После Сан Агустина я на четырех разных видах транспорта за 6.5 часов доехала до еще большей глуши, городка San Andres de Pisimbala, более известного как Тьеррадентро (Tierradentro или Земля внутри). И хотя в Тьеррадентро я изначально ехать не планировала, после Музея Золота в Боготе я добавила в свой план и это место.

Здесь уже не было ни обычных магазинов, ни кафешек, ни Интернета, ни даже мобильной связи. Я поселилась в чудесную крохотную гостиничку рядом со входом в Археологический парк, которая побила в Колумбии все рекорды дешевизны и комфорта — за 10 000 COP или 6 долларов у меня был теплый кирпичный двухкомнатный домик с удобствами и горячей водой. Прямо перед входом росли усыпанные мандаринами деревья, за изгородью паслись коровы и куры, с дерева на дерево перелетали разноцветные птицы, а ночью за окном пели цикады. Прямо за садом и небольшим пастбищем для коров вверх вздымались красивые скалистые горы.

Завтраком меня предложили кормить в гостинице, и это были свежеиспеченные кукурузные лепешки (арепа), омлет из домашних яиц, свежий густой сок из ежевики (ежевика в горах растет повсеместно, и во многих частях Колумбии это самый популярный сок) и чашка горячего какао. Ужином меня кормили в соседней гостиничке (Residencias y Restaurante Pisimbala), куда я каждый из трех дней приходила к 18 часам, ибо именно к этому времени семья готовила ужин на себя, а заодно подкармливала и меня. А обедала я два дня в расположенном в двух километрах от Археологического парка городке Сан Андрес де Писимбала, в ресторанчике La Portada , где помимо вкусного домашнего супа и второго, а также свежего сока и трогательного десерта, можно было купить потрясающее домашнее мороженное, сделанное из натуральных соков (в те дни было из маракуйи).

Деревенская жизнь в Тьеррадентро была настолько прекрасна, что меня снова посетили мечты о собственном домике где-нибудь в относительной глуши посреди бескрайних полей и лесов, о своих курах, корове и лошади.

Вечером за ужином я познакомилась с единственным (кроме меня) туристом в Тьеррадентро, милым французским студентом. Мы чудесно пообщались, и француз рассказал мне, что не смог сегодня осмотреть все гробницы, которыми знаменит Тьеррадентро, потому как на полпути с гор донеслись выстрелы, и смотрителей гробниц по рации попросили закрыть сайты и спуститься обратно в деревню. Говорят, это разборка между военными и партизанами, и что на самом деле это не так близко, как кажется, просто в горах хорошая слышимость. Оставалось только успокаивать себя тем, что сегодня они там все отстреляются, и завтра все стихнет.

Тьеррадентро, кстати, второе по значимости археологическое место в Колумбии. Но тут вообще нет колумбийских туристов, они не появились даже в субботу! Причина проста – Тьеррадентро находится в так называемой красной зоне, куда колумбийским туристам ездить не рекомендуется, ибо здесь бывает FARC. Я где-то мельком читала об этом в Интернете, француз узнал об этом только здесь. Мы оба приехали сюда потому, что LP не обмолвился об этом ни словом. Вот на таких, как мы, плохо проинформированных иностранцах и держится вымирающая тур. индустрия Тьеррадентро.

Это место мне очень напомнило озеро Тоба на Суматре. Люди вложили свою душу, время и деньги, чтобы построить приятное жилье для туристов, в их маленьких сувенирных магазинчиках годами пылятся местные поделки, по всем окрестностям расставлены удобные указатели на достопримечательности, сделаны и раздаются туристам отличные карты местности (мне с билетом выдали карту трека, на которой была даже размечена высотность разных участков тропы), есть пара маленьких, но душевных музеев, здесь очень дешево и здесь тебя ждут и тебе рады, но туристы не едут, потому что это может быть опасно. Очень жалко и хочется надеяться, что скоро тут все зачистят, будет спокойно, и в прекрасное Тьеррадентро будут приезжать.

На следующее утро я отправилась в отличный трек по горам и достопримечательным местам Тьеррадентро. В мягкой вулканической породе на глубине до 9 метров вырыты гробницы размером от двух до семи метров в диаметре. Округлый потолок тех, что побольше, поддерживают массивные колонны. В большинстве из них внутри не сохранилось ничего интересного – просто большая нора в земле, в которую ведут огромные ступени. Но в нескольких гробницах в местечке Segovia стены расписаны красно-черными геометрическими рисунками (в основном ромбами), а на колоннах вырезаны причудливые лица – довольно впечатляюще!

О создателях гробниц известно немного. Археологи относят гробницы к 7-9 веку н.э. В гробницах были найдены глиняные горшки, в которых покоились кости умерших, а также каменные статуи наподобие Сан Агустинских, хотя их археологи относят к периоду времени, который была на 500 лет позже. И то, и другое можно увидеть в небольшом Археологическом музее у входа в парк.

Неспешный поход по маршруту Museo — Segovia (самые красивые гробницы) – El Duende (после Segovia уже не впечатляет) – El Tablon (плохо сохранившиеся каменные изваяния по типу тех, что были в Сан Агустине) – прекрасный обед в ресторане La Portada в San Andres de Pisimbala – Alto de San Andres (пара гробниц с красивым интерьером) – El Aguacate — Museo с наслаждением чудесными видами на горы и осмотром гробниц занял у меня 8 часов (с 8 до 16 часов).

Пришлось сначала круто лезть наверх до дороги после El Duende, потом снова наверх после обеда в Сан Андресе, а после Alto de San Andres тропа перевалила через гору, спустилась в ущелье и снова поползла на высокую гору, вознаградив меня сверху потрясающим панорамным видом во все стороны. И хотя десяток гробниц в El Aguacate – это просто углубления в земле без чего-то интересного внутри, впечатляет сам выбор места для захоронений на вершине высокой горы! Узкая тропа, полчаса идущая по вершине горного хребта, а потом круто спускающаяся обратно к музеям, стоит сложного подъема! Ощущение сверху, будто находишься на вершине мира! А когда спускаешь с другой стороны вниз, мероприятие кажется совершенно нереальным, ибо склон очень крутой. Но кто-то же проложил эту чудесную зигзагообразную тропинку по самым подходящим местам.

На следующий день я решила дать отдых своим бедным ногам и воспользоваться четырьмя чужими – я взяла в аренду лошадь. За 80 рублей в час мне выдали красивого коня со сложным, как оказалось, характером. Хозяин снабдил меня информацией о том, куда можно поехать, и мы поползли в гору. Еще в 2008 году, когда я на Урале и в Кыргызстане познакомилась с тремя лошадьми, я поняла, что, чтобы стать хорошей парой, нужно провести какое-то время вместе. У меня тут этого времени не было, поэтому пришлось договариваться сразу. Через пару часов я изучила привычки моего скакуна и начала предугадывать его противоречащие моим желания, создавая в итоге нужный мне эффект.

Конь, конечно же, совершенно не хотел тащить куда-то высоко в горы незнакомый ему «мешок с песком», вместо того чтобы мирно щипать травку на пастбище или стоять в тенистой прохладе деревьев. Поэтому не успели мы выйти из городка Сан Андрес, как конь свернул на соседнюю улицу, по которой, видимо, тоже можно было добраться до его дома. Пришлось посражаться, но битву я выиграла – мы пошли туда, куда хотела я, а не он.

Потом в маленьких деревеньках, как только он видел чью-то неогороженную колючей проволокой лужайку или же пасущихся лошадей, он сразу же устремлялся составить им компанию. Приходилось снова сражаться за мое желание идти дальше по дороге вопреки его желанию никуда дальше не идти и щипать травку в приятной компании копытных. После того как я изучила его приоритеты, жить стало проще. Еще на подходе к «опасному» месту, я слегка «подруливала» коня в противоположную сторону – так он понимал, что я точно не хочу идти к другим лошадям и давать ему щипать с ними травку, и если он-таки туда ринется, придется снова жевать железные удила, что невкусно и больно.

Забрались мы высоко, еще выше, чем я забралась пешком накануне. Вокруг были красивые склоны гор, редкие домики с плантациями кофе, приветливые и простые деревенские жители с огромными мачете за поясом, несколько встречных всадников, едущих куда-то по своим делам, и пара небольших водопадиков. Когда мы забрались на самый верх к деревне Meson и дорога уперлась в тупик, откуда в две стороны ушли грунтовые тропинки, я повернула назад. Я провела в седле уже 2.5 часа, и было ощущение, что я сижу на шпагате. Ехать вниз оказалось намного больней, чем ехать наверх. Или просто столько часов подряд быть в седле в принципе больно?

По прошествии 5 часов я была несказанно рада наконец-то слезть с коня и на ногах «колесом» отползти в ресторан на обед, а конь наконец-то смог отдохнуть после прогулки под палящим солнцем. Пришлось, правда, огорчить хозяина, что на расхваленный им El Mirador de Santa Rosa (смотровую площадку) я так и не попала, где-то повернув не туда, но виды-то были все равно чудесные!

Как только я села обедать, безоблачное небо затянули тучи, и сверху полило как из ведра. Ну и повезло же мне! Будь я все еще в седле под таким дождем и с отбитой попой, у меня бы на всю жизнь осталась моральная травма и неприятные воспоминания о конных прогулках.

Дождь закончился практически сразу после того, как я закончила свой чудесный обед. И до 4 часов я еще успела осмотреть оба маленьких музея, рядом с которыми я и жила.

На следующее утро я с трудом встала с кровати. То ли ноги так жутко болели после позавчерашних забегов по горам, то ли после вчерашних 5 часов в седле, но я с трудом могла ходить и садиться. Помимо ног болели еще и мышцы спины – вот что значит нетренированный конными прогулками организм. Меня, кстати, не перестают впечатлять местные жители, красиво гарцующие на лошадях. Кажется, будто они рождаются на коне – маленькие мальчишки буквально взлетают на лошадь, иногда ездя даже без седла, стремян и удила.

Хорошо, что ходить мне в тот день было особо не нужно. В 6 утра в нашу деревню примчался полноприводный автобус, который за 6 часов довез меня в Попаян по ужасным размытым и разбитым грунтовым дорогам, ведущим над впечатляющими обрывами.

Как и по дороге из Попаяна в Сан Агустин на полпути мы остановились высоко в холодных горах на поесть и туалет. В маленьком ресторанчике in the middle of nowhere домашний горячий суп с деталями курицы показался мне несказанно вкусным. А в Попаяне меня ждала уже знакомая гостиница, очередной прекрасный обед в итальянском ресторане и Интернет под шум дождя.