Самую жаркую часть дня в Санта-Марте я провела в огромном кондиционированном супермаркете, закупаясь «едой» на 3 дня своего нахождения в национальном парке Тайрона.
Поскольку в Тайроне поесть по местным меркам стоит дорого и ничем супер потрясающим за это дорого не накормят (пасту за 10 долларов я едой не считаю), я решила принести «еду» с собой, закупив на 20 баксов по три банки консервированных овощей/фасоли, тунца в разных вариантах и сосисок на завтрак, а также хлебцев, печенья, колумбийских сладостей под названием Bocadillo, сделанной из гуавы, и 5 литров воды. Запихнув весь этот провиант, а также спальник, купальник, закупленные на рынке маску с трубкой и крема от солнца/комаров, на следующее утро я выдвинулась в путь.
Тайрона – самый популярный национальный парк в Колумбии и наряду с Картахеной самое посещаемое иностранцами место на Карибском побережье Колумбии. Честно говоря, я так и не поняла, почему? Да, по меркам Колумбии, где хороший пляж со спокойным морем днем с огнем не сыщешь, пара пляжей была действительно красивой. Да, в Тайроне есть лес с обезьянами и птицами, но такой же (или даже лучше) лес есть в горах рядом с Паломино совершенно бесплатно.
В Тайроне, как во многих местах в Колумбии, меня поразило отсутствие нормального жилья для туристов: в наличии либо неудобные для длительного сна гамаки, либо стоящие вплотную друг к другу палатки, либо бунгало за какой-то нереальный ценник типа 100 баксов за ночь. О ценах на еду я уже упоминала. В Тайроне мне вспомнился прекрасный национальный парк Бако на малазийской части Борнео, где было не только дешевое жилье, но и чудесная дешевая столовая, которая, думаю, при этом отлично зарабатывала на обороте, ибо в ней ели абсолютно все посетители национального парка, и никому в голову не приходило притащить в Бако свою еду.
На входе в национальный парк доблестный работник отбирал у всех посетителей пластиковые пакеты, в которых те несли бутылки с водой или фрукты. Только те пакеты, которые были на виду. Мне тоже пришлось отдать свой и нести бананы в руках. Я не против, чтобы всем посетителям напомнили, что сорить в национальном парке не нужно. Но бредовость ситуации была в том, что у каждого в рюкзаке были еще десятки пакетов, которые, разумеется, никто не отбирал. Лучше бы они мусорные баки поставили!
Потом всех обилетили, надев каждому на руку неснимаемый бумажный браслет, так что все посетители национального парка Тайрона выглядели как постояльцы оллинклюзивных курортов. За дополнительные 30 рублей народ погрузился в автобус и доехал до конца асфальтовой дороги и начала троп.
Решив, что пойти в тут сторону, куда мне нужно, я всегда успею, я пошла в противоположную. В итоге за час прогулялась по безлюдным тропам, спугнув пару маленьких змеек, и посмотрела с двух смотровых площадок, расположенных на высоких прибрежных скалистых холмах, на окрестные пляжи и некупабельное море. На почти всех пляжах Тайроны, кроме двух-трех, купаться очень опасно, и перед ними стоят таблички на разных языках мира, говорящие, что здесь уже утонуло больше 100 человек и призывающие не становиться частью этой печальной статистики.
Потом я дошла через разбитую лошадиными копытами и местами покрытую навозом тропу до пляжа Arrecifes, который выбрала для ночевок из-за намного меньшего количества народу, чем на популярном пляже Cabo de San Juan. Вдоль длинного пляжа были расположены несколько убогих на вид кемпингов и один аккуратный резорт с разноцветными палатками, разбитыми под кокосовыми пальмами.
Я остановилась в рекомендованном Оной кемпинге в одном из гамаков под круглой крышей. Место оказалось вполне ничего, ибо кроме меня в первую ночь было еще двое гамакожителей, а на следующую ночь кроме меня был только еще один француз. Это на штук 20 гамаков. И из моего гамака даже был прекрасный вид на море.
К гамаку прилагалась москитная сетка, а вещи можно было оставить в запираемой комнатке. Правда, в первую ночь, начавшуюся теплым вечером, дул очень холодный ветер, а мой спальник был заперт в комнате, зато во вторую ночь я подготовилась и загрузилась в спальник, но ветра не было, а были комары, от которых не было спасения даже под москитной сеткой, а репеллент был заперт. «Мама сказала, что деньги в бидоне» 
Между кемпингами и пляжем расположено несколько крохотных озер, в которых живут кайманы, которых сложно увидеть. И множество водных птиц, которые всегда в наличии. А еще каждый день на пляж приходят индейцы коги, но тут они какие-то другие, туристические, сами подходят к иностранцам и что-то спрашивают/предлагают. Мой сосед француз сказал, что фотографируются они тут за деньги.
1.5 дня я провела на соседних купабельных пляжах, расположенных в бухтах, окруженных гигантскими камнями и скалами, гасящими волны. Водичка была прозрачной и приятной для купания. Правда, маска с трубкой простаивали, ибо видимость под водой была так себе, да и смотреть было особо не на что – лишь несколько видов рыб.
В Тайроне я встретила русских: 5 человек жили в палатках в моем кемпинге, а еще одна пара жила в палатке в Cabo de San Juan. Они прилетели в Колумбию на две недели, чтобы провести по 3 дня в Боготе и Картахене, а еще неделю в Тайроне. Не знаю, я бы вообще не поехала в Колумбию отдыхать на море, ибо пляжи и море здесь так себе, а с учетом отсутствия нормальной инфраструктуры, отдыхом такой «отдых» назвать сложно. Да и лететь в такую даль, чтобы неделю жить в палатке на переполненном пляже?
На третий день я совершенно без сожаления покинула Тайрону, стартовав в 6.30 утра, пока 99% туристов еще мирно спали в своих палатках и гамаках.
День выдался пасмурным, так что я не стала на прощание заныривать в море, а сразу пошла в горы, пройдя для начала насквозь через кемпинг в Cabo de San Juan, где под длинной крышей в полуметре друг от друга висели десятки гамаков, заполненных телами спящих «отдыхающих». Гамаков, которые при этом еще и стоят на 5 долларов дороже, чем в Arrecifes. Ужас!
Чтобы не ходить дважды одним и тем же маршрутом, я решила выйти из национального парка через горную тропу, проходящую сквозь небольшую археологическую зону Pueblito – остатки древнего поселения местных индейцев, маленький аналог популярного Ciudad Perdida. Тропа большую часть времени шла по как бы выложенной из огромных камней «лестнице», что было очень необычно. Пару раз приходилось взбираться на огромные валуны, и в одном месте я впала в ступор, не зная, как залезть на следующий валун, благо на встречу мне шла пожилая пара туристов, ранних пташек, уже спускающихся обратно из Pueblito, и мужчина любезно протянул мне палку помощи.
Ранний старт был хорошим решением – было не так жарко, как днем, хотя благодаря влажности все равно идешь в насквозь мокрой одежде. Зато я увидела 2 стаи двух разных видов обезьян, одни из которых были совсем маленькие, пожалуй, самые маленькие после долгопятов (тарсиеров), которых я видела на севере Сулавеси в Индонезии. А потом я услышала страшный рев леопарда – к счастью, я знала, что так грозно орут обезьяны-ревуны (howler monkey), а то от таких звуков, находясь одной в лесу, можно, простите, и обоср…ся.
Пуэблито ничем меня не поразил – там были несколько выложенных из камней оснований домов и древние каменные лестницы. И еще несколько индейцев коги, расчищавших землю от зарослей, да пару женщин коги, разложивших на тропе свои поделки, продаваемые в качестве сувениров. Девочка коги любезно указала мне дальнейший путь, и я продолжила топать наверх.
До Пуэблито от Cabo de San Juan я дошла за обещанные национальным парком 1.5 часа. А от Пуэблито до трассы – за еще 2 часа. Практические все время тропа шла в гору, но налегке, съев в кемпинге на завтрак последнюю банку консервов и допивая по пути оставшуюся воду, мне было все равно, идти вниз или вверх. Вторая часть пути была местами не такой очевидной, как первая, но после Пуэблито мне начал встречаться поток туристов, которые заходили через Calabazo, где я собиралась выйти. К тому же на протяжении всего пути периодически попадаются указатели на Pueblito и обозначение в % пройденного пути. Все-таки не совсем зря иностранцы платят по 20 баксов за вход.
Выйдя на трассу, я вернулась на автобусе в Санта-Марту, где остаток дня отъедалась нормальной едой и фруктами.