Устраивайтесь поудобней, вас ждет рассказ о моем логистически нелогичном путешествии по Эквадору, маленькой, но очень колоритной стране, расположенной на самом экваторе. Если сопоставить нитку моего маршрута с картой, то будет видно, что это было путешествие из серии «для бешенной собаки сто верст не крюк». Не пытайтесь повторить! 
Эквадор маленький, и автобусные переезды в нем очень дешевы — в среднем доллар за час переезда. Это очень расслабляет. Поэтому за 38 дней, что я провела в материковой части Эквадора, я 2 раза была на севере страны в Отавало, 4 раза в самом крупной городе Эквадора Гуаякиле и раз 5 проезжала через столицу Эквадора Кито. Конечно, таким маневрам были свои объяснения.
В Отавало я была в первый день после Колумбии, и живущие в нем люди мне так понравились, что узнав о том, что через месяц в Отавало будет самый важный в году праздник, я запланировала возвращение на несколько дней. Из Гуаякиля я улетала на Галапагосы и в Гуаякиль же прилетала. Тогда я еще не знала о том, что через месяц я снова вернусь в Гуаякиль сначала по пути на море, а через несколько дней чтобы улететь домой. А в Кито я была в самом начале перед отлетом на Галапагосы, потом там же встречала прилетевшего ко мне на 2 недели Серегу, потом провожала, а потом снова ехала через Кито транзитом из Отавало и Миндо на юг Эквадора. Уф, вроде ничего не перепутала. В нормальной ситуации, когда нет необходимости возвращаться туда-сюда, Эквадор чудесно и логично проезжается с севера на юг.
Первое впечатление от Эквадора после приезда из Колумбии было просто прекрасным: граница прошлась легко и ненапряжно (на сухопутной границе почему-то даже не требуют заполнения карточки прибытия), с первых километров меня порадовало то, что автобусные переезды стали в 3 раза дешевле, чем в Колумбии, в первом же автобусе за пару часов со мной душевно пообщалось несколько эквадорцев, и очень скоро вокруг показались колоритные местные жители, индейцы в своей традиционной одежде, которых в Колумбии надо было еще поискать.
Впрочем, второе и последующие впечатления от Эквадора были такими же хорошими: страна мне показалась очень яркой, интересной, душевной и дешевой. Из минусов по сравнению с Колумбией были, пожалуй, менее удобные автобусы (чаще всего без туалета), но что я хочу за цену в 3 раза дешевле? И дороги по сравнению с горной частью Колумбии были на мой вкус менее живописны, хотя виды заснеженных вершин вулканов восхищали меня до глубины души. И пара инцидентов оставили неприятных осадочек.
В Отавало (Otavalo) я приехала в пятницу днем и успела после обеда сходить в небольшой этнографический музей с интересными фотографиями местных жителей и макетами-сценками различных церемоний. На следующее утро, встав еще перед рассветом, я прошлась через просыпающийся город, на улицах которого начинал разворачиваться ежесубботний рынок, к трассе Панамерикана, рядом с которой уже вовсю кипел рынок животных.
Большую часть рынка занимали коровы и их хозяева, неподалеку расположились свиньи с поросятами, была поляна с клетками, забитыми курами, и коробками с пищащими цыплятами, было некоторое количество баранов и невиданных мной ранее лам, были продавцы с, не побоюсь этого слова, куями, маленькими морскими свинками, считающимися у традиционных жителей Анд деликатесом. И были кролики, кошечки и собачки. Такой полноценный и полномасштабный рынок животных, очень большой и аутентичный. Все кругом хрюкало, мычало и визжало.
Самым интересным для меня были, люди, яркие и колоритные. Мужчины с длинными волосами, заплетенными в косичку, одеты в пончо и шляпы; женщины в кружевных белых блузках, рукава которых расшиты яркими узорами, с мотками бус на шеях, с хвостами, замотанными в расшитые ленты, в платках на плечах и сложных конструкциях из ткани на головах. Некоторые дамы в шляпах, некоторые шляпы со страусиными перьями.
И все в одинаковых тапочках — женщины в синих, а мужчины в белых. Очень интересные и эмоциональные лица. И необычный шипящий язык кечуа (родной язык для индейского населения Эквадора, но испанский тоже знают), похожий на смесь польского и какого-то типа лаосского. Несколько часов я неспешно перемещалась по рыночным рядам, затаивалась в каком-нибудь углу и фотографировала людей и их лица.
Колоритные люди в традиционных одеждах, которые мне так интересны по всему миру, оказались в горном Эквадоре повсеместно. То, за чем в Колумбии мне пришлось ехать на рынок в городок Сильвия рядом с Попаяном, в Эквадоре можно было видеть каждый день — даже в крупных городах, даже в Кито.
Когда к 9-10 часам рынок животных свернулся, я прошлась по изменившимся со вчерашнего дня до неузнаваемости улицам Отавало. Теперь повсюду были лотки с фруктами, овощами, китайским барахлом и огромное количество лотков с местными изделиями. Город превратился в огромный базар. Отавало славится на всю Южную Америку своими товарами: сшитой, расшитой и вязанной одеждой, картинами и картинками, настенными панно из шерсти ламы, гамаками, шкатулками и прочими разнообразными сувенирами.
Цены хорошие, торг уместен, качество на мой взгляд отличное. И, кстати, большой сувенирный рынок существует на одной из центральных площадей каждый день, просто по субботам он разрастается и на соседние улицы, увеличиваясь в разы, плюс к нему прибавляется рынок обычный.
В моих планах на этот день шоппинга не было — у меня впереди еще были перелеты на Галапагосы и обратно, поэтому я ждала приезда Сереги через месяц, чтобы затариться совместно где-нибудь в другом месте. Неплохие рынки с одеждой и сувенирами есть в Кито (ежедневные) и Сакисили (четверг), и несколько магазинчиков есть в Баньос. Но Отавало, конечно, лучшее место для шоппинга, поэтому посещение этого городка лучше оставлять напоследок.
Из Отавало я за пару часов переехала в Кито (Quito) и поселилась в хостеле на одной из самых красивых площадей столицы. Кито меня потряс. Компактный и красивый центр города со множеством старинных церквей и уютных площадей живописно окружен горами и вулканами, по улицам даже в столице ходят колоритно одетые понаехавшие из провинции люди, все чистое, аккуратное и радующее глаз. Был воскресный день, народ парами и семьями неспешно гулял, в городе царила расслабленная атмосфера. На площади перед театром была выстроена сцена, на которой выступали молодые музыкальные группы, а перед сценой народ зажигательно отплясывал.
Второй день в Эквадоре, и мне все безумно нравится: и красивые аккуратные города, и колоритные люди, и более разнообразная и вкусная, чем в Колумбии, еда, и цены в три раза ниже на транспорт, в два раза на еду и несколько ниже на жилье.
Два дня я просто гуляла по Кито, наслаждаясь красотами города снаружи и интерьерами церквей внутри, а потом переехала на дневном автобусе в Гуаякиль, спустившись за 9 часов с высоты в 2800 метров до уровня моря, из горной прохлады в душные тропики. Первая часть дороги была очень красивой: автобус ехал по извилистому серпантину мимо полностью покрытых лесами гор и вдоль стремительной горной реки. Внизу на равнине начались нескончаемые плантации знаменитых эквадорских бананов, а ближе к Гуаякилю озера, реки и заливные луга.
Перед отлетом на Галапагосы увидеть что-то в Гуаякиле (Guayaquil) я не успела, потому как после заселения в гостиницу в оставшийся до наступления темноты час лишь успела обойти пару соседних маргинальных кварталов, да поужинать жаренным рисом в одном из многочисленных китайских ресторанов, к сожалению, с совершенно некитайской едой. Через 20 дней, вернувшись с Галапагосов, я задержалась в Гуаякиле на 1.5 дня. Город, а вернее отдельные его районы, оказался на удивление красивым и приятным, хотя почему-то в путешествующих массах за ним издавна закрепилась репутация опасного и некрасивого места.
Гуаякиль стоит на берегу широкой реки Гуаяс, вдоль которой несколько лет назад сделали совершенно нереальную 2,5-километровую набережную, скорее напоминающую длинный парк. Денег инвестировали явно немало, и сейчас по ней очень приятно гулять в любое время дня, хотя оживает она ближе к закату, когда спадает тропическая жара.
На набережной есть участки со множеством ресторанчиков, есть причал для прогулочных корабликов, возвышающиеся на несколько этажей смотровые вышки, прогулочные эстакады, детские площадки с горками и прочими развлечениями, тенистые парки со скамейками и скульптурами, кусок тропического леса с огромными раскидистыми деревьями, каналы с карпами и многое другое. Очень приятное и совершенно безопасное место.
Набережную патрулирую охранники, со стороны дороги она обнесена забором, и сам парк-набережная работает с 7 утра до 24 вечера, так что никакие бомжи и маргиналы по ночам тут не спят, не писают и не мусорят. С набережной открывается чудесный вид на дикий противоположный берег, на неспешно дрейфующие по широкой реке кусты и на крохотные лодочки рыбаков, плывущие по течению.
А также на холм Santa Ana с узкими извилистыми улочками и разноцветными домиками и квартал Las Penas под ним с деревянными домами, в которых жили бывшие президенты Эквадора, а ныне живут эквадорские творческие личности.
Холм для прогулки тоже приятный — очень тихое бестранспортное место с кучей кафешек и ресторанчиков и с отличным видом с вершины на весь город, реку, аэропорт и взлетающие самолеты.
По соседству есть новый деловой район, который только строится. Вернее он уже построен, вся территория облагорожена, засажена деревьями и цветами, обставлена скамейками. Но в зданиях и на улицах нет никакого — прямо район-призрак.
Еще в Гуаякиле есть парк Боливара с десятками или даже сотнями живущих там наземных игуан. Прямо в центре шумного мегаполиса (в Гуаякиле живет больше 2-х миллионов человек, и это самый крупный город страны (в Кито живет 500 тысяч). Игуаны давным-давно привыкли к людям и совершенно их не боятся. Можно сидеть на скамейке, а в 10 сантиметрах от ноги с невозмутимым видом проползет это красивое создание, глядя на которое в воображении почему-то рисуются женские сумочки.
Теоретически игуан можно даже потрогать, но правилами это запрещено, и покой игуан стережет несколько охранников. Ближе к закату игуаны десятками лезут ночевать на парковые деревья, а утром спускаются на газоны и ждут, когда в кормушку положат порубленных веток чего-то сочного и хрустящего.
Как и все парки Гуаякиля, парк Боливара окружен решетчатым забором и на ночь закрывается. Но забор этот — не преграда для игуан, и при желании они могут уйти на все 4 стороны. Одну заблудившуюся игуану я видела на берегу реки в 5-6 кварталах от парка. Впрочем, парк окружают загруженные дороги, и прохожие, видя, что какая-то любопытная игуана вышла за пределы парка, загоняют их назад. Еще в парке есть маленький прудик с черными пресноводными черепашками и разноцветными карпами. Очень приятное место, чтобы отдохнуть от суеты.
