Колумбия: Полуостров Гуахира, индейцы-вайю в Кабо де ла Вела, Пунта Гальинас и Риоача

На следующий день начался мой долгий путь на северо-восток, к самой северной точке Южной Америки, местечку под названием Punta Gallinas. Весь день я провела в автобусах: сначала около часа ехала на городском автобусе через унылые трущобы Картахены к автовокзалу, потом на двух автобусах 8 часов до города Риоача, после которого начинается полуостров Гуахира — место, где безжизненная пустыня, населенная лишь индейцами-вайю, их козами и кактусами, встречается с морем.

На Риоачу у меня никаких планов не было – в этом городе мне предстояло только переночевать. Заселившись в единственный в городе хостел на берегу моря, где воздух насквозь пропитан запахом морских водорослей, я отправилась осматривать местные красоты и добывать долгожданную еду, потому как за весь день мне удалось съесть лишь пару empanadas (довольно сытные горячие пирожки, в которые запекают картофельное пюре или куски картошки с кусочками мяса/курицы/рыбы) на автовокзале в Картахене Ничего особо примечательного в городе нет, кроме, разве что, широченного пляжа, засаженного пальмами, набережной с сильным морским  ветром, длинного деревянного пирса, идущего от набережной через широкий пляж к морю и дальше на сотню метров, десятков индианок-вайю, разложивших на продажу свои плетеные сумки вдоль доброй половины набережной, и центральной площади с популярной в вечернее время церковью, куда на вечернюю службу все женщины приходили одетые в белые платья, будто невесты.

Съев уже начавшую надоедать Comida Corriente (комплексный обед), которая везде одинакова и состоит из куска мяса, риса, фасоли, салата из репчатого лука и пары кусочков помидоров и жареного банана, а также супа, я с чувством выполненного долга отправилась в хостел пользовать бесплатный wi-fi. В огромном пятикроватном дорме, который больше напоминал двухкомнатную квартиру с кухней и удобствами между двумя комнатами, помимо ранее встреченных мной девочек из Швейцарии оказалась пара из Штатов, Хезер и Дэниэл, только что вернувшиеся из 6-ти дневного трека к Ciudad Perdida (Затерянный город) и развесившие по всей комнате сушиться свои сильно пахнущие от влажности вещи. Несмотря на запах в настоящий момент, ребята оказались очень душевными, и следующие два дня мы путешествовали вместе.

Следующим утром мы втроем доехали на такси до какого-то перекрестка, где кондиционированные shared-taxi собирали народ, желающий уехать в Урибию. Пока мы завтракали эмпанадами, нашелся четвертый желающий, и под разговоры о путешествиях мы бодро за час доехали до индейской столицы, как Урибию называют в Колумбии.

Наши вещи быстро перегрузили из такси в пикап с крышей для багажа и лавками вдоль бортов (типа тайского сонгтэо) – процесс был настолько стихийный, что казалось, будто буквально через минуту мы поедем. Но поехали мы только через пару часов. А за это время я успела вдоволь насмотреться на местных индейцев и их индейские и в основном неприветливые лица. Мужчины-вайю одеты в обычную одежду и обычно пострижены, женщины, впрочем, тоже одеты в обычную одежду, но при этом все они носят просторные разноцветные платья.

На небольшом рынке я нашла индейскую бабушку, которая в огромном котле жарила рыбу, позавтракала рыбой и кусками вареной юкки (корнеплод, немного напоминающий по вкусу картошку), закупила в дальний путь бананы и 10 литров воды — с водой на полуострове Гуахира сложно, и дальше магазинов с выбором и чего-то  дешевого не будет.

Вода, кстати, в Колумбии не такая дешевая, как в других жарких странах, где я была. Первые дни в Картахене меня удивляло то, что за 1.5 литра воды я в огромном супермаркете Exito платила по 2500 песо или 45 рублей. Потом я перешла на 5-литровую бутылку за 5000 песо и переливала ее по мере необходимости в 1.5-литровую. А здесь, в Урибии, я обнаружила, что самая дешевая вода продается в пакетах – 300 мл. стоят 100 песо, а 5 литров в противовес всякой логике стоят 2500 песо. Я не стала извращаться и покупать за 1700 песо 17 пакетиков по 300 мл..  Купила 5-литровую бутылку, чтобы было, куда потом перелить 5-литровый пакет, и, собственно, 5-литровый пакет.

Торговля венесуэльским бензином в колумбийской ГуахиреУрибия – торговый городок, расположенный на пути в Венесуэлу. Вдоль главной дороги стоят десятки канистр и бочек с дешевым венесуэльским бензином. Многие вайю свободно пересекают границу туда-сюда, и те, у кого есть своя машина, благодаря бензиновой политике Уго Чавеса могут ездить в своей родной Колумбии почти бесплатно – заправить объемный бак внедорожника в Венесуэле будет стоить пару долларов (при цене 5 американских центов за литр).

Велорикши в УрибииХотя при этом по Урибии вместе новеньких желтых такси, как в Картахене и Риоаче, ездят толпы велорикш.

Когда мы наконец-то покинули Урибию, пейзаж стал меняться буквально на глазах. После 20 минут езды по асфальту пикап свернул на разбитую грунтовку, идущую между сплошными зарослями кактусов в три метра в высоту. Когда кактусовые заросли закончились, пикап выскочил на ровную и абсолютно безжизненную местность – со скоростью около 100 км/час мы неслись по едва различимым на пересушенной земле следам проехавших до нас машин, оставляя за собой клубы поднимающейся в воздух пыли. Именно в этом момент я почувствовала, что передо мной открыты все дороги, и я могу ехать, куда захочу.

Пару раз за те полчаса, пока пикап несся через пустыню, я видела сюрреалистические картины: в полуденный зной под палящим солнцем местные жители ехали верхом на осликах, груженных канистрами с водой, и еще какой-то индеец отважно крутил педали своего велосипеда, пересекая пустыню. В Гуахире вообще многие местные жители ездят по пустынным дорогам на велосипедах, причем не на каких-то доисторических железных великах, а на вполне новых горных велосипедах.

Потом снова началась разбитая грунтовка, и слева показалось бирюзовое море, что было радостным знаком после коричневых вод Карибского моря в Картахене и Риоаче.

Когда я читала о Cabo de la Vela , я представляла себе это место как отдаленную рыбацкую деревню на берегу моря, где живут колоритные индейцы-вайю и куда изредка приезжают любопытные путешественники. Действительность оказалась совсем не такой. Это место очень популярно у колумбийских туристов в качестве места для отдыха в выходные или праздничные дни. Сюда приезжают целыми семьями на внедорожниках, ставят на берегу моря палатки или арендуют у вайю гамаки под навесами или комнаты. Деревня стоит на берегу мелкой лагуны с песчаным дном, где почти всегда дует сильный ветер, поэтому в выходные сюда приезжают колумбийские кайтеры. И еще народ развлекается тем, что гоняет по окрестностям на квадрациклах. Все как у нас.

В тот день мы лишь успели попить в местном пляжном баре венесуэльского пива в компании встреченного нам черного ньюйоркца Эдгара гаитянского происхождения, которой уехал путешествовать год по Южной Америке, но завис на 5 месяцев в понравившейся ему Колумбии. Да пройтись вдоль берега моря, собирая красивые ракушки и разглядывая странную морскую живность, выброшенную на берег.

Пляж в Кабо де ла ВелаВ первый момент море в Кабо де ла Вела кажется красивым и идеальным для купания – бирюзовая водичка и никаких волн. И только пробыв в деревне какое-то время, понимаешь, что купаться лучше в другом месте. Во-первых, в лагуне полно каких-то странных коричневатых существ, похожих на помесь каракатиц и гигантских плавающих улиток. Если до нее дотронуться, она выливает в знак защиты красную жидкость. Во-вторых, есть медузы и их части, которые больно жалятся. Дэниэлу одна такая в первый день приплыла прямо в нос и в плечо, отчего эти места покраснели, а мне через 4 дня досталось куском медузы по внутренней стороне локтя, что немедленно вызвало резкую боль, будто я долго хлестала это место крапивой, а через 5 минут место ожога покрылось красными волдырями. На всякий случай я спросила у местной тетки, не опасно ли это, на что получила совет воспользоваться для смягчения боли собственной мочой.  Не знаю, моча ли это, примененная местно, или таблетка Супрастина, принятая вовнутрь, но через несколько часов рука болеть перестала, а на следующее утро от ожога не осталось и следа (хозяйке на заметку)). Ну и в-третьих, местные рыбаки и их жены прямо на пляже разделывают свой улов, выбрасывая отходы прямо в море, так что есть шанс наткнуться на рыбьи кишки или на обглоданный скелет ската. Буэээ!

Когда я вернулась из Punta Gallinas и осталась в Кабо де ла Вела еще на один день, я наконец-то увидела то, ради чего стоит приехать в Кабо: в часе ходьбы через пустыню с соляными отложениями и зарослями кактусов находится красивый пляж под кодовым названием Pilon de Azucar или Сахарная голова, окруженный со всех сторон скалистыми холмами и омываемый чистым морем с небольшими волнами.

Прямо рядом с пляжем находится гора пирамидальной формы, которая, собственно, и называется Pilon de Azucar, на вершине которой из камней сложен мини-храмик с фигуркой Девы Марии, спрятанной за решеткой. Эта гора является для индейцев-вайю священным местом, что, однако, не мешает отдыхающим мужикам въезжать на квадрациклах на холм, расположенный у ее подножья.

Сверху открывается нереальной красоты вид на море и встречающиеся с ним пустынные пейзажи. Между пляжем с горой и Кабо находится большое круглое озеро с разными водными птицами, на котором я в свой второй поход на пляж заметила три десятка розовых фламинго. Впрочем, когда я возвращалась из Кабо в Урибию, вдоль дороги попадались крохотные водоемы метров по 5-10 в диаметре, в некоторых из которых тоже паслись розовые фламинго.

Соляные отложения рядом пляжем в Кабо де ла ВелаА еще прямо за Кабо находится участок безжизненной пустыни, который, видимо, какое-то время назад был вторым озером, потому что весь он заполнен трупиками высушенных на солнце крабов и крохотных рыбок, а в паре мест довольно внушительные площади покрыты солью, так что издалека кажется, будто там намело снега. Интересно, местные жители покупают соль в магазинах или просто собирают ее здесь?

К сожалению, в Кабо меня очень не порадовали местные жители и жилье, которое они предлагают. Или, может, мне просто оба раза не повезло? В первый раз нас выгрузили у единственного в деревне двухэтажного строения, расположенного на берегу моря напротив местной церкви и полицейского участка. Весь второй этаж занимала открытая терраса с крышей, под которой были развешаны гамаки. За 6 баксов с человека мы получили их в свое распоряжение. На террасе также были туалетные кабинки с унитазами и душ с умывальником. Как впоследствии выяснилось, ни то, ни другое не работало. Хозяин и его работники оказались крайне недружелюбны и не пытались что-либо сделать для того, чтобы гостям было комфортно: мы сами ходили к морю за водой для смыва унитаза, а о душе и умывальнике пришлось забыть. Гамаки оказались очень неудобными для сна, да еще ночью дул такой сильный и холодный ветер, продувая террасу, гамаки и нас насквозь, что следующим утром мы втроем проснулись в крайне помятом состоянии.

Гамаки для сна в Кабо де ла ВелаКогда я вернулась в Кабо де ла Вела из Пунта Гальинас, я прошла через несколько заведений, предлагавших комнаты. За конский ценник в 15 баксов в одном месте мне предложили бетонную комнату с удобствами снаружи, и за каждое ведро воды для душа предлагалось заплатить еще по 20 рублей. В итоге я за 11 баксов остановилась в сарайчике из сплющенных толстых веток с двумя кроватями и своими удобствами, где вода в бочке была абсолютно бесплатной. Но через щели между ветками сильным ветром в сарайчик наметало килограммы пыли и песка, а слышимость была такой потрясающей, что ночью меня разбудила любвеобильная колумбийская пара, поселившаяся через стенку.

Хозяйская семья оказалась еще более недружелюбной, чем первая. Я бы сказала, что из всех туристических мест, где я когда-либо была, в Кабо де ла Вела были самые недоброжелательные к туристам  и в целом мерзкие люди. За большие в общем-то деньги (учитывая то, что ты получаешь взамен) на тебя еще и смотрят как на полное говно, изредка снисходя к твоим просьбам и пожеланиям. В день отъезда из Кабо де ла Вела я за 1.5 часа до отправления, о котором семейство знало, ибо машина была организована ими же, заказала на обед рыбу, которую в итоге так и не получила. Видимо, 10 баксов, которые она стоит, для них не деньги.

Вы тоже думали, что Blackberry – это крутой телефон, которым пользуются в основном для бизнеса? В Колумбии Blackberry – самая популярная модель телефона, есть даже целые магазины, торгующие только им. Мне кажется, у колумбийцев мобильный телефон ассоциируется именно с Blackberry, как у многих копировальные аппараты ассоциируются только с Xerox. В Кабо де ла Вела у каждого индейца-вайю было по Blackberry. Зачем им мои 10 баксов за рыбу?.

На следующий день, позавтракав в соседнем кафе традиционным завтраком из яичницы и маисовой лепешки (арепа), мы в 8.30 были готовы отправиться в путь на вчерашнем же пикапе, водитель которого радостно предложил нам и еще нескольким иностранцам доставку в Пунта Гальинас. Никто не удивился, когда в 8.30 пикап не приехал. Не приехал он и в 9. И только в 10 утра мы наконец-то загрузились последними в пикап, где уже были 2 немки, 2 венгра и колумбиец из Санта Марты, чьи друзья всю дорогу следовали за нами на своем внедорожнике, записывая трек на GPS для самостоятельного возвращения в цивилизацию. Кстати, старт венгров был назначен на 8 утра, так что нам еще повезло. Кто-то может сказать, что в Гуахире нет времени, а по мне местным, работающим с туристами, просто плевать на их нужды – они все делают тогда, когда им удобно. Впрочем, водитель потом получил свое. Дорога в Punta Gallinas и обратно стоила 100 000 песо с человека, т.е. по 50 000 песо в каждую сторону. После долгого 6-часового переезда, старт которого случился на пару часов позже запланированного, никто из нас не захотел на следующее утро выезжать в 6 утра обратно, так что водиле пришлось возвращаться одному. В Пунта Гальинас он разыграл целый спектакль, отказываясь брать по 50 000 с человека, но в итоге сдался. А мы решили, что совесть нас мучить не будет, ибо с учетом его расходов на венесуэльский бензин в размере двух долларов за весь путь, навар и так неплохой.

Раза 3 за поездку водила останавливался, чтобы поковыряться в моторе, еще раз мы остановились через 4 часа после старта у небольшого магазина, где все набросились на имевшуюся в продаже еду, а за полчаса до финиша нас выгрузили около высоченных песчаных дюн, по которым народ долго носился и фотографировал, пока водила снова погружался в недра мотора.

6 часов мы ехали через пустыню, и на нашем пути встречались лишь заросли кактусов,  свободно пасущиеся козы и овцы, да редкие домики индейцев-вайю. Раз 10 дорогу нам преграждали натянутые тросы и веревки, а в кустах рядом с ними сидели женщины и дети-вайю, собиравшие за проезд по своей земле с водителя деньги. Иногда такие «шлагбаумы» были установлены через каждые 50 метров , так что водила только и успевал останавливаться.

Измученные долгой дорогой, когда мы приехали к Hospedaje Luzmila, единственному относительно цивильному и очень приятному месту для ночевки в Пунта Гальинас, никого не поразило то, что предстало перед нашими глазами. Всю красоту этого места лично я прочувствовала только на следующий день, хорошенько выспавшись.

Гамаки для сна в Пунта ГальинасДля сна предлагались огромные теплые гамаки индейцев-вайю, называющиеся chinchorro, в которых можно улечься в любой позе и которых еще хватает на то, чтобы ими накрыться. Но в тот вечер, помня о предыдущей бессонной ночи в неудобных гамаках, мы и слышать ничего не хотели о гамаках и заселились втроем в комнату с двуспальной и односпальной кроватями, которая на человека вышла дороже всего на доллар. На удивление для такого отдаленного места из душа текла вода, в туалете была туалетная бумага, а кормили вкусно и не дороже, чем в Кабо де ла Вела.

Местечко держит местная семья, и названо оно именем одной из женщин в семье. В отдельном доме обитает антрополог Франциско из Боготы, который одновременно является хозяином тур. компании, обосновавшейся в Риоаче, которая каждый день завозит сюда морем новую пачку туристов. Выгодный союз.

В помощь местному семейству тут же в гамаках обитают Даниэль, очень приятный колумбиец из Боготы, который первый раз попал сюда 7 лет назад, влюбился в Пунта Гальинас и эту семью, и теперь каждый год проводит здесь  все больше времени, задержавшись в этот раз на 7 месяцев, несколько странная чилийская девочка и швейцарка Патрисия, приехавшая месяц назад путешествовать по Колумбии, да так и оставшаяся в Пунта Гальинас на все 2 отведенные ею для путешествия месяца. Все трое активно участвуют в уборке освобожденных уехавшими туристами домиков, снятии и развешивании гамаков, в помощи на кухне и разносе еды. Преподносится все это как волонтерство, хотя мне кажется, у этой семьи и без волонтеров все прекрасно, и было бы лучше, если бы они предоставили рабочие места своим нищим соседям.

Каждое утро в столовую приходят местные детки, и Люзмила в компании своих волонтеров обучает их простейшим вещам, в том числе основам испанского языка, ибо школы в этой местности нет.

На следующее утро Хезер и Дэниэл, скованные жесткими временными рамками, уехали обратно в Кабо, а я осталась в Punta Gallinas еще на две ночи, ночуя в удобном и теплом (в любой пустыне ночью очень холодно, а в пустыне с ветром еще холодней) гамаке-chinchorro и осматривая местные красоты. Проделать такой большой путь, чтобы побыть здесь всего одну ночь, было бы жутко обидно, тем более что чтобы увидеть и прочувствовать место, нужно хотя бы 2-3 дня.

Каждое утро я просыпалась на рассвете около 5.45, когда петухи надрывались от утреннего пения, а мимо гамака с блеянием проходило стадо коз.

Пунта ГальинасНаш «постоялый двор» находился в очень красивом месте на высоком берегу мыса, шириной не больше километра и длиной километров пять-шесть, и с одной стороны с обрыва было видно конец длинного залива, обрамленного мангровыми зарослями, а с другой стороны накатывающие воды Карибского моря. Ночью в паре километров на берегу мигал маяк, обозначающий самую северную точку Южной Америки – я не преминула возможностью сходить туда и постоять на самых северных камнях, мечтая о том, чтобы добраться в этом путешествии до самой южной точки Южной Америки.

Мангровые заросли в Пунта ГальинасБыло приятно перед закатом, когда спадала жара, пройтись вдоль манговых зарослей лагуны и через потрескавшуюся от солнца безжизненную пустыню рядом с ними. Говорят, в манграх чуть подальше живут кайманы, но мне удалось лишь увидеть несколько стай птиц. С другой стороны, на берегу моря, местными рыбаками были установлены 2 навеса от солнца и припаркованы рыбацкие лодки, а на берегу валялись остатки тех, кто стал уловом: скатов и маленьких акул.

Строения из кактусов в Пунта ГальинасВ один из дней я пошла на крайнюю точку мыса, идя по дороге мимо зарослей кактусов, пасущихся среди них коз и мимо редких примитивных домиков, построенных из глины и палок. Здесь есть даже хозяйственные постройки, сделанные из кактусов, стянутых проволокой, а заборы из кактусов чрезвычайно популярны. На полпути я наткнулась на место, где росли на удивление зеленые деревья и царило оживление – к бетонным колодцам, закрытым на замок, со всей округи с тележками или на осликах стягивались местные жители, чтобы набрать в канистры чистейшей воды. Каждый из своего семейного колодца.

Деревенский колодец в Пунта ГальинасЧуть дальше слева показалось повышенное скопление примитивных домиков из досок и веток – видимо, это какая-то местная деревня. Я не решилась пойти через нее, продолжив путь по грунтовой дороге. Люди в этих местах, в отличие от Кабо, вполне доброжелательны и всегда отвечают улыбкой на улыбку. Но сами они никогда не идут первыми на контакт и выглядят отстраненными, так что мне не хотелось их лишний раз беспокоить.

Когда я дошла до конца мыса, передо мной оказался большой пляж с относительно спокойным морем – единственное место в этой местности, где можно было искупаться, потому как в лагуне все дно было илистым (и было страшно встретиться с кайманом)), а море напротив «постоялого двора» было каменистым и с сильными волнами.

Пунта Гальинас, полуостров ГуахираПосле короткого купания в необычайно холодной воде, я пошла туда, где море переходит в залив, и с высокого берега увидела настолько потрясающий вид, что провела там, стоя под палящим солнцем, часа два, так что даже пасшиеся рядом козы и овцы перестали меня бояться и подходили совсем близко. Невозможно описать эту красоту, может быть, фотографии смогут хоть слегка ее передать?

Пунта Гальинас, полуостров Гуахира Прямо подо мной море впадало в этот залив (или залив впадал в море), на берегу которого стоял наш «постоялый двор», за заливом был берег с манграми, потом снова мелкая вода, какие-то холмы причудливой формы, снова вода, горы, земля, вода, земля, вода и так до бесконечности, пока видно глазу. И все это совершенно разных цветов от бирюзового цвета там, где помельче, до насыщенных цветов там, где поглубже. А вокруг на берегу кактусы в человеческий рост и блеющие козы с овцами. И больше никого.

Гигантский кузнечик и не моя рука для масштабаИз живности в Punta Gallinas помимо домашних осликов, коз, овец, кур и собак встречались многочисленные ящерицы, птицы, каким-то чудом «приземляющиеся» прямо на верхушки кактусов, и огромные летающие «кузнечики» длиной в 2/3  ладони, которые в полете кажутся птицами. И были голуби – московские родственники им вряд ли бы позавидовали, даже с учетом нашей суровой зимы.

На «постоялом дворе» жил большой зеленый попугай Лоренцо, который забавно присвистывал, как в мультиках про Тома и Джерри, и периодически заливался заразительным смехом или плакал как младенец. Крылья и хвост Лоренцо отрезали, чтобы не удрал, поэтому он с радостью использовал любую возможность в виде подставленной руки, чтобы поперемещаться в пространстве.

Свободное от исследования окрестностей время я проводила, вися в гамаке и читая «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсия Маркеса, где то и дело встречались уже родные моему глазу названия Риоача, Кабо де ла Вела и Гуахира.  Или продолжая изучать испанский.

Забор из кактусовНемки, которые с нереальным энтузиазмом отправлялись каждый день исследовать все новые и новые места, рассказали мне, что за полдня дошли вдоль берега моря до места, где высоченные песчаные дюны уходят прямо в море. Жаль, что я туда не добралась, но после того, как сначала уехали Хезер с Дэниэлом, а на следующее утро уехал Эдгар, прибывший сюда морем в один день с нами, с которым мы хорошо нашли общий язык, и венгры, и на «постоялый двор» начали приезжать новые люди, мне стало грустно, и я тоже решила продолжить свой путь.

Поскольку мысль о том, чтобы провести 4-6 часов в трясучем пикапе меня не очень радовала, я радостно согласилась на альтернативу: 1.5 часа в моторке по морю до Puerto Bolivar, а оттуда полчаса на внедорожнике до Кабо де ла Вела. Именно так в Пунта Гальинас попадают все тур. группы, ибо это намного быстрей, чем ехать весь путь на внедорожнике, правда, для самостоятельного путешественника на 12 долларов дороже. Говорят, путь в Пунта Гальинас на лодке занимает 2.5 часа, и это крайне неприятное мероприятие, ибо лодка идет против течения, с силой ударяясь о каждую волну. Обратно это была приятная морская прогулка по течению.

По прибытии в Пуэрто Боливар, порт, где в огромные сухогрузы загружают добываемый здесь уголь, я прямо на пляже, выгрузившись из моторки, лицезрела, как местные шахтеры, не снимая касок, разделывали пойманную черепаху. Вид у этих людей, которые выполняют адски тяжелый труд за смешные деньги, был (по сравнению с жирными вайю в Кабо де ла Вела) такой изможденный, что мне было жалко скорее их, а не черепаху, и я хорошо понимаю, что они готовы есть все, что съедобно.

Поскольку места во внедорожнике на меня не хватило и он был рассчитан только на тур. группу из 5 человек, которую везли обратно в Риоачу, мне постелили в багажнике.

Честно говоря, когда я узнала в Пунта Гальинас, что мне придется ехать вместе с вещами, ибо все сиденья заняты, я надеялась на место на крыше. Но в этой Toyotа на крыше багажника не было. Зато у меня был роскошный обзор через заднее стекло.  Хотя если бы трое американцев, сидевшие на заднем сиденье, чуть-чуть потеснились, места бы вполне хватило на четверых – и не в таких машинах ездили на заднем сиденье вчетвером.

В Кабо де ла Вела на обратном пути я планировала остановиться на две ночи, но меня так утомило их отстойное жилье без какой-либо нормальной альтернативы, и местные жители были так мне неприятны, что, посмотрев красивый пляж Pilon de Azucar, увидев розовых фламинго в озере и соляные отложения в пустыне, через сутки после прибытия я с чистой совестью уехала, тем более что подвернулась прекрасная возможность уехать не на общественном пикапе, который отправляется в Урибию в 3-5 утра, а на кондиционированном внедорожнике в час дня прямо до Риоачи, что в общей сложности было всего на пару долларов дороже.

В Риоаче на автовокзале творилась полная неразбериха  — был понедельник, последний из трех праздничных выходных дней, к тому же в эти выходные в Риоаче проходил музыкальный фестиваль, и теперь сотни, тысячи людей разъезжались из Риоачи по своим городам. На меня сразу накинулись агенты автобусных компаний, но, узнав, что я еду даже не до Санта Марты, а всего лишь до Паломино, находящегося на полпути, быстро теряли ко мне интерес. В итоге один из агентов попытался объяснить мне, что никто мне сейчас билет до Паломино не продаст, и так спрос хороший, и придется мне покупать билет до Паломино за стоимость билета до Санта Марты, т.е. за 20 000 песо. Минут 5 мы стояли и беседовали, он то отходил, то возвращался, а я с улыбкой ему говорила, что не понимаю, почему сюда из Санта Марты я заплатила 17 000, а за полпути обратно должна 20 000 песо. В итоге сторговались за 15 000, ибо я устала и хотела быстрей уехать, тем более что на часах было уже 4 часа вечера и через 2 часа наступит темнота. В итоге мне кажется, можно было просто сесть в любой отходящий автобус, ибо в нашем, например, на выезде с автовокзала оставалось 5 свободных мест, и купить у кондуктора билет по нормальной цене, потому как все равно народ по дороге выходил, и новый заходил, так что должно быть непринципиально, до куда я еду. Надо будет получше изучить методы покупки билетов, пока мне кажется, что меня слегка нае….

В автобусе у меня оказался очень разговорчивый сосед, он так терпеливо объяснял мне, что имеет в виду, и получал от меня нужный ответ, что я была несказанно рада, что хоть кто-то дает мне попрактиковаться в испанском.

Поделиться с друзьями в социальных сетях:
  • Facebook
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • LiveJournal
  • Одноклассники
  • Twitter
  • Мой Мир

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>