дель-Пайне было негде  — по качеству тропы я еще пройдусь отдельно.

В середине апреля температура в Торрес-дель-Пайне днем не поднималась выше 7 градусов, ночью опускалась ниже нуля. Добавим к этому дождь и ураганный ветер – все это не самая любимая погода для прогулок у моего сына. И для меня до сих пор удивительно, что никто из нас не заболел после дождливого второго дня трекинга, когда у нас с Серегой промокло насквозь все (у Сереги кроме ботинок), а у Феди промокли торчавшие из переноски ноги в ботинках.

В итоге я, конечно, не жалею, что мы съездили – я вообще обычно не жалею о том, что сделала (только о том, что не сделала)). Но это был хардкор. И если вдруг эти строки читает кто-то, кто собирается с малышом в Патагонию, я бы посоветовала ограничиться треками вокруг Эль-Чалтена, в которые можно ходить по очереди (а даже если не по очереди, то они проще, короче и после них вас ждет теплый ресторан со вкусной едой и мягкая кровать не за бешеные деньги, как в Торрес-дель-Пайне).

Аргентина или Чили? Эль-Чалтен или Торрес-дель-Пайне?

Конечно, я всегда за то, чтобы все посмотреть самой и составить свое мнение. Так что (без маленького ребенка) надо ехать и туда, и туда, тем более за две недели успеть все реально. Но вот посмотрев все сама, для меня ответ очевиден – Аргентина! При всей моей любви к прекрасным чилийским людям и Чили в целом, конкретно в Патагонии на аргентинской стороне все, на мой взгляд, красивее, проще, дешевле и при этом, пожалуй, более дико.

Жилье и еда в Аргентине были в 1.5 раза дешевле, чем в Чили. Если в Аргентине за 20-30 долларов мы жили в теплых отелях с удобствами в номере, то в Чили за 20-30 долларов в нац. парке у нас было лишь место под свою палатку (и туалет в нескольких десятках холодных и ветреных метров от палатки). При этом еда в аргентинской Патагонии (но не в Аргентине в целом!) мне показалась более душевной в плане щедрости порций и насыщенности вкуса.

И хотя мне очень понравился в Торрес-дель-Пайне ледник Grey (это вообще моя самая любимая часть нац. парка и трека W), аргентинский ледник Перито-Морено точно более впечатляющий и при этом очень легкодоступный.

Ледник Грей, Торрес-дель-Пайне, Чили

Ледник Перито-Морено, Аргентина

Аргентинский Эль-Чалтен и чилийский Торрес-дель-Пайне в геологическом плане очень похожи – оба они находятся у края Южного Патагонского ледникового плато, в обоих очень похожие горные формации (Фицрой в Эль-Чалтене и вершины Торрес в чилийском нац. парке), в обоих есть горные озера и ледники. Но в остальном Эль-Чалтен и Торрес-дель-Пайне совершенно разные.

Трекинг вокруг аргентинского Эль-Чалтен полностью бесплатен – ходи куда хочешь и сколько хочешь. А вход в чилийский национальный парк Торрес-дель-Пайне стоит 21.000 чилийских песо (30 долларов США) со взрослого.

Кемпинги на тропах в Эль-Чалтене бесплатны. Приходи, ставь палатку и живи, если по какой-то причине тебе хочется ходить вокруг Эль-Чалтена с палаткой. Хотя для меня огромным плюсом Эль-Чалтена по сравнению с Торрес-дель-Пайне является именно то, что здесь можно налегке ходить в дневные треки, ночевать в городке в отеле за обычные деньги и бюджетно питаться вечером в ресторанах. Все это невозможно в Торрес-дель-Пайне – там кемпинг на двоих стоит 20-30 долларов за место под палатку, койка в многоместном номере refugio стоит от 95 долларов за ночь, а поужинать в кафетерии при refugio можно за 39 долларов с человека, но это будет очень простая еда, а не стейк.

По тропам в Эль-Чалтене можно ходить в любое время суток. Работник офиса тур. информации в Эль-Чалтене прямо сказал, что при наличии фонарика ходить по тропам можно хоть ночью. А в Торрес-дель-Пайне выход на тропу после определенного времени запрещен, для каждого участка нац. парка есть свой дедлайн и он отмечен на карте парка. Например, выйти из кемпинга Grey назад к Paine Grande можно не позже 16 часов, идти 3,5 часа. При этом закат в середине апреля в 19.00, так что я бы и сама позже 16 выходить не стала. Но, например, в конце декабря, когда в Патагонии лето и стоят самые длинные дни, закат в 22 часа, так что после 16 часов около ледника Grey еще можно гулять и гулять. А нет, нельзя — если вам надо идти в сторону Paine Grande, то вы должны уйти не позже 16 часов, хоть это и разгар светового дня.  .

На тропах в Эль-Чалтене отличная навигация – помимо указателей стоят столбики, на которых отмечено сколько километров из общего расстояния ты уже прошел. В Торрес-дель-Пайне нормальная навигация была только в части трека W западнее долины Frances. В восточной части указатели с оставшимся временем/расстоянием встречались крайне редко.

На тропах вокруг Эль-Чалтена нет абсурдных запретов как в Торрес-дель-Пайне, когда есть тропа, но перед ней стоит табличка, что на нее идти нельзя. Особенно это подбешивало около мирадора у ледника Grey, где хотелось спуститься к воде и айсбергам, но нельзя. В Эль-Чалтене все как-то проще и душевней, и вместо категоричных запретов встречаются таблички вроде “Give grass a chance, walk on the trail” (Дайте траве шанс, ходите по тропе).

В Эль-Чалтене было приятно, что, дойдя до места финиша, что на Lago Torre, что на Laguna de los Tres, можно ходить-бродить где угодно, удаляясь от толпы, уединяясь, чтобы насладиться видом в тишине или выбрать лучший ракурс для фото. А в Торрес-дель-Пайне на мирадоре Торре толком никуда нельзя – все так и толпятся на разрешенных 20 метрах вдоль озера (если очень хочется, то, конечно, можно, рейнджеров вокруг нет, но запрещающие таблички везде стоят).

Ну и качество троп вокруг Эль-Чалтена и в Торрес-дель-Пайне – это небо и земля. Да, у нас были разные погодные условия – три дня бабьего лета в Эль-Чалтене и дождливые сутки  + дождливая следующая ночь и как следствие лужи, грязь и полноводные реки-броды в Торрес-дель-Пайне. Но в Эль-Чалтене в мой первый день 30-процентов тропы было по выпавшему вчера снегу, а во второй день на подъеме к Laguna de los Tres снег превратился во множество текущих по тропе ручьев, но это ничуть не мешало. Тропа была отличной – то земля, то корни деревьев, мало камней. Во второй день в треке к Laguna de los Tres был непростой финальный подъем по камням и стекающим вниз прямо по тропе ручьям, но это лишь малый кусок длинного трека. А в Торрес-дель-Пайне огромные камни и текущие по тропе ручьи – это неотъемлемая часть всего трека. Так что сами треки в Эль-Чалтене были для меня очень приятны, да и финал оба раза был очень красив.

А вообще сейчас, когда я дописываю эти строки спустя два месяца после нашего патагонского путешествия, все эти минусы Торрес-дель-Пайне кажутся такими несущественными на фоне тех природных красот, которые там окружают. Да, в Эль-Чалтене было все плюс-минус то же самое (горы, озера и ледники), только комфортней, проще и дешевле. Но без Торрес-дель-Пайне наш патагонский опыт был бы неполным, а воспоминания не столь яркими и разными. Так что, прилетев на другой конец земли, точно надо побывать и там, и там!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>