Колумбия: Достопримечательности Боготы за 4 дня

После холодной и дождливой Тунхи я переместилась в не менее холодную и дождливую столицу Колумбии Боготу (Bogota) (ударение на последний слог, т.е. на «а»!).

Канделярия, БоготаВозможно, во всем была виновата плохая погода, или чтобы прочувствовать и полюбить столицу, нужно больше времени, но за 4 дня Богота меня так и не очаровала. Современные, чистые и красивые окраины города сменились шумным и пыльным центром с домами всех размеров (от одноэтажных до небоскребов) и стилей (от старинных колониальных зданий, которые были в меньшинстве, до серых бетонных уродов в духе «советский офисный центр»). Я поселилась в чудесной гостиничке в районе La Candelaria , старинной части Боготы и ее изначальном центре, где сосредоточены все самые интересные музеи и церкви. И даже Канделярия меня не зацепила. В Боготе сохранилось совсем немного старины, так как город часто разрушался землетрясениями, и почти весь центр был разрушен во время мощного восстания в 1948.

Честно говоря, мне было довольно некомфортно гулять по улицам Боготы с нищими и попрошайками – столичные города всегда притягивают всякий сброд. Поэтому я сосредоточила свои силы на музеях, благо они в Боготе прекрасны!

Для разминки я сходила в бесплатный Музей Полиции, расположенный в 100-летнем здании французской архитектуры. Каждому посетителю (или группе посетителей) выдается персональный гид, один из одетых в полицейскую форму 18-летних юношей, проходящих таким образом свою армейскую службу. Мне достался чудесный Даниэль, очень хорошо говорящий по-английски, проведший мне 2-часовой тур по нескольким этажам музея, рассказывающего и об истории создания современной колумбийской полиции в 1892 году и о том, кто выполнял полицейские функции в доколумбовую эпоху, когда на территории Колумбии жили только индейцы, и начиная с 16 века, когда здесь поселились колонизаторы. Есть залы, посвященные разным подразделениям полиции (конная, дорожная, борьба с наркотиками), есть те, которые рассказывают о соц. обеспечении  полицейских. Все очень интересно и грамотно сделано – последнее не только о музее, но и о колумбийской полиции в целом.

Канделярия, БоготаВ середине экскурсии Даниэль пригласил меня в их кафетерий, где в компании еще нескольких молодых полицейских мы распили кофе. Тоже совершенно бесплатно.  Еще меня вывели на крышу музея, откуда открывается чудесная 360-градусная панорама и отличный вид на крыши Канделярии и горы вокруг, а Даниэль рассказал мне про некоторые здания и показал, где 100 лет назад находилось полицейское управление, пока оно в 20-х годах прошлого века не переехало в свежепостроенное здание, которое сейчас занимает музей.

Потом я зашла в бесплатный музей Casa de Moneda, посвященный денежкам, но там было там мало информации на английском, что надолго меня не хватило. Было приятно, что на выходе охранник подарил мне юбилейную монетку.

Следующим был чудесный и бесплатный музей Фернандо Ботеро, известнейшего колумбийского деятеля искусств. Помимо скульптур и картин самого мастера там был зал с картинами европейских импрессионистов и пара залов со скульптурами и картинами колумбийских деятелей.

Если огромные скульптуры Фернандо Ботеро, которые я уже видела в Картахене и Букараманге в виде гигантских голых женщин, меня как-то не особо очаровали, то в его картины я влюбилась с первого взгляда! У него совершенно неповторимый стиль, и все его изображения какие-то очень добрые и теплые, обязательно заставляющие улыбнуться —  чего только стоит одна Мона Лиза, весящая, наверное, под два центнера.

Музей Фернандо Ботеро, Богота

Сразу за музеем Фернандо Ботеро находится выставочный зал со сменными экспозициями – в мое посещение там были чудесные картины Боготы и Колумбии 19 века.

Самым сильным и ярким музеем Боготы стал для меня Museo del Oro или Музей золота (бесплатно по воскресеньям) с его невероятно потрясающей и потрясающе невероятной коллекцией золотых и глиняных изделий доколумбовой Колумбии, т.е. тех времен, когда здесь жили многочисленные индейские племена и еще не было колонизаторов. Воистину у населявших эту местностью людей была богатейшая фантазия, потому как я никогда раньше не видела таких причудливых изображений разных существ.

Музей золота, Богота

Музей золота, Богота

Помимо множества золотых и глиняных изделий воссозданы изображения индейцев, обвешанных со всех сторон золотыми украшениями – недаром первые испанские посетители, высадившиеся на берег будущей Колумбии, были поражены обилием золота на местных жителях.

Музей золота, Богота

Все экспонаты сопровождаются прекрасными комментариями на английском, по всему музею расставлены экраны, на которых можно посмотреть познавательные ролики, например, о разных техниках изготовления золотых фигурок. Одной из техник является lost-wax метод, когда сначала фигурку лепят из воска, потом обмазывают глиной, когда глина застывает, все это нагревают до температуры плавления воска, он вытекает, а в образовавшееся пространство заливают смесь расплавленного золота и меди. Когда смесь остывает и затвердевает, глину разбивают  и получают трехмерную фигурку. В общем, проведя 4 часа в музее, я была так восхищена, что решила непременно съездить на юге Колумбии в оба древних археологических места (Сан Агустин и Тьеррадентро), чтобы еще больше узнать о жизни населявших Колумбию до прихода испанцев людей. И, кстати, если в разных регионах ЮВА я часто ловила себя на мысли, что опоздала с визитом лет на 50, то в Колумбию, конечно, надо было ехать в начале 16-го века еще до первых испанцев – такой потрясающе интересный был регион, пока испанцы не вырезали большую часть индейцев и не уничтожили древние культуры!

Музей золота, Богота

Чтобы узнать побольше о том, как одеваются люди в разных регионах Колумбии, я сходила в небольшой Museo de Trajes Regionales  или Музей региональных костюмов (3000 COP), где представлены разные виды сомбреро, плетеных сумок и одежд. Я уже слышала об этом в Гватемале и снова прочитала об этом здесь: до прихода испанцев индейцы не носили никакой одежды и лишь раскрашивали свои тела разными природными красками (так до сих пор делают редкие племена амазонских индейцев, живущие в недосягаемой для цивилизации и церкви глуши). И только с приходом католической церкви  колонизаторы с подачи священников ввели в обиход индейцев одежду, разную для каждого племени (а иногда и деревни). Так что те наряды, которые можно увидеть у разных племен индейцев в Латинской Америке сегодня – результат эволюции тех нарядов, которые были приняты их предками пять веков назад.

И в завершении я сходила в бесплатный Национальный музей, где было всего понемножку: и золотых/глиняных изделий доколумбовых индейцев, и колониальных предметов интерьера, и религиозных атрибутов в виде икон и статуй святых, и рассказ о великой колумбийской реке Магдалена. Комментарии, правда, везде были только по-испански, но перед входом в каждый зал была табличка с английским описанием основных экспонатов. В целом музей из серии «сходить, если совсем нечем заняться», в отличие от предыдущих.

А еще в Боготе я посетила красиво возвышающуюся над городом гору под названием Monserrate ( 3152 метра ). Каждую субботу и воскресенье, наверное, пара миллионов из десяти миллионов живущих в Боготе людей совершают подъем на вершину по 1500 ступеням, который занимает до полутора часов.  Наверху находится новодельная церковь, построенная на месте разрушенной землетрясением – она и является местом паломничества, хотя мне показалось, что большинство народу топает наверх просто из любви к спорту и здоровому образу жизни. После «штормовых» дней в Тунхе я все еще не чувствовала в себе сил идти так высоко пешком, поэтому поступила неспортивно и прокатилась наверх на фуникулере, тем более что я обожаю фуникулеры. А вниз спустилась пешком, наблюдая страдания все поднимающихся и поднимающихся наверх миллионов боготцев. Один паломник среди них точно был – мужчина взбирался по мокрым от дождя ступеням на коленях!

Наверху помимо церкви, где как раз шла утренняя воскресная служба, оказались десятки сувенирных магазинов и несколько ресторанчиков. И облака, проплывавшие прямо перед носом и закрывшие весь вид на город внизу. Правда, когда в облаках появился просвет, оказалось, что вид сверху на Боготу не очень – такой же не очень, как и снизу, ибо красивого в городе на мой вкус как-то мало.

У подножья горы по случаю выходных было отрыто множество ресторанчиков с дешевой едой – что может быть лучше, чем горячий душистый Tamales и стакан свежего апельсинового сока на завтрак холодного и пасмурного воскресного дня!?.

В будние дни ходить к подножью горы, где находится фуникулерная станция, и тем более подниматься по ступеням наверх категорически не рекомендуется, ибо на этом пути одиноких путников часто грабят. В выходные же к подножью горы и в гору идут миллионы народу, везде полиция, так что чувствуешь себя безопасней некуда.

Центром жизни в Канделярии является Plaza de Bolivar или Площадь уже знакомого нам Боливара. На площадь выходит большой и красивый (снаружи) Кафедральный собор, многократно разрушавшийся землетрясениями и обретший свой нынешний облик лишь после реставрации, последовавшей за разрушением во время восстания 1948 года. Рядом с ним пережившая все и всех церквушка под названием Capilla del Sagrario, сохранившаяся еще с колониальных времен. На этом красоты площади заканчиваются, и начинается суровая реальность. Дворец Юстиции, изначально построенный в 1921 году, был сожжен во время восстания 1948 года. Построенную на его месте вторую версию в 1985 году захватили партизаны из революционного движения M-19, взяв в заложники 300 человек. После 28-часовой осады здания убитыми оказались 115 заложников, включая 11 верховных судей. После этого на многострадальном месте построили третью версию Дворца Юстиции – что-то непримечательное и некрасивое. Напротив него через площадь стоит Capitolio Nacional, место заседания Конгресса, по виду совершенно не похожее на красивые Капитолии в Вашингтоне и Гаване. Законченное в 1926 году здание тоже не отличает особая красота. И его явно не любят, ибо на стенах и окнах видны следы от «бомбочек» с красками. Посередине площади возвышается статуя Симона Боливара, пьедестал которой весь исписан надписями из баллончиков, а вокруг разбили свои палатки какие-то бомжовского вида демонстранты.

Лама на Площади Боливара, БоготаЦелыми днями на площади продают кукурузу для голубей, поэтому от голубей там никуда не деться, только и успевай уклоняться от спугнутой кем-то взлетающей стаи. И еще стоят очаровательные ламы, на которых можно покататься или сфотографироваться. Мои первые ламы — эх, надеюсь, скоро я увижу их в дикой природе. И еще все 4 дня, пока я была в Боготе, на площади проходили какие-то митинги и демонстрации: то шахтеров в касках, то шумных студентов, то забавной молодежи с театрально раскрашенными лицами и на ходулях (были замечены даже полицейские на ходулях). Культурный город, черт побери!.

Помимо Канделярии в относительном центре Боготы есть улицы с офисными небоскребами, и есть район Zona Rosa с дорогим жильем, ресторанами, барами и ночными клубами. Я проезжала его на автобусе, но не нашла там для себя ничего интересного. Комфортное, должно быть, место для жизни. Как полюбившийся мне пафосный район Букараманги.

Кстати, об автобусах. Долгое время власти Боготы мечтали о метро и даже потратили три десятка лет на изыскательские работы, но, в конце концов, сдались и создали современную автобусную транспортную систему под названием TransMilenio. У TransMilenio свои выделенные и отгороженные полосы, свои безопасные, чистые и понятные станции и пересадочные узлы со входом по билетам. На станции каждый автобус подъезжает к своему участку застекленной платформы и останавливается строго напротив дверей по типу питерского метро. В целом все удобно и явно быстрей, чем толкаться по столичным пробкам на обычных автобусах. Правда, и у TransMilenio бывают небольшие заторы из своих же автобусов на станциях, хотя там и выделены две полосы: одна для остановки у своей платформы, другая для проезда к своей остановке или отъезда от платформы.

Еще 20 лет назад Богота была одним из самых опасных городов мира. Измениться ей помогли два харизматичных мэра, возглавлявшие местную администрацию в течение десятилетия с 1993 года.

Первым был Антанас Мокус, родившийся в Боготе сын литовских эмигрантов, который пришел к власти в 1993 году. Во время его правления уровень убийств в столице упал на 70%, смертей в результате ДТП на 50%. Для своих целей он использовал очень необычные методы. Например, чтобы привлечь внимание к ПДД, он нанял 420 мимов, которые на дорогах потешались над нарушителями правил. Когда в Боготе были перебои с водоснабжением, он появился на ТВ принимающим душ,  внезапно выключил воду, все еще оставаясь в мыльной пене, и попросил жителей столицы сократить потребление воды – результат составил минус 40% в потреблении. Он также был автором идеи «Ночь женщин», когда мужчин попросили остаться дома и присмотреть за детьми, а город спонсировал концерты и прочие мероприятия на открытом воздухе, бары предлагали только женские напитки, и всем этим наслаждались 700 000 женщин под охраной женщин-полицейских.

Пока Антанас Мокус безуспешно гнался за президентским постом и пока он не вернулся на пост мэра в 2001 году, мэром Боготы был не менее прогрессивный чувак по имени Энрике Пенялоза, который бывал частенько замечен катающимся по Боготе на велике – он увеличил количество велодорожек (сейчас в Боготе более трехсот километров отличных велодорожек) и создал воскресную Ciclovia, когда на полдня для автотранспорта перекрывают более сотни километров автодорог и по ним катаются на велосипедах и роликах (подобную практику я наблюдала и в других крупных колумбийских городах). Он же выступил против продолжения мечтаний на тему метро и за создание TransMilenio.

И сейчас у Боготы есть проблемы, как у любого большого города, но позитив заметен даже человеку, пробывшему в столице всего 4 дня. Как сказал про Боготу в 2007 году Энрике Пенялоза: «Я не знал города, который его жители ненавидели бы так сильно. Он изменился сильней, чем я мечтал». Так что хорошо, что я не приехала в Боготу 20 лет назад. :-)

Путь из Боготы до моего следующего пункта назначения был неблизким, и я решилась на ночной автобус, благо в Интернете писали, что эта дорога безопасна.

Забрав из гостиницы рюкзак, я пошла ловить городской автобус, чтобы добраться до автовокзала. Не знаю, как дело обстоит на окраинах Боготы, но в ее центре автобусных остановок нет, и автобусы по требованию людей останавливаются около каждого столба. Что удобно, когда ты в нем уже едешь и хочешь выйти прямо напротив своего подъезда, но не особо удобно, когда ты еще на тротуаре, ибо автобусы идут плотным потоком, разглядеть названия направлений (особенно в сумерках) и вовремя застопить нужный не так-то просто, к тому же некоторые автобусы едут не по правому, а по левому ряду, и остановить такой почти невозможно.

После получаса бесплодных попыток найти нужный автобус я озадачила этим вопросом полицейского, который и остановил нужный мне автобус, шедший по левому ряду.

Пока я медленно ехала по пробкам в переполненном народом автобусе, окончательно стемнело. Оказалось, что несмотря на надпись “Terminal” на табличке на лобовом стекле, автобус на терминал не заезжал, проезжая где-то в километре от него. Со всем своим скарбом я выгрузилась в толпу ожидавших свои автобусы людей и поинтересовалась, где тут терминал? Очень милый дядечка все мне подробно объяснил,  и я потом еще каждые 100 метров уточняла у встречного народа, правильно ли я иду. За 15 минут дошла по темным улицам окраины Боготы, и ничего плохого со мной не случилось. Благо автобусный терминал находится в хорошем районе без трущоб, и все люди, которые мне встретились на улицах, были обычными хорошими людьми.

Ночью мне хотелось ехать на самом-самом лучшем автобусе, и я купила билет у Expresso Brasilia, одной из лучших автобусных компаний Колумбии. Автобус был действительно хорошим, впрочем, все дальнобойные автобусы, на которых я ездила раньше, были очень удобными. Но через 5 минут после выезда с автобусного терминала водила остановился на перекрестке около пары десятков объемных коробок, которые и погрузил с помощью отправителей в багажный отсек. Мне оставалось только надеяться, что он уже заработал за эту ночь нужную часть левых денег и не будет подбирать по дороге пассажиров, потому как именно после таких ночных подборов левых чуваков в Южной Америке случается большинство автобусных грабежей.

Посмотрев с остальными пассажирами традиционный автобусный фильм на сон грядущий, я довольно неплохо проспала оставшиеся 6-7 часов переезда, проснувшись где-то на полпути в 3 часа ночи на «обеденную» остановку, на которой половина автобуса вышла погреться на улицу.

Поделиться с друзьями в социальных сетях:
  • Facebook
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • LiveJournal
  • Одноклассники
  • Twitter
  • Мой Мир

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>