Колумбия: Картахена и первые впечатления

Отработав 7 марта последний день на работе, 8 марта я уже летела в Нью-Йорк. Никаких особых ощущений в связи с таким дальним перелетом с билетом в один конец у меня тогда не возникло – ощущение полной свободы пришло ко мне только спустя неделю пребывания в Колумбии.

На паспортном контроле в аэропорту JFK я готовилась объяснять пограничнику, с чем связано наличие в моем паспорте иранской визы, на которой есть мое фото в платке, но, вычитав в моей Arrival Card в строке «местопребывание в США», что я “transit to Colombia”, пограничник не придал никакого значения моей иранской визе и даже поставил въездной штамп на том же развороте на соседней странице. Уф!

Следующие 7 часов я каталась на аэропортовом Air Train между терминалами в поисках места поудобней и потише для сна, но не найдя подходящего места, куда можно было бы погрузить в горизонтальном положении утомленные долгим перелетом кости, покемарила несколько часов в замысловатых позах на разных креслах.

Потом был ночной 5-и часовой перелет из Нью-Йорка в Боготу, и после полуторачасовой стыковки еще 1 ч. и 15 минут из Боготы в Картахену. Avianca понравилась мне своими новыми Аэробусами 320, но вот еда на первом плече была просто ужасна: «салат» из холодных макарон с майонезом и холодный «ролл» из несъедобной ветчины и резинового сыра, завернутый в лаваш. Вместо апельсинового сока мне дали какой-то химический напиток типа фанты, но без газа. На втором плече, к счастью, только поили, и вода была съедобна.

Я очень непривередлива в еде и ем абсолютно все, что съедобно, но это был первый раз в жизни, когда я не смогла съесть и трети этого самолетного ужина/завтрака. Хорошо, что перед вылетом я поужинала в китайской фаст-фудне  в JFK.

Во время стыковки в Боготе я поменяла в обменнике 100 баксов на колумбийские песо, и это была феерическая процедура. У меня взяли паспорт, его данные внесли в квитанцию об обмене, потом с него сняли копию, спросили у меня адрес пребывания в Колумбии и, не получив ничего внятного в ответ, написали что-то от балды. Но добило меня то, что по завершению процедуры меня попросили испачкать большой палец правой руки в подушке с чернилами и поставить отпечаток на копии квитанции, которая остается у банка. Потом я несколько раз меняла деньги в уличных пунктах обмена в Картахене, где курс был лучше и никого при этом не интересовал ни мой паспорт, ни мои пальцы.

Прилетев в Картахену и получив свой багаж (который, видимо, в Боготе проходил таможню отдельно от меня), я углубилась в дамский туалет с целью распределить по телу имеющиеся у меня наличные деньги, банковские карты и паспорта.

У Латинской Америки плохая криминальная репутация. И мне уже приходилось понервничать в Гватемале, Никарагуа и Коста-Рике. Но сейчас было особенно боязно, что грандиозные планы могут расстроиться лишь потому, что меня в первый же день ограбят по пути из аэропорта.

Поскольку с этими страхами мне придется жить и путешествовать еще долго, я решила идти с места в бой и, выйдя из здания аэропорта, пошла по указаниям местных жителей к дороге, где через 5 минут поймала один из городских автобусов в центр.

Несмотря на то, что о путешествии по Южной Америке я мечтала уже давно и усиленно прорабатывала разные маршруты, отлично зная, в какие города и городки мне нужно заехать, в своей подготовке я как-то слишком мало внимания уделила ценам и бюджету. Поэтому первую неделю Колумбия поражала меня своей дороговизной по сравнению с тем, что я о ней безосновательно думала.

При текущем курсе в 1780 COP (колумбийский песо) за 1 USD (курс сейчас очень низкий, буквально полгода-год назад он был на уровне 2000-2500 песо за доллар, что явно удешевляло путешествие) проезд на городском автобус стоит 1500 COP, т.е. 25 рублей. Аналогично недешевы цены на междугородние переезды, еду в магазинах, воду, проживание. Хотя все относительно. По сравнению с ЮВА недешевы, а по сравнению с Западной Европой вполне себе на кое-что дешевы. Я читала, что Карибское побережье Колумбии дороже остальных ее частей, так что, возможно, дальше мой кошелек ждут приятные сюрпризы.

В Картахене у меня на 4 ночи была забронирована койка в 5-местном дорме в чудесном хостеле, расположенном на тихой и безопасной улочке в самом центре города.

Первый день прошел совершенно нерезультативно, потому как из-за бессонной ночи и 9-часовой разницы во времени мне жутко хотелось спать. Я лишь совершила круг почета по старому городу, сориентировавшись, где там и что, пообедала, поспала, закупила в супермаркете дорогой воды  и дорогих йогуртов на ужин. Соседи по комнате, два гавайца, предлагали мне примкнуть к их веселой компании и покататься по вечернему городу на Party bus, где под громкую музыку народ распивает ром, озирает вечерние красоты Картахены и общается. Но я была настроена только на сон. Ребята были милы и по возвращении не шумели, а я в 6 утра тихо забрала рюкзак с фотоаппаратом и ушла подробно знакомиться с городом.

Центр колониальной Картахены застроен красивыми двухэтажными домами, отличительной особенностью которых является то, что балконы вторых этажей, украшенные резными балюстрадами и кадками с цветами и покрытые, как и крыши домов, черепицей, нависают над тротуарами, создавая так необходимую в полуденный зной тень.

Есть несколько красивых площадей перед церквями – на некоторые во второй половине дня выносят столы и стулья и разворачивают рестораны под открытым небом, на других же разбиты тенистые парки со скамейками и фонтанами. Есть несколько очень красивых снаружи церквей, впрочем, внутри интерьер довольно лаконичен. Есть одна скульптура знаменитого колумбийского скульптора Фернандо Ботеро  в виде ооооооочень толстой голой тетки и много забавных памятников-сценок из жизни работающих или отдыхающих людей: кто-то играет в домино, кто-то шьет на швейной машинке.

Старая часть Картахены обнесена огромной стеной, по большей части которой можно гулять (в некоторых местах ширина ее достигает 15 метров, так что там можно даже ездить на велосипеде) и с которой открывается чудесный вид на бушующее море, крыши старой Картахены и на небоскребы современной части города, расположенной в паре километров по берегу моря.

Я так и не поняла до конца топографию Картахены, но вроде как город находится то ли на нескольких соединенных между собой мостами островах, то ли полуостровах. Помимо старой и небоскребной частей города за массивным фортом, самым большим когда-либо построенным испанцами в их колониальных владениях, расположены нескончаемые бедные кварталы одно-двухэтажных трущоб, тянущихся до самого автовокзала, расположенного где-то на отшибе. Да, и еще между старой частью города, обнесенной стеной, и остальными частями затесался район Getsemani, где улочки похожи по виду на центр старой части и где тоже есть пара красивых церквей, но по атмосфере этот район не такой приятный и спокойный, и я была рада, что поселилась не там (хотя именно в Getsemani сосредоточено большинство хостелов).

Картахена считается архитектурной жемчужиной Колумбии и одной из жемчужин Южной Америки. Город и правда красивый, но в целом в плане архитектуры до глубины души он меня не потряс. Скорее мне понравилась его атмосфера, такая разная в разное время суток.

Рано утром, около 6.30, когда солнце еще только взошло и воздух свеж, по пустынным улицам мимо закрытых магазинчиков и ресторанов картахенцы уже вовсю идут на работу и учебу – город просыпается рано. В это время ничто не мешает осмотрю красивых фасадов и площадей, ничто и никто не отвлекает внимание. И некоторые церкви, которые будут закрыты в течение оставшегося дня, открыты на утреннюю службу.

Около 9 часов на улицах уже полно местного народу, проснулись туристы, а многочисленные продавцы сувениров, фруктов и уличного фаст-фуда разворачивают в тени нависающих сверху балкончиков свои лотки.

Когда становится еще жарче, можно сходить в совершенно бесплатный Музей Золота, где в приятной кондиционированной прохладе выставлены различные местные украшения и изделия из золота.

Остальные музеи традиционно для Колумбии оказались недешевы (вход около 10$ в каждый), и я на них забила, потратившись лишь на вход в самую старую церковь Картахены (Iglesia de Santo Domingo), в которую, как оказалось позже этим же вечером, можно попасть во время службы бесплатно. Но в обмен на входную плану мне выдали аудиогид, который рассказал не только об истории этой церкви, но и об истории Картахены.

Где-то с 15 часов ветер с моря, продувающий город насквозь, становится таким сильным, что полуденный зной постепенно спадает. В это время очень приятно пройтись по городским стенам, а потом дождаться заката, сидя в одном из орудийных проемов и наблюдая, как прямо под стеной на футбольном поле тренируют команды ребятишек, а по дороге, находящейся за футбольным полем, едут ярко раскрашенные автобусы без окон, в которых туристы под оглушительную музыку совершают  предзакатную обзорную экскурсию.

С наступлением темноты город становится еще красивей благодаря подсветке церквей и старинным уличным фонарям. На улицах и площадях в самых неожиданных местах появляются разные наряженные творческие личности, развлекающие гуляющий народ. Еще перед закатом центр города заполняется красивыми каретами с кучерами в аккуратных белых рубашках и черных котелках, которые катают желающих по затихшим улочкам старой Картахены.

Именно в темноте становится заметно, как много в городе уютных ресторанчиков и магазинов с изысканной одеждой и украшениями. Я все 3.5 дня чувствовала себя слегка не в своей тарелке, разгуливая по городу с красиво одетыми людьми в бриджах и футболке и питаясь комплексными обедами в забегаловках.

В мой второй полноценный день в Картахене я полазила по огромному форту с его темными и узкими туннелями и неплохим видом на город, и съездила по случаю воскресенья на пляж в деревню La Boquilla , чтобы посмотреть, как отдыхают местные жители, и отведать сифуда. Для начала я смогла взять штурмом только второй автобус, ибо пляж в выходной день был явно популярным направлением. Но увиденное на месте меня настолько ужаснуло, что, прогулявшись за час вдоль пляжа, я уехала, так и не отведав сифуда. Вид коричневого и мелкого Карибского моря с накатывающими на берег волнами в очередной раз заставил меня задуматься о том, что Черное море не такое уж и черное и не так уж и плохо. Вдоль всего пляжа у кромки воды буквально через каждый метр стояли трапециевидной формы разноцветные навесы из ткани, под которые помещался стол и два стула.

Вторым рядом чуть поодаль вдоль грунтовой дороги были выстроены трущобного вида кафешки из досок и палок, где, видимо, и предлагалось отведать сифуда. Почти из каждой такой кафешки на нереальной громкости играла зажигательная карибская музыка.

Пляж очень широкий, местами прямо как футбольное поле, и после этой трущобной части длиной в пару километров, в сторону Картахены уходят зеленые территории цивильных отелей (не представляю, кому может придти в голову здесь отдыхать?) Ничто не напоминает тропический пляж – ни пальм, ни чистого песочка. Обычный колхоз на берегу самого коричневого и мелкого подмосковного водохранилища (хотя нет, на наших водохранилищах намного приятней).

Местный народ радостно отдыхал и плескался, но у меня увиденное настолько не ассоциировалось с отдыхом на берегу Карибского моря, что я поспешила вернуться обратно в Картахену, опередив толпы желающих штурмовать более поздние автобусы.

На последний день у меня был запланирован тур к вулкану de Lodo el Totumo, который вместо лавы извергает грязь, в которой все «купаются», а потом смывают ее в соседнем озере. Тур я оплатила в одном из хостелей в Getsemani еще накануне и, придя на полчаса раньше обозначенного времени, сообщила об этом дамам на ресепшн, и стала ждать. В назначенное время ничего не произошло, но, подумав, что для Карибского побережья это в порядке вещей, я подождала еще полчаса. В итоге оказалось, что мою бронь «компания потеряла», и мне с извинениями вернули деньги. Я не стала расстраиваться, лучше потрачу эти 20 баксов на что-то еще, а грязь я себе в другом месте найду бесплатно.  Так что третий полный и последний день в Картахене был нерезультативным, и я просто продолжила гулять по полюбившимся местам и наблюдать жизнь города.

Одним из самых ярких зрелищ за мои 4 вечера в Картахене была чья-то свадьба, на которую гости приезжали в украшенных цветами каретах, мужчины были одеты в брюки с подтяжками, рубашки и шляпы в ретро-стиле, а женщины в блестящие вечерние платья с огромными вырезами на спине и с изысканными прическами в стиле 30-х. К современной реальности из этого зрелища возвращали лишь татуировки на спинах некоторых женщин, в том числе и у невесты.

Кстати, люди в Картахене, примерно как на Кубе, могу выглядеть абсолютно как угодно – от почти блондинов со светлыми глазами до совершенно черных негров, потомков африканцев, которых колонизаторы завезли сюда в качестве рабов еще в 16-17 веках. Бытует мнение, что колумбийки очень красивы – подтверждаю.  Например, у белых женщин в Картахене встречается совершенно аристократический тип лица, и держат они себя с таким достоинством, что, видимо, тип этот не  спроста. Встречаются очень красивые мулатки и метисы (которые получились в результате смешения европеоидных колонизаторов с местными индейцами).

Поделиться с друзьями в социальных сетях:
  • Facebook
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • LiveJournal
  • Одноклассники
  • Twitter
  • Мой Мир

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>