В Баньос (Banos) мы провели 4 расслабленных дня, сходив пару раз в местные термальные бассейны (оооочень много народу в любое время дня и вечера за исключением, наверное, раннего утра), прошли несложный и живописный трек с видами на город и на день скатались в классический даунхильный велопоход из Баньос в сторону Puyo.
Баньос — очень приятный городок с кучей разных активностей: можно ходить в треки к водопадам и просто, лезть к заснеженному и активному вулкану Тунгурауа, кататься на прокатных великах, квадрациклах и чем-то типа болида-газонокосилки с двумя сиденьями.
Можно прыгнуть с моста на веревке (тарзанка), можно пронестись подвязанным к тросу над ущельем с одного скалистого берега горной реки на другой (zipline или canopy), можно прокатиться с другим народом над тем же ущельем в железной корзине (tarabita), можно кататься на chiva (открытый автобус) вокруг города, к смотровой площадке с видом на вулкан и к водопадам.
Или бухать и зависать в многочисленных барах и дискотеках, которые оживают к выходным.
Еще есть разные туры в джунгли от 1 до 5 дней (но рядом с Баньос нормальных джунглей нет, ехать нужно далеко и с таким же успехом этот тур можно купить в Кито) и рафтинг (меня, правда, река своим видом не впечатлила).
Мы поддались матрасному настроению, к тому же погода радовала разнообразием, и солнце чередовалось с дождями, поэтому сходили только в один трек, в котором набрали упавших с чьих-то деревьев авокадо и лимонов и насмотрелись на красивые горные пейзажи вокруг.
Одним утром не особо пасмурного дня взяли в аренду велики с ремнабором, шлемами, замком и картой местности и отправились в дальний путь. Путь на самом деле был не особо дальним и точно несложным, ибо шел большей частью вниз. Этот маршрут из Баньос в сторону Пуйо проезжают, кажется, все, кто приезжает в Баньос. Кто-то на великах, кто-то в экскурсионных chiva. Дорога очень красива, спускается с прохладных 1 800 метров в Баньос до близким к тропическим 950 метров в Пуйо, идет все время вдоль стремительной горной реки и мимо полутора десятков видных прямо с дороги водопадов. Чем ниже, тем гуще становится растительность на склонах гор и теплей температура воздуха.
Большинство народу на великах почему-то едет только до Rio Verde, где находится знаменитый водопад Pailon del Diablo. Там около велопарковки ждут пикапы и за пару долларов везут всех желающих вместе с велами наверх в Баньос. Мы решили, что это как-то мало и слишком попсово, и поехали дальше, попав через полчаса под ливень.
До городка Rio Negro (15 км. от Rio Verde) дорога была просто супер — виды все еще красивыми, спуски намного более крутыми, и с каждым километром все сильней чувствовалась смена климатических зон. Почти сразу после Rio Negro начались подъемы. Мы все крутили и крутили наверх, надеясь, что подъемы скоро закончатся, и мы бодро понесемся вниз. Но подъемы все не кончались.
Въехав в какую-то деревню и заприметив остановку, мы решили возвращаться в Баньос. Первый же рейсовый автобус Puyo — Quito остановился, и кондуктор со знанием дела затолкал оба наших вела в багажный отсек снизу. Тут к таким велотуристам привыкли, так что уехать наверх не проблема.
Только по пути обратно мы оценили, что проехали на самом деле довольно много, во-первых, вверх от Рио Негро до этой остановки, а во-вторых, вообще. Когда бодро несешься вниз, расстояние как-то не чувствуется. К тому же мы делали много остановок, ибо посмотреть по дороге есть на что.
Помимо разных водопадов и плотины по пути есть несколько мест с приключенческими активностями: тарзанки, canopy и tarabita. Я два раза прокатилась на тарабите — это такая железная корзина, рассчитанная человек на 10 максимум, подвешенная к тросу и несущаяся с одного берега ущелья на другой. Мероприятие, надо признать, не для слабонервных, ибо ущелье глубокое, а корзина как-то не внушает.
В первый раз я переправлялась в обычной корзине для местных жителей, живущих на той стороне. Стоит удовольствие доллар за поездку в оба конца. Туда мы с местной тетушкой ехали вдвоем. Она с сумками возвращалась домой из города. Виды сверху, особенно в середине пути, открываются великолепные. Во все стороны. В том числе вниз.
Вернувшись обратно, я решила, что мне мало, и мы покрутили педали к соседней тарабите. Эта стоила столько же, но была заточена под туристов. Сначала из желающих была только я, и меня уже были готовы запустить в одиночный полет над пропастью, как подъехал экскурсионный chiva с толпой туристов, и тарабиту забили под завязку. Я даже перепугалась — фиг его знает, как часто проверяют этот трос и не лопнет ли он под тяжестью туристических тел. Управляющий тарабитой предупредил, что на том берегу высаживать нас не будут — просто летим туда, зависаем над спадающим с того берега красивым водопадом, пара минут на фотки, и летим обратно. Ну, поехали.
До середины ущелья мы долетели с неплохим ускорением, аж дух захватило, потом повисели над водопадом и отправились в обратный путь. На середине ущелья тарабита зависла на пару-тройку минут. Оказалось, что висеть в железной корзине или, как я ее называла, ведре, над глубокой пропастью с кучей народу не очень приятно. Тем радостней было ступить на твердую землю, вернувшись к ожидавшему «на берегу» Сереге.
Еще Баньос был хорош тем, что там была разная еда. Поскольку я окончательно утратила способность четвертый месяц есть каждый день одно и то же, мы два дня подряд развлекались ужинами в аутентичной турецкой донер-кебабной — никогда не ела такой вкусной шаурмы!!!
А потом пришло время возвращаться в Кито, проезжать его транзитом на троллейбусе с юга на север, прощаться на конечной троллейбуса, Сереге на автобусе ехать в аэропорт, а мне на другом автобусе ехать на один из северных автовокзалов. Сказать, что после почти двух недель вместе продолжать путь в неизвестность одной было грустно и одиноко — это ничего не сказать.