Полтора месяца я каталась по Колумбии и вот приехала в Армению.  Нет, это не одна из стран Закавказья, это город в кофейном регионе Колумбии посреди высоких гор. Не так далеко от него находится еще  и городок под названием Palestina, и возможно, это как-то связано с происхождением основателей городов.

Пользуясь тем, что сейчас я нахожусь в прекрасном маленьком горном городке или даже скорей деревне под названием Salento в паре десятков километров от Armenia, и здесь чистый горный воздух, дневная свежесть, вечерняя прохлада и никакого шума, что позволяет чудесно отдохнуть несколько дней от активных перемещений и собраться с мыслями, спешу поделиться с вами своими страноведческими наблюдениями, накопившимися за полтора месяца путешествия по Колумбии.

Люди. Вдали от Карибского побережья они действительно оказались чудесными! Я прочувствовала огромную разницу сразу же, в моем первом горном городе. Мне очень нравится в колумбийцах их приветливость и доброжелательность, причем первая совершенно ненавязчива. Здесь никто не будет, как в моей любимой Индонезии, кричать через улицу «Hello Mister». В «худшем» случае просто подойдут на улице и спросят, откуда я приехала, причем вопрос обычно будет звучать в виде предположения: “Estados Unidos?”, т.е. Соединенные Штаты? Ответ вызывает восторг, смешанный с удивлением, и комментарий типа: «Ого, так издалека? В России ведь очень холодно?»  За редким исключением здесь никто не навязывается, и приветливости с доброжелательностью у колумбийцев ровно столько, сколько нужно для комфортного путешествия. Но если задать кому-то на улице вопрос (про автобус или как пройти туда-то), то люди обязательно остановятся, вникнут в вопрос или просьбу, разберутся, если не знают сами, уточнят у окружающих, ответят и помогут. Причем иногда с поразительным энтузиазмом.

Народ очень вежливый! При входе в автобус или маршрутку очень часто здороваются со всеми остальными пассажирами, да и просто на улицах маленьких городков, встретившись глазами, люди здороваются даже с незнакомцами. На выходе из автобуса практически все поблагодарят водителя! Gracias вообще звучит отовсюду по любому поводу.

В обращении друг к другу я заметила некоторые региональные особенности. В высокогорных Тунхе и Боготе народ был прямо чрезмерно вежлив, и в разговорах чуть ли не после каждой фразы звучало señor или señora: да, сеньора, конечно, сеньора, до свидания, сеньора. А в Армении и Саленто к девушке или молодому человеку принято обращаться просто “niña” (девочка) или “ niño” (мальчик), в том числе и к незнакомым. И я в общем-то была не против называться «девочкой» после «сеньоры» в Тунхе.

Люди очень терпимы друг к другу (и любвеобильны?), поэтому даже попрошайке на улице ответят: “No hay, mi amor” (нет, любовь моя).

Меня поражают некоторые обороты сверхвежливого колумбийского испанского. Отовсюду слышится “a la orden” или «к вашим услугам». Этой фразой встречают и в магазинах, и в ресторанах, и в гостиницах. В ответ на «спасибо» звучит “con mucho gusto” или «с превеликим удовольствием».

Ни разу за 1.5 месяца я не слышала стандартного испанского “adios” (пока) – в Колумбии повсеместно используется итальянское «чао».

В большинстве своем люди очень позитивные, часто улыбаются и смеются. И очень любят повеселиться, поэтому пятница и суббота обычно проходят очень шумно, под громкую музыку и в массовых тусовках.

В Колумбии сверхскоростными темпами развивается внутренний туризм. За десятилетия наркоконфликтов и партизанских разборок, когда по стране было опасно не то что путешествовать, но и просто ездить из одного города в другой на рейсовых автобусах, народ засиделся в своих городах, и теперь каждые выходные и праздники все толпами на своих машинах или туристических автобусах едут по красивым природным и архитектурным местам. Поэтому если хочется побыть в красивом месте в тишине, лучше ехать туда среди недели. К тому же цены на жилье в выходные и праздники вырастают, и найти хорошую комнату может быть сложно.

Спорт. Не знаю, что там с официальной статистикой, но, на мой взгляд, основным спортом в Колумбии является велоспорт. Ни в одной другой стране я не видела на трассах такого количества народу в велоодежде, шлемах и на хороших велосипедах. В выходные в красивые места покататься народ завозится целыми микроавтобусами, на крышах которых компактно перемещаются полтора десятка велосипедов. Даже в будни дни в каждый мой автобусный переезд из одного города в другой я вижу велоспортсменов, бодро вкручивающих по красивым горным дорогам внутренней Колумбии. При этом велотуристов с велорюкзаками я видела только один раз, и это была белая пара, видимо, откуда-то из Европы.

В паре городов я видела велодорожки, но дальше всего в продвижении велоспорта и здорового образа жизни ушла прогрессивная столица – в Боготе существует три сотни километров велодорожек, ведущих от самых окраин в центр, а в воскресенье с раннего утра и до 2 часов дня больше сотни километров автомобильных дорог закрываются для движения и открываются для катания на велосипедах или роликах.

Очень популярны маленькие прыжковые велосипеды – в некоторых городах я видела специально оборудованные площадки с горками для прыжков, и повсеместно молодежь развлекается прыжками с бордюров/ступеней/пьедесталов памятников и ограждений фонтанов.

Так что неудивительно, что даже на пустынном полуострове Гуахира индейцы вайю активно используют велосипеды.

В каждом, даже самом маленьком городе или деревне обязательно есть хорошая баскетбольная площадка с ночным освещением, которая используется еще и как мини-футбольная.

Даже в нереально душном Момпоксе я видела пару тренажерных залов, где под оглушительную музыку потели желающие быть сильными и красивыми.

Еще из видов спорта очень популярен бильярд – даже в маленьком городе обязательно будет несколько просторных бильярдных залов со столами.

На улицах старички играют в домино, шашки  и шахматы.

Для тех, кто не любит спорт, но любит азарт, в каждом городе есть казино с залами игровых автоматов.

Еда. В качестве основного фаст-фуда тоннами поглощаются арепы (кукурузные лепешки) и эмпанады (пирожки с начинкой из сыра или картофеля с мясом/рыбой) – продавцы ареп и эмпанад не только представлены на всех основных площадях городов, но и активно забегают поторговать в проходящие по трассе автобусы. В принципе разные пирожки и будут основной едой, которую можно купить в дороге. Иногда еще продают кусок bocadillo (что-то типа мармелада из гуавы) с домашним сыром, похожим на адыгейский. Необычное сочетание. В основном весь такой съедобный перекус, который продается в дороге, будет “a mil, a mil, a mil, a mil, a mil…” или «по тысяче, по тысяче, по тысяче, по тысяче…», т.е. будет стоить около 18 рублей.

На завтрак спешащие колумбийцы обычно едят арепу или эмпанаду, запивая чашкой “tinto” (черного кофе) или “café con leche” (кофе с молоком). Более полный завтрак состоит из яиц, приготовленных в виде яичницы или омлета с кусочками помидор, ветчины, сыра и лука (или без кусочков), большой кукурузной лепешки, занимающей полтарелки, с намазанным сверху маслом и толстого куска домашнего сыра. И большой чашки какао, спасающей таких странных людей, как я, которые не пьют кофе. Подобный завтрак будет стоить от 3 000 до 5 000 колумбийских песо, или от 1.5 до 3 долларов.

Повсеместно встречаются “Panaderia” (булочная-кондитерская) с ассортиментом хлеба, выпечки и тортов. Обычно на мой вкус там все слишком мучное, но встречаются чудесные места с потрясающей тонкой выпечкой с начинкой из сыра и ветчины, или с разными видами варенья, или с колумбийским аналогом нашей вареной сгущенки под названием “arequipe”.  И пару раз я попадала на потрясающе вкусные куски тортов по доллару. Но в целом все же в таких булочных слишком много хлеба.

На обед самым бюджетным и плотным вариантом будет “Menu del dia” или “Comida corriente”, или “Almuerzo” – такими словами в разных местах и регионах называют комплексный обед, состоящий, как правило, из душевного супа, второго в виде большого куска мяса/курицы, салата, фасоли, риса/картошки фри, свежего или жаренного банана и сока/компота/сокосодержащего напитка. В паре потрясающих мест, явно выделившихся в моей памяти в череде однообразных ресторанчиков, в комплексный обед входила еще и тарелочка фруктов + маленький десертик. Стоить такой ланч будет от 4 000 до 10 000 песо или от 2.5 до 5.5 долларов в зависимости от места (в городах, где конкуренция больше, цены обычно ниже), что вполне себе бюджетно и сытно!

Некоторые места, особенно в городах, предлагают такие комплексные кормления еще и вечером, что прекрасно сказывается на бюджете. В маленьких же городках можно, например, заказать вечером только суп, который обычно будет стоить в районе 3 000 – 5 000 песо (2-3 доллара), но при этом будет очень сытным, так как ко многим супам приносят еще и тарелку риса. Правда, супы, которые предлагаются не в рамках комплексного обеда, а отдельно, бывают довольно своеобразными. Меня до глубины души потряс суп “mondongo”, состоящий, помимо овощей, из куриной печени (единственное, что я ем с удовольствием из всего остального куриного «мусора»), чьей-то толстой кожи и куриных лап (не путать с ножками)). Там были еще какие-то неопознанные детали убитых животных/птиц, но их я съесть не решилась.

В большинстве ресторанов, где нет комплексных обедов, примерно такое же блюдо, как второе из комплексного обеда, будет стоить 15 000 – 25 000 песо или 8 – 15 долларов, что, на мой взгляд, как-то слишком до фига за уже поднадоевшую однообразную еду! Поэтому если кроме таких дорогих заведений поесть больше негде, я обхожусь на ужин фруктами.

У колумбийской еды тоже есть свои региональные особенности. В Боготе я открыла для себя чудесное блюдо под названием Tamales – рис с кусочками курицы, морковки и зеленым горошком, завернутый в банановый лист и приготовленный на пару, что придает блюду приятный вкус. Стоит Tamales от 3 000 COP, т.е. меньше 2 долларов.

В Zona Cafetera или кофейном регионе Колумбии, расположенном между Медельином и Арменией, едят Bandeja Paisa – огромную порцию разного мяса (в том числе chicharron — жаренную свиную кожу с жиром, буэээ!) с фасолью, рисом, яичницей, куском авокадо и жареным бананом. В департаменте (так называют регионы Колумбии) Сантандер, в котором находятся Букараманга и Сан Хиль, в определенное время года едят жаренных «толстопузых» муравьев. В горных районах популярна trucha (форель), которая стоит от 10 000 COP (5.5 долларов) за зажаренную рыбину с соусом, салатом и рисом.

Фрукты в Колумбии прекрасны! У меня появился еще один любимец — guanabana (по-английски зовется Soursop). Это огромный фрукт, по форме и виду похожий на джек-фрут или дуриан, но с более темной и более гладкой кожей. У него сочная и плотная белая мякоть, приятно сладкая на вкус. Его довольно легко есть, ибо коричневые косточки, размером со сливовую, легко отделяются. И из него делают чудесные соки.

Почти всегда я покупаю фрукты в супермаркете, потому что там можно самому выбрать хорошие, а не гнилые экземпляры, и еще потому, что на улице цены почти такие же. И еще я полюбила супермаркет Exito в тот момент, когда в Тунхе обнаружила, что во фруктовом отделе можно купить не только целые фрукты, но и порезанные на части (актуально, например, для огромных папайи или гуанабаны) и даже почищенные (ананас), упакованные сегодня же. Цена за килограмм при этом такая же, как для целых фруктов. Цены, кстати, в Колумбии указывают не за килограмм, а за 500 грамм .

Авокадо здесь явно деликатес, потому как стоит он от доллара за маленькую штуку (с большой косточкой).

Соки принято разбавлять водой или молоком. Есть специальные кафешки, специализирующиеся на соках, есть просто лотки на улице, где сок выжимают прямо перед заказчиком – я пила соки и там, и там, везде без последствий для организма. Обычно стакан стоит от 2 000 до 3 500 COP, т.е. 1-2$.

Напитки. Моим фаворитом все еще остается avena – молочный напиток с отрубями, но в горах она встречается нечасто. Здесь в основном пьют горячие напитки: кофе или горячий шоколад. В последний в Боготе принято крошить кусочки сыра, а потом вылавливать расплавившиеся кусочки сыра ложкой и есть все это как суп (меня как-то не впечатлило, хотя отдельно какао и отдельно сыр я обожаю).

Вода из-под крана в горных районах Колумбии пригодна для питья (в каждом городе на всякий случай лучше уточнять у местных). Я пила воду из-под крана в Тунхе, Боготе, Медельине, Гуатапе и Саленто без последствий для организма.

Жилье. Помимо коек в дормах хостелов в Колумбии за ту же цену в каждом городе (даже в столице) и городке есть чудесные гостиницы с чистыми номерами и приветливым персоналом. В среднем за 20 000 COP (или 11$) можно получить просторную комнату с большой кроватью (или несколькими односпальными кроватями), своими удобствами и иногда еще и wi-fi. В цену всегда будет входить выдаваемое полотенце, мыло и туалетная бумага. В некоторых гостиницах номер будут ежедневно убирать, а кровать застилать. В горах выше 1000 метров всегда будет горячая вода. Так что я распрощалась с шумными хостелами, где я недосыпала целый месяц. И теперь мне кажется смешным, что, например, в Риоаче я платила 25 000 COP за койку в 5-местном дорме, а теперь у меня за 20 000 COP прекрасные отдельные комнаты со всеми благами цивилизации. Конечно, в таких гостиничках, не отмеченных ни в каком путеводителе, не будет толп иностранцев (их там вообще не будет), что лишает возможности пообщаться с путешественниками и обменяться интересной информацией, но мне здоровый сон дороже. К тому же проживание в одноместных номерах не мешало мне общаться с народом в ЮВА. Другое дело, что в Колумбии вне Карибского побережья и иностранцев-то особо нет. Видимо, «путешественники» в Колумбии кучкуются поближе к наркоте.

Феноменом Колумбии является наличие в каждом городе хостела, который держит иностранец или зачастую иностранный муж (почему-то очень много британцев) и его колумбийская жена. Колумбийская бэкпекерская инфраструктура только начинает развиваться, и иностранцы стали в этом движении пионерами. Спасибо им за это, но я все же предпочту колумбийские отели иностранным хостелам. Тем более что в них приходится практиковать испанский, от этого никуда не деться в стране, где почти никто не говорит по-английски.

Испанский язык мне кажется очень красивым, поэтому учится он легко и с удовольствием, а при наличии ежедневной практики каждую неделю заметен прогресс.  Всем, кто хочет освоить испанский (или любой другой язык), очень рекомендую аудио-курсы Pimsleur (они есть на торрентсах) – это гениальный метод!

Транспорт. Транспортная система Колумбии представлена самолетами (ничего о них не знаю) и автобусами. Пассажирских ж/д перевозок нет, и те несколько поездов, которые ходят, ходят с целью перевозки местных туристов к достопримечательным объектам, поэтому стоят дорого.

Автобусных компаний в стране множество, и все дальнобойные автобусы очень комфортны: с далеко откидывающимися спинками, с нормальным расстоянием от впередистоящего кресла, с одним или двумя работающими туалетами в конце салона. В дальнобойных автобусах кресла водителя и сопровождающего отделены от салона глухой стеной с обычно закрытой дверью, так что пассажиры на первых рядах лишены возможности полюбоваться через лобовое стекло на дорогу или быть ослепленными в ночи фарами встречного транспорта. Единственным минусом колумбийских дальнобойных автобусов является включенный на, наверное, 10 градусов кондиционер. Так что, например, заходя из 30-градусной жары Карибского побережья в автобус, главное — не забыть одеть на себя флис, а лучше два. В ночном автобусе из Боготы я ехала, одев на себя все: теплые носки с кроссовками, плотные штаны, две флиски, ветровку и капюшон. И мне все равно было холодно! Местные жители готовятся к поездкам на автобусах основательно, принося из дома теплые одеяла.

Обязательной частью автобусного переезда будет хотя бы один фильм – запись обычно хорошим качеством не отличается. Фильм сменяет музыка. К счастью, все на адекватной громкости. А ночью все лишние звуки в моем единственном ночном автобусе в Колумбии вообще убрали.

Все автобусные компании, которыми я ездила, при загрузке багажа в багажный отсек выдают отрывную часть номерной бирки, которую в обязательном порядке сличают при выдаче багажа, так что лишиться своего рюкзака или взять чужую сумку практически нереально.

На короткие расстояния до 3-4 часов пускают микроавтобусы, тоже вполне просторные и комфортные для переезда, правда, без туалета.

В районе Медельина я в первый раз увидела сельские автобусы под названием chiva – старенькие грузовики Dodge или Ford с кабиной водителя и крытым деревянным кузовом, поперек которого идут сплошные деревянные лавки без прохода посередине. Вдоль левого борта до середины идет сплошная стена, сверху оконные проемы, вдоль правого борта к каждой лавке ведет свой вход с улицы. Никаких стекол в оконных проемах, а также дверей в проходах к лавкам нет, лишь в особо холодные и дождливые дни некоторые chiva укомплектовываются брезентово-пленочными чехлами/окнами. Chiva раскрашены в яркие цвета, а сзади изображены целые картины. Выглядят эти автобусы даже более колоритно, чем chicken-bus(ы) в Гватемале, и я очень надеюсь, что мне удастся  на них покататься и заценить интерьеры.

В городах есть рейсовые автобусы и маршрутки. Цена проезда составляет от 1300 до 1500 COP (20-25 рублей вне зависимости от расстояния), и мне все еще кажется, что для местами такой бедной страны, как Колумбия, это как-то слишком дорого. В маршрутках пассажиропоток никак не контролируется, а деньги отдаются водителю при заходе в маршрутку. В автобусах же установлены крутящиеся турникеты-счетчики, и по итогам дня выручка водителя должна совпасть с количеством вошедших пассажиров. Заходят через переднюю дверь, выходят через заднюю, громко сообщая водителю “Пор ака, пор фавор”, т.е. «тут, пожалуйста».

В Колумбии действует оригинальный вид общественного контроля – контроль за скоростью. В каждом автобусе в начале салона висит электронное табло, указывающее текущую скоростью движения, а ниже висит объявление-просьба к пассажирам, отсекать, если водитель едет в городе быстрей 60 км/час, а на трассе быстрей 80 км/час, и стучать по указанным ниже телефонам.

Билеты на дальнобойные автобусы продают в кассах на автовокзале (у многих компаний есть свои Интернет-сайты, где теоретически тоже можно приобрести билеты). Заранее (за исключением праздников) ничего покупать не нужно, места есть всегда, можно купить билет за 10 минут — все равно автобусы ездят полупустые. Видимо, дорогая стоимость автобусных перевозок не способствуют массовым переездам среднего и тем более бедного классов. На коротких маршрутах билеты продают кондукторы – на них обычно указана стоимость проезда, так что все по-честному.

Дороги в Колумбии платные, и пункты сбора денег встречаются каждую пару часов. В основном качество дорог неплохое, за исключением некоторых горных участков, где в дождливые месяцы часто бывают обвалы или сели и где дороги перманентно ремонтируют.

Большинство дорог во внутренней Колумбии идут через горы, что очень живописно, но при этом извилисто. Так что лучше не покупать билет с местом в конце автобуса. И на всякий случай соглашаться на предложенный водителем пакетик.  На таких дорогах туалеты иногда бывают подолгу заняты теми, кто съел перед поездкой больше, чем может вместить в себя пакетик.

В городах, конечно же, есть такси, которые, кстати, имеют крупно накрашенные номерные знаки со всех сторон, в том числе и на крыше – должно быть очень удобно, когда вызываешь домой такси и отслеживаешь приезд из окна многоэтажного дома.

На номерах всех машин, грузовиков и автобусов под цифрами и буквами написано целиком название города, в котором зарегистрировано транспортное средство. А вот на номерах мотоциклов написано только Colombia. Зато у каждого мотоциклиста есть жилет, на который серебряными светоотражающими полосами нашит номер мотоцикла. Кстати, мотоциклы за проезд по дорогам не платят, для них на пунктах обилечивания существует отдельная нон-стоп мини-полоса.

Климат и погода. В марте на Карибском побережье было очень жарко (там круглый год + 30 градусов) и влажно, но без дождей. Во второй половине дня с моря начинает дуть ветер, и перед закатом гулять становится очень комфортно и приятно. В Cabo de la Vela , Punta Gallinas и нац. парке Tayrona ночевать в гамаках, если дует ветер, холодно, так что нужна теплая одежда/спальник.

В апреле на большей территории Колумбии начались дожди. В Тунхе и Боготе дождь шел каждый день с короткими перерывами, в Медельине и Zona Cafetera кратковременные дожди шли раз в 1-2 дня.

В высокогорных Тунхе и Боготе прохладно даже днем – народ свитера и куртки снимает редко. Вечером и ночью вообще дубак, так что про шорты и сандалии можно забыть. Были случаи, когда температура в этих городах опускалась ниже нуля.

В Медельине и прочих местах на высоте около 1500 метров над уровнем моря днем было комфортно в футболке, вечером во флиске. В целом в горах даже днем лучше иметь при себе одну-две флиски, потому что погода меняется очень быстро, и стоит только солнцу скрыться за облаками и подуть ветру, как становится холодно.

В горах в гостиничных комнатах довольно прохладно, иногда мне казалось, что температура в них не выше 15 градусов, так что запастись теплой одеждой нужно и для пребывания в номере.

Города. Во всех колумбийских городах довольно легко ориентироваться, так как  улицы здесь имеют не названия, а номера. Calle с определенным номером идет перпендикулярно Carrera с определенным номером. Адрес обычно выглядит как Calle 14, 4-15, что будет означать, что нужен дом на Calle 14 между перпендикулярными ей Carrera 4 и 5. Так что найти нужный адрес на карте просто, ибо Calle 14 будет после Calle 13 и перед Calle 15. Это Вам не улицу 26 Бакинских комиссаров искать, находящуюся хрен знает где.

В центре любого колумбийского города обязательно есть площадь или парк с названием Plaza de Bolivar или Parque de Bolivar со статуей Симона Боливара, добившегося в 1810 году независимости Колумбии от Испании. Также Симон Боливар освободил от господства Испании Панаму (она и Колумбия раньше составляли Новую Гранаду), Эквадор, Венесуэлу, Перу и Боливию, и с 1819 по 1830 был президентом Великой Колумбии, страны, состоящей из современных Панамы, Колумбии, Венесуэлы и Эквадора. В Колумбии есть департамент (регион) под названием Bolivar, в котором расположен уже знакомый мне и вам Момпокс и столицей которого является Картахена. Фамилия Симона дала название стране Боливии и денежным знакам Боливии (боливиано) и Венесуэлы (боливар). В общем, популярный в Южной Америке товарищ.

Автовокзалы в колумбийских городах современны, цивильны и безопасны, как правило, они находятся на окраинах, но до них легко добраться на идущих из центра рейсовых автобусах, что я каждый раз и делаю.

Безопасность, полиция, военные. За последние годы Колумбия стала намного безопасней, чем еще 10 лет назад, не говоря про 15-20 лет назад. В целом, если днем ходить только по центральным/достопримечательным районам городов и не соваться в трущобы, а после наступления темноты минимизировать свое пребывание на улице (или если и выходить, то только с 5-10$ в кармане на поесть), ничего плохого скорей всего не случится. В крупных городах в бедные кварталы не стоит ходить даже днем, а в темное время суток неприятности там гарантированы. При этом в крупных городах есть хорошие районы для богатых со множеством магазинов, ресторанов и ночных клубов, где можно спокойно гулять и вечером.

В крупных городах (Богота, Медельин) я носила зеркалку в рюкзаке, доставая только чтобы сделать фото, после чего убирала обратно. В таких маленьких городках как Mompos, Barichara, Guane, Villa de Leyva, Santa Fe de Antioquia, Guane, Salento я спокойно ходила с зеркалкой на шее (в Mompos и Santa Fe de Antioquia в том числе и вечером) и чувствовала себя вполне комфортно. Аналогично в Punta Gallinas. В Tayrona мне было просто лень таскать с собой зеркалку, поэтому я оставила почти все вещи в хостеле в Санта-Марте и взяла с собой в нац. парк только мыльницу. Но думаю, там никаких проблем быть не должно, парк туристический и безопасный. В Cabo de la Vela я была в самом начале и еще всего боялась, поэтому ходила с мыльницей. Но по ощущениям сейчас там тоже можно спокойно гулять с зеркалкой, если слишком ее не светить. Вообще в Колумбии я довольно часто брала с собой на прогулку по городам только мыльницу в кармане, если место мне не казалось супер достойным зеркалки. В итоге гуляла налегке и не опасалась за фотоаппарат – мыльницу отдать не жалко, если «попросят».

На улицах крупных городов очень много полицейских. Они одеты в яркие салатовые жилеты, поэтому их хорошо видно издалека. В Картахене вообще можно идти от одного салатового жилета до другого  — в зоне видимости всегда как минимум 2 полицейских на разных перекрестках.

Колумбийская полиция мне очень понравилась – они предельно вежливы, довольно часто первыми здороваются, если проходишь мимо, и всегда помогут/подскажут, если что-то спрашиваешь. Мне подсказывали, как куда пройти, где искать автобус, ловили нужный автобус, улаживали проблему, когда в метро Медельина у меня не сработал билет. Иногда с ними просто приятно пообщаться. Выглядят они довольно расслабленно и доброжелательно, лица и поведение совершенно не устрашающие, хотя работы им должно хватать. И чувствуется, что они действительно служат обществу.

Есть конная полиция, есть полиция с собаками, одетыми в салатовые жилеты, дорожная полиция, довольно грамотно разруливающая пробки в крупных городах, и полицейские отряды, работающие на уничтожении плантаций коки и освобождении страны от революционно-партизанских сил и наркоторговцев. Будете в Боготе, обязательно сходите в Музей Полиции – трогательно до слез!

Военных я видела в двух местах: когда ждали президента Колумбии в Момпоксе и на проверках на дорогах. Они одеты в темно-зеленую форму и не отличаются особой доброжелательностью. За 1.5 месяца я раз 5 попадала на проверки на дорогах. Автобус останавливают, всех пассажиров просят выйти и показать свою ручную кладь, салон автобуса шерстят, заглядывают в багажный отсек. Каждого мужчину ощупывают, но женщин при этом не трогают – так что будете провозить в Колумбии наркоту или оружие, провозите на женщинах.

Еще периодически автобусы останавливают и у всех пассажиров собирают их ID (в Колумбии это пластиковые карточки размером с наше вод. удостоверение). Я еще в Москве заламинировала цветную ксерокопию загранпаспорта  – отличная штука, только ею при регистрации в отелях, покупке автобусных билетов и на дорожных проверках и пользуюсь. На таких проверках документов обычно бывает достаточно просто показать свой розовый ламинат – военные видят во мне иностранца, и больше их ничто не интересует (копию паспорта у меня ни разу не забирали).

Во многих регионах Колумбии полиция и военные ежедневно ведут борьбу с партизанскими отрядами и наркоторговцами (в основном это юг, юго-запад, юго-восток Колумбии, районы, граничащие с Венесуэлой, а также горы Sierra Nevada de Santa Marta).

Нужно помнить о том, что большая часть страны до сих пор контролируется леворадикальной повстанческой группировкой FARC (Революционные вооруженные силы Колумбии), внесенной США и Евросоюзом в список террористических организаций. Она была создана в 1964 году как военное крыло Компартии Колумбии, но в 80-х годах переориентировалось на наркоторговлю и похищение людей, в результате чего перестала быть частью Компартии Колумбии.

Огромной проблемой провинциальной Колумбии являются мины —  их закладывают не только партизанско-революционные силы, но и наркоторговцы, чтобы защитить свои плантации коки. За последние 20 лет от мин в Колумбии погибло около 2000 человек. В основном от мин страдает полиция или военные, зачищающие территории, но по всей стране я видела обычных людей с оторванными руками-ногами или их частями.  По количеству мин Колумбия стоит на втором месте после Афганистана. Мины есть в 31 из 32 департаментов (регионов) Колумбии. Каждый день появляются новые мины, так что даже там, где их раньше не было, сегодня они могут быть. Так что не стоит при прогулках по сельской местности сходить с нахоженной и часто используемой тропы.

В аэропорту Боготы висит слоган “The only risk is wanting to stay” – это туристическая кампания Колумбии. В целом я согласна – при соблюдении обычных мер предосторожности ничего плохо в популярных туристических местах случиться не должно. Не надо выглядеть богатым туристом и привлекать к себе излишнее внимание, обвешавшись золотыми украшениями или дорогой фототехникой, не надо шататься по бедным кварталам, не нужно особенно разгуливать в темное время суток, не нужно принимать на улице или в транспорте от незнакомых людей еду и напитки, а если вы идете в бар – следите за своим бокалом, чтобы в него не подсыпали наркотик, который лишит вас не только бдительности, но и сознания.

Хотя быть или не быть ограбленным в Южной Америке – это во многом вопрос везения. Я морально готова к тому, чтобы отдать все ценное, если «попросят». Главное – не сопротивляться, ибо жизнь дороже!

Ну и напоследок о радостном, о связях с Родиной.  В Колумбии оказалось на удивление много наших автомобилей Нива, каждый день вижу одну-две штуки. В Медельине я даже видела целую автомастерскую под названием Lada Rusia, где ждали ремонта 3 Нивы. Пару раз встречались другие модели Жигулей и один раз УАЗик (который козел).

В Медельине на центральной станции метро был замечен магазин по продаже всяких мелочей под названием Balalaika – наверное, это слово красиво звучит не только для русского уха, но и для испанского.

Мне встретился доктор, который 30 лет назад закончил мед. институт в Одессе и до сих пор неплохо говорит по-русски. И еще один колумбиец, который знал про университет имени Патриса Лумумбы в Москве. Образованная часть населения при упоминании о России начинает перечислять своих любимых русских писателей – лидеры тут Толстой и Достоевский. В Тунхе мне встретились настолько культурные люди, что звучала даже фамилия режиссера Сергея Эйзенштейна и еще несколько, которые, я, впрочем, не опознала.

По Родине я, кстати, совсем не скучаю. И пока домой не хочу. Первый месяц было тяжело просто путешествовать, отдыхать и не делать ничего общественно полезного – очень сложно переключиться на нормальную жизнь после жизни московской. Но я как-то привыкла, и мне тут теперь хорошо.