После Попаяна я углубилась в глушь. Дальше по плану у меня были 2 самых важных в археологическом плане места в Колумбии: Сан Агустин и Тьеррадентро.  

В Сан Агустин я 6 часов ехала в жутко тесном маленьком автобусе наподобие индонезийского, в котором сиденья были очень узкими и напрочь отсутствовало место для ног, не говоря уже о месте для рюкзака в ногах, поэтому 10 кг . моей техники все 6 часов покоились у меня на скрюченных коленях. Дорога, местами лишенная покрытия, была не очень, и автобус трясло, но я ожидала худшего. Пейзажи вокруг были очень красивыми – сплошные горные серпантины или высокогорные дороги. Все длительные переезды по югу Колумбии мне помогли пережить прекрасные (аудио)книги Халеда Хоссейни «Бегущий за ветром» и «Тысяча сияющих солнц» (очень рекомендую прочитать/послушать тем, кому интересна тема Афганистана).

San Agustin, несмотря на удаленность от цивилизации, оказался вполне себе живым городком со множеством гостиничек, магазинчиков, кафе и Интернет-кафе. Я поселилась в самом центре в отеле Colonial, который, видимо, не только был построен в колониальное время, но с тех пор никак не улучшался и вообще был всеми забыт и заброшен. Ценность отеля была в том, что в нем обитал горячо рекомендованный Интернет-общественностью гид Луис, кладезь информации по окрестностям. Он сразу же снабдил меня самодельной картой местности и кучей информации. И хотя воспользоваться его услугами мне так и не довелось, было приятно видеть хоть одну живую душу в этом абсолютно пустом отеле-призраке.

По случаю воскресенья на площади перед мэрией играл муниципальный ударно-духовой оркестр, причем играл очень неплохо какие-то околоджазовые композиции. На следующее утро в городе было большое событие – понедельничный рынок. И хотя на нем не было колоритных персонажей, одетых в традиционную одежду, и все люди были обычными, они были очень милы и доброжелательны, и ассортимент фруктов, овощей, мяса и китайской обуви/одежды поражал воображение.

На рынке были замечены основательно затаривающиеся белые люди – по словам Луиса в Сан Агустине и вокруг живет 60 (!) иностранцев и среди них даже есть одна русская женщина Таня (живет тут уже лет 15-20), впрочем, по мнению Луиса, неприветливая и нелюдимая. Честно говоря, я не очень поняла, чего они все тут поселились, ибо кроме свежего горного воздуха и приятного климата круглый год, когда днем +20-25, а ночью +10-15, я каких-то особых прелестей в этом городке не нашла. Хотя для бизнеса городок явно хорош, и здесь есть как минимум несколько хостелов и ресторанов, которые держат иностранцы.

Пару дней назад в Попаяне и здесь в Сан Агустине я заметила бабушек, приходящих в ресторанчики, садящихся за крайний столик или стоящих снаружи и ждущих, чтобы им принесли из кухни бесплатно какой-нибудь еды, видимо, оставшейся от предыдущих посетителей. Бабушек подкармливают. Здесь вообще люди живут заметно проще, чем в более северных районах Колумбии. Все меньше «белых» и все больше маленьких и коренастых людей с высокими скулами – индейцев.

Сан Агустин очень популярен у колумбийских туристов, и сюда каждую ночь ходит комфортный автобус из Боготы, благо оттуда ведет прекрасная асфальтовая дорога. Иностранцы сюда тоже добираются, в основном французы, живущие в хостеле за городом, который держат француз и его колумбийская жена.

У туристической популярности Сан Агустина есть объяснимая причина – город окружен не только красивой природой, но и несколькими археологическими местами.

В первый же полный день в Сан Агустине я  отправилась в чудесный тур на джипе, длившийся с 9 утра до 17 вечера. Как только мы отъехали от города, разразился ливень и закончился только спустя пару часов. Внутри пикапа-Toyota сидела колумбийская семья с девочкой и колоритная пара из обросшего дредами латиноса и его швейцарской подруги, выглядящей совершенно по-колумбийски. В крытом кузове была я, французская пара, работающая в Кали, и голубая франко-аргентинская пара. Сан Агустин, кстати, популярен у всяких хиппообразных заросших людей благодаря своей хорошей траве – может, поэтому здесь столько обосновавшихся иностранцев?

Сначала нас привезли к El Estrecho, красивому горному ущелью, по дну которого течет великая колумбийская река Магдалена. Если в районе Баранкильи на Карибском побережье ее ширина достигает нескольких километров, то тут это всего лишь узкая стремительная горная река.

Потом было местечко под название Obando, где есть несколько неинтересных гробниц для повторного захоронения – углублений в земле, куда ставили глиняные горшки с костями умерших, изначально захороненных более привычным нам способом, а потом перезахороненных в таком виде.

Потом было очень интересное место Alto de los Idolos, где под навесами в разных местах высокого холма стоят древние фигуры, вытесанные из камня. Некоторые в человеческий рост, некоторые намного выше. Какие-то сохранились не очень хорошо, а на каких-то все еще видна искуснейшая резьба. Как и в Музее Золота в Боготе меня до глубины души поразила фантазия живших здесь много веков назад индейцев – настолько причудливыми были изображения живых существ. Эти фигуры в свое время выполняли роль надгробий, возвышаясь над захоронениями.

После душевного обеда в соседнем ресторанчике нас повезли на водопад Salto de Bordones, который сам по себе меня не особо впечатлил, но вот вид с высокого обрыва на окрестные горы с разбросанными по ним домиками и плантациями кофе был очень красивым. С того места, откуда мы смотрели на водопад и горы, вниз на самое дно ущелья вела захватывающая дух тропинка, по которой мы успели немного спуститься.

Потом было местечко под названием Alto de las Piedras  – здесь было намного меньше фигур, но они тоже отлично сохранились, и некоторые выглядели очень трогательно.

И под конец еще один водопад — Salto de Mortino. И опять сам водопад меня не впечатлил, зато можно было пощекотать себе нервы, выйдя на край платформы, выступающей на пару метров над пропастью. Насыщенный и чудесный выдался день, особенно когда закончился дождь, потому как интересны и красивы были не только места, куда нас привозили, но и горные серпантинные дороги, идущие мимо плантаций кофе, сахарного тростника и лопухообразных кустов любимого мной фрукта луло. Желающие, кстати, могли ехать на крыше.

На следующий день погода явно была не в лучшем расположении, потому как почти весь день шел дождь, прерываясь лишь не некоторое время. В короткие перерывы без дождя я дошла до расположенного в двух км. от города Археологического парка, где собрано около 130 древних скульптур, найденных вокруг Сан Агустина. Снова очень интересно и впечатляет! А в те моменты, когда начинался дождь, я сидела под заботливо сделанными навесами и слушала свою книгу.

Археологические места в Сан Агустине оформлены очень неплохо – везде нарисованы карты местности, даны фотографии и описания (правда, в основном по-испански). Все статуи накрыты навесами, защищающими от дождя и солнца, и в разных местах сделаны скамейки или беседки с навесами, в которых были приятно пережидать дождь с отличным видом. На входе в парк есть небольшой музей, а также отдельная зона в красивом лесу, где три десятка впечатляющих каменных изваяний расставлены через каждые 10 метров .

Именно в Сан Агустине у меня вдруг появилось желание посетить чилийский остров Пасхи – никогда до этого не хотела.

В последний день я хотела проехать по оставшимся археологическим местам, находящимся недалеко от города, на лошади, но компании мне не нашлось, а одной с гидом ехать было дорого. Правда, потом оказалось, что все археологические места размечены указателями, найти их просто, и можно было бы спокойно взять лошадь и поехать одной. Но в тот день я решила пройтись пешком.

В размеренном темпе на все 4 места (El Tablon, La Chaquira , El Purutal и La Pelota ) у меня ушло около 6 часов – и это при том, что я случайно пропустила La Chaquira, и, осмотрев все остальные, мне пришлось возвращаться, что добавило к моему времени еще час-полтора. Так что если нигде не плутать, то за 4-5 часов можно все осмотреть, и в принципе при хорошей погоде за один день можно успеть и в археологический парк, и в эти 4 места (вопреки тому, что пишет LP  о том, что чтобы осмотреть все, нужно 3 дня, потому как при ограниченности во времени можно все вместе с туром на джипе уложить в 2 дня).

El Tablon после виденного за последние 2 дня был совершенно неинтересным, El Purutal туда же, а вот La Pelota порадовала тем, что там две фигуры сохранили не только чудесную резьбу, но и разные цвета. La Chaquira я искала мучительно и долго. Мучительно, потому что от El Tablon к ней вела размытая дождями и разбитая копытами грязная грунтовка с парой бродов, а долго, потому что в первый раз я уперлась в дорогу, перекрытую забором, и в итоге ушла не туда, дойдя в конце концов до El Purutal и La Pelota. Но, решив на обратном пути, что время у меня еще есть, я снова форсировала грязь и в поисках нужного поворота два раза попадала на фермы со сворами злющих собак. Удивительно, но на каждой ферме живет по 5-10 злых дворняг, бросавшихся на меня с жутким лаем и окружающих со всех сторон. На одной ферме меня спасла хозяйка, отогнавшая собак палкой, на другой пришлось договариваться с барбосами и неспешно отступать. Было неприятно и страшно, что покусают.

Колумбийцы очень любят собак! Их множество и в городах – от одетых в трогательные одежды «карманных» собачек до здоровых псин. Мне показалось странным при этом, что хот-дог здесь зовется просто «собака» (“perro”). «Мне, пожалуйста, кусок пиццы и двух собак!» Как-то некрасиво это по отношению к любимым питомцам.

В итоге оказалось, что рано утром я шла абсолютно правильно, просто проход к La Chaquira был еще перекрыт забором. Сейчас он был гостеприимно открыт и, блин, это место стоило того, чтобы два раза топать через все эти говна, набрав на каждый кроссовок по два килограмма грязи, и быть два раза облаянной злыми собаками.

La Chaquira – это два огромных камня на склоне горы, на которых искусно высечены причудливые изображения . Подобного в Сан Агустине я больше не видела. Но главное не это, а само место потрясающей красоты – глубокий извилистый каньон с текущей по дну рекой. Со склонов каньона срываются вниз как минимум 4 водопадика, то там, то здесь разбросаны крохотные плантаторские хижины, кое-где растет кофе и банановые деревья, а склоны изрезаны зигзагообразными горными тропинками.

И снова меня поразило то, как прекрасно обустроено для посетителей это место (несмотря на бесплатный вход): по склону горы ведет бетонная лестница, перед камнями, на которых высечены изображения, сделана смотровая площадка, а еще чуть ниже, на краю скалы, сделана круглая деревянная платформа  с круглым же деревянным подъемом для комфортного сидения посередине. И с нее открывается невообразимо потрясающий панорамный вид! И вокруг ни одного звука цивилизации, только журчание воды и свист ветра.

Во всех колумбийских горных пейзажах меня поражает то, что здесь не принято кучковаться в деревнях. Народ живет на своих finca(х) – на склоне горы стоит домик, а вокруг него обработанные наделы или дикая природа, и до ближайшего жилья могут быть сотни метров. Полное единение с природой!