Исабела – самый большой из Галапагосских островов и второй самый молодой остров после расположенного западней о. Fernandina. На Исабеле находятся 5 активных вулканов, и давным-давно это были 5 отдельных островков, которые со временем в процессе новых извержений и выбросов лавы срослись между собой. Именно поэтому на о. Исабела есть 5 подвидов гигантских черепах, отличающихся друг от друга внешне, по одному подвиду на каждый вулкан или в прошлом остров.

На склонах вулкана Alcedo живет самая большая популяция галапагосских черепах, которым, впрочем, живется нелегко, ибо им приходится делить территорию с 50 000 одичавших коз и овец.

Не знаю, как выглядит центральная и северная части острова, но южная часть в мае была сплошь покрыта зелеными деревьями и кустарниками. Куда ни глянь сверху – сплошная дикая природа! Лишь северный склон возвышающегося над южной частью Исабелы вулкана Sierra Negra, в последний раз извергавшегося в 2005 году, был весь покрыт безжизненной черной лавой.  Зелень эта, правда, в основной своей массе не эндемичная и вообще не местная, а завезенная с материка человеком и в условиях отсутствия конкуренции разросшаяся до невозможности. Но если вы не ученый, наблюдающий за жизнью островов долгие годы, вы об этом не знаете и просто наслаждаетесь зелеными лесами вокруг.

Пуэрто Вильямиль – небольшой городок с песчаными улочками, фонарями, покоящимися не на бетонных столбах, а на деревянных «столбах» в виде извилистых стволов деревьев, и населением в пару тысяч человек. Я бы не назвала городок слишком живописным – повсюду видны недостроенные бетонные здания, вместо вторых этажей которых торчит железная арматура. Но здесь спокойная и расслабленная атмосфера. И доброжелательные местные жители, здоровающиеся на улице с каждым встречным. Здесь люди, заходящие в кафе, желают друг другу приятного аппетита, никто не запирает машины, не пристегивает велосипеды, в гостиничках телевизоры и магнитофоны стоят прямо во дворе. Можно оставить на пирсе рюкзак с фотоаппаратом, уплыть на полчаса с маской и трубкой, а по возвращении обнаружить рюкзак и его содержимое на том же месте. После двух месяцев на материке с периодически возникавшим ощущением опасности это просто идеальный отдых от путешествия по Южной Америке!

Здесь прямо в городе начинается красивый трехкилометровый пляж, на котором живут черные морские игуаны. А в маленьком порту в 20 минутах пешком от центра целыми днями лежат на пирсе или на пляже морские львята, к которым можно подойти на расстояние вытянутой руки, и они лишь томно посмотрят в вашу сторону своими огромными глазами. Здесь я почти каждый день видела пингвинов, каждый день плавала рядом с морскими львами, здесь было так интересно, комфортно и душевно, что, проведя на острове 9 дней, я все еще не хотела уезжать, а вернувшись на Санта Круз, начала дико скучать по любимой Исабеле. Однозначно мой самый любимый остров!

Проживание: Жилье в Пуэрто Вильямиль начинается от 10 долларов с человека, а за 15 долларов можно жить в номере с кондиционером. Здесь прямо вдоль пляжа построены симпатичные гостинички с видом на бирюзовый океан и гамаками, развешенными в тени пальм. Проживание в них стоит от 30 долларов, и по мне, так это просто идеальный вариант для короткого пляжно-отпускного отдыха.

Я жила в Posada del Caminante, 10$ за просторный одноместный номер с удобствами, горячей водой (правда, в моей комнате ее всю неделю не было, и хозяин очень расстроился, когда узнал об этом случайно лишь в день моего отъезда, вентилятором, wi-fi, бесплатными водой, бананами и стиркой. Посада находится слегка на отшибе – до центра города и моря идти 5 минут  Зато рядом были целых 2 дешевых ресторана для местных жителей, было тихо, и мой просторный номер на втором этаже с окнами на три стороны весь день чудесно продувался свежим бризом. Хозяин – очень душевный и хороший дядька! Через него же можно бронировать все туры по острову и купить обратный билет на катер в Санта Круз. На выбор 2 здания: старое одноэтажное с комнатами,  в каждой из которых есть своя кухня, и дверями и окнами, выходящими во внутренний дворик – именно здесь есть wi-fi. Или новое двухэтажное здание (третий этаж в планах) в минуте ходьбы – я жила именно там, ибо там было тише, комнаты были просторными и с большими окнами, кухня мне была не нужна, а за Интернетом пару раз в день можно было минуту и пройтись.

Питание:  в ресторанах на площади можно позавтракать, пообедать или поужинать за 5 долларов. Я за 3-3,5 доллара питалась у себя на выселках: в ресторанчике Kellita или в ресторанчике напротив волейбольной площадки в 20 метрах от отеля.

Что посмотреть:

На острове Isabela есть маленький порт, в котором всегда лежит или плавает десяток детенышей морских львов, где можно увидеть плывущих пингвинов, летающих пеликанов, фрегатов и голубоногих олушей, есть закрытая от волн бухта Concha de Perla с впечатляющими подводными обитателями, красивый длинный пляж, очень информативный центр по разведению гигантских черепах, приятные дорожки для походов на 0.5-4 часа через разноцветные озера с розовыми фламинго, остатки «колониального» прошлого в виде стены, построенной заключенными существовавшей здесь ранее исправительной колонии, и 3 экскурсии на полдня: вулкан Sierra Negra, лодочная экскурсия к Los Tuneles с двумя местами для снорклинга и лодочная 10-минутная поездка к Las Tintoreras, где можно поснорклить и пройтись островку, состоящему целиком из черных вулканических камней.

Crianza de Tortugas ( Giant Tortoise Breeding Center ) (бесплатно). Центр по разведению гигантских черепах находится в 20 минутах пешком от центра Puerto Villamil. От пляжа к нему ведет приятная дощатая дорожка, усыпанная морскими игуанами, через мангровые заросли, озера с водоплавающими птичками и ярчайшими из розовых фламинго, которых я когда-либо видела. В центре есть черепахи разных возрастов от самых маленьких до очень старых с «коррозирующим» панцирем, можно посмотреть в баночках заспиртованные эмбрионы черепашат на разных стадиях развития, также работник показывает черепашье яйцо и двухмесячного черепашонка для масштаба. И есть куча интересной информации.

Muro de Las Lagrimas (Wall of Tears) (бесплатно). Одна из немногих рукотворных исторических достопримечательностей на островах. Во время Второй мировой войны на Галапагосах дислоцировались американцы – аэропорт на острове Baltra, куда сейчас прилетает большинство туристов, раньше был их военным аэропортом. На о. Isabela базировались три отряда, поддерживающих деятельность трех радарных станций, необходимых для защиты Панамского канала от нападения.

На том месте, рядом с которым сейчас находится Стена Слез, раньше были спортивные площадки, построенные американскими военными из импортированной из Штатов древесины. После окончания Второй мировой войны, в 1946 году, сюда прибыли 300 заключенных и 30 надзирателей, создав на базе инфраструктуры, оставленной американскими военными, исправительную колонию. Кому-то пришла в голову идея построить из вулканического камня стену, чтобы, с одной стороны, заключенные не сбежали, а с другой стороны, чтобы чем-то их занять. Помимо стометровых остатков стены рядом сохранилось хранилище для опресненной воды и невнятные основания домов. Но интересна прогулка к Стене Слез совсем не этим.

В конце длинного пляжа, начинающегося в центре городка и идущего на запад, стоит будка, в которой регистрируют всех желающих отправиться к Стене Слез. От будки туда обратно со всеми боковыми дорожками можно дойти за 3 часа. Дорога по большей части тенистая, и где-то с середины начинает идти слегка в гору. Большая часть народу берет в городе в аренду велики (2 доллара в час) и едет на них к Стене Слез, но надо иметь в виду, что помимо небольшого подъема половину пути, на грунтовой дороге встречаются участки глубокого песка. Я оба раза ходила по дороге пешком, прогулка была очень приятной, и судя по виду велосипедистов, измучена я была явно меньше

По пути с правой стороны будут короткие размеченные тропы, уходящие к разной степени красивости озерцам. Слева сразу после начала дороги будет пляжик La Playita – я зашла на него только в свой последний день на Исабеле и пожалела, что проигнорировала его два первых раза. Перед пляжем в прибое рыбачила стайка пингвинов и пеликаны, а с воздуха пулей в воду бросались за рыбой голубоногие олуши. На середине тропы, ведущей на пляж, есть небольшое песчаное возвышение, где в 5 вечера компактно лежало чуть ли не друг на друге штук 20-30 самых больших морских игуан из всех, что я видела на Галапагосах!

На следующем по пути к Стене Слез пляже Playa del Amor откладывают яйца морские игуаны, но занятых этим делом, как и крупных особей, я там не заметила.

Примерно на полпути к Стене Слез я увидела рядом с дорогой свою первую дикую гигантскую черепаху. Удивлению моему не было предела – я знала, что они живут не только в центрах по размножению, но и в дикой природе, но не думала, что так рядом с цивилизацией. Чуть дальше стоял информационный щит, гласящий, что сюда переселили из центра окрепших подростков. Подростки были, конечно, не такого гигантского размера, как их старшие родственники – не больше метра в длину  Но было так приятно наблюдать их в естественной среде обитания, живущими своей обычной гигантской черепашьей жизнью, жующих травку и не обращающих особого внимания на проходящую мимо меня, если не подходить к ним слишком близко.

Полная безнадзорность, конечно, порождает нарушения порядка. Особо безнравственные посетители могут подойти к черепахам совсем близко, потрогать их, попробовать поднять, перевернуть или покататься верхом. Я всегда стараюсь причинять животным как можно меньше беспокойства и не приближаюсь слишком близко. И никогда никого не трогаю. Но тут любопытство взяло верх, и его жертвой пала одна из черепах. Я подошла и попыталась ее приподнять. Ничего не получилась, черепах даже в таком юном возрасте оказался тварью тяжелой. Но вам я делать что-то подобное не рекомендую – меня до сих пор мучает совесть за причиненные черепахе моральные страдания! Видимо, не одна я такая любопытная, ибо если в центре черепах можно рассматривать с расстояния меньше метра, и им совершенно безразлично близкое присутствие человека, то тут при приближении человека черепаха втягивает голову и конечности в панцирь и испуганно шипит ((

В первую мою прогулку к Стене Слез я перестала считать черепах на 12-ой штуке. Во второй раз я до Стены Слез не дошла, повернув на холм со смотровой площадкой минутах в 15 до Стены Слез, но все равно по дороге мне встретилось 9 черепах. Днем увидеть их не представляет никакого труда, так как многие почему-то выходят на дорогу и едят травку на обочине. Но оба раза, когда я в 16-17 часов возвращалась в сторону города, черепах у дороги уже почти не было  – видимо, хорошенько наевшись, они углубляются в кусты на сиесту.

С упомянутой выше смотровой площадки на вершине высокого холма открывается восхитительный вид на полностью покрытую зеленью южную часть о. Isabela, на вулканы в облаках, на береговую линию, Puerto Villamil вдалеке, бескрайний океан и несколько островков.

Порт (бесплатно). Достопримечательностью порт, конечно, не назовешь, но это было одним из моих самых любимых мест на о. Isabela, потому что каждый день на деревянном пирсе или на пляже рядом с ним обитал десяток беспризорных морских львят. Большую часть жаркого дня они спали вповалку и друг на друге, а в перерыве между сном чихали (не берегут их мамаши – у многих простуженных малышей из носа текут сопли, картинно выгибали спины, позирую проходящим туристам, играли друг с другом на пляже или носились на мелководье.

Я никогда не встречала более забавных и игривых морских существ, за которыми было бы так интересно наблюдать. Любой предмет в воде мог стать игрушкой: лист с дерева, палочка, обрывок веревки или троса. Морские львята безумно напоминали мне щенков, грызущих все подряд и играющих со всем подряд. Мне дико захотелось забрать одного маленького морского львенка к себе домой, только чтобы он никогда не вырастал )

Как и вся живность на Галапагосах, эти представители животного мира совершенно не боятся человека и равнодушны к его близкому присутствию. И можно часами сидеть в метре от морских львят, наблюдая за их забавным поведением и хитрыми усатыми мордочками.

Взрослых морских львов я видела здесь только пару раз, и один раз мамаша, грозно рыча, полчаса гоняла своего отпрыска то по пляжу, то по воде, видимо, воспитывая.

Морскими львами был занят не только пляжик и пирс, но и некоторые рыбацкие лодки.

Еще в порту всегда были пеликаны – в свой последний день на Исабеле я наблюдала, как банда из семи морских львят преследовала плывущего пеликана. Не удивлюсь, если эта любопытная и игривая молодежь даже пыталась хватать его за лапы, как хватает за ласты дайверов . Пеликан пару минут пытался оторваться от преследования, плывя зигзагами и постоянно оборачиваясь, но в итоге решил спастись с помощью крыльев.

Были в порту и парящие в небе фрегаты, бросающиеся камнем в воду голубоногие олуши, и в последний день был замечен плывущий мимо припаркованных лодок пингвин.

Бухта Concha de Perla (бесплатно). От порта влево уходит дощатая дорожка через мангровый лес, которая через минуту выходит на маленький деревянный понтон с лестницей, спускающейся в воду. Здесь обрамленную манграми бухту от волн защищают черные вулканические скалы, и можно спокойно плавать с маской и трубкой.

Снорклинг здесь был чудесный с одним большим НО! Как и в других местах, где я плавала на Галапагосах с маской и трубкой, здесь совершенно не было каких-то интересных кораллов и ярких цветов. Вообще! И видимость из-за близости мангров в большинстве случаев была очень низкая, всего несколько метров. Но снорклинг был все равно чудесный, ибо где еще можно каждый раз плавать с морскими львами, через раз с огромными морскими черепахами, скатами и пингвинами? В каждый мой заплыв я обязательно видела что-то интересное: либо рядом со мной несколько минут кружился морской лев, либо мимо проплывал один из трех встреченных мной здесь видов скатов (один черный скат, которого я видела два раза, был огромен, наверное, метра 1.5-2 в диаметре, но вроде на манту не похож), либо можно было подолгу наблюдать, как огромная морская черепаха в метре от меня грызет коралл, либо мимо стремительно проносился галапагосский пингвин. Одно утро было просто незабываемым: я видела и морскую черепаху, и пингвина, а потом вокруг меня минут 15 кружились 4 морских львенка. Очень забавно, когда кто-то из молодежи на полном ходу несется тебе прямо в маску, а в последний момент подныривает или поворачивает в сторону. Под водой эти гибкие и стремительные животные выглядят еще красивей, чем на суше!

Помимо этих коротких моментов дикого восторга в воде не было ничего интересного – очень мало рыб, как в плане количества, так и в плане видов. И еще меньше большой рыбы. Так что снорклинг здесь – это не как в Египте или Индонезии ежесекундное наслаждение яркими красками кораллов и рыб, а долгое плаванье в мутной воде, чтобы неожиданно встретиться нос к носу с чудесными крупными обитателями местного подводного мира.

Las Tintoreras (лодочно-пешеходная экскурсия + снорклинг, 20$, 14.30, 2.5h).Прямо напротив порта находится группа островков, состоящих из острых черных камней и редкой растительности. На берегу живет колония морских львов, множество черных морских игуан, а в небольшом канале от солнца прячутся акулы.

Пока лодка неспешно шла рядом с берегом, мы видели стоящих на скалах пингвинов, которые выглядели особенно крохотными на фоне стоящего неподалеку гигантского пеликана  Галапагосские пингвины вторые снизу по размеру после австралийских – всего 35 сантиметров в высоту. И были малочисленные голубоногие олуши. Видимость в воде была неплохой, но видно было немного: несколько косяков рыб, отдельные рыбы-попугаи, пара морских львов, черепаха, и если подплыть близко к скалам, можно высунуться из воды в макро-режиме посмотреть на стоящих на берегу пингвинов.

Los Tuneles (лодочная экскурсия + 2 снорклинга, 60$, 8.30, 5.5h). Во время полуторачасового марш-броска к Los Tuneles катер несется вдоль дикого южного побережья Исабелы мимо белоснежных пляжиков и плещущихся в воде мант. Где-то посреди океана возникает скала с сидящими на ней белыми олушами наска.

Потом катер, преодолев мощный прибой, заходит в прибрежную зону и неспешно курсирует между многочисленными крохотными островками из черных вулканических камней. Я бы назвала это место не туннелями, а мостами или арками – над водой возвышаются черные природные арки, на вершине которых растут редкие кактусы. Очень красивое место! Из живности на островках были пингвины, голубоногие олуши и пеликаны. А под водой пингвины, морские львы и возможности понырять в подводных арках.

Потом нас покормили бутербродно-фруктовым обедом, и катер вернулся на несколько километров назад, в местечко, где очень много морских черепах. Вода из-за близости мангровых зарослей там была не такая прозрачная, как в месте с туннелями, но за полчаса в воде мы видели множество морских черепах, и гид показал нам пещерку, где от полуденного зноя прячутся белоперые акулы.

В принципе 60$ за 2 коротких снорклинга – это дофига. Но пейзажи по пути были красивыми, и на месте, впрочем, тоже.

Volcan Sierra Negra (5-часовой пеший поход вдоль кратера вулкана и назад, 30$, 7.30, 7h). Кратер вулкана Сьерра Негра – второй по величине после кратера Нгоронгоро в Танзании. В диаметре он составляет около 10 километров , и все дно кратера покрыто застывшей черной лавой после последнего извержения в 2005 году. Вид красивый, но еще необычней и красивей виды открываются по пути на соседний кратер, который зовется вулкан Чико – там видны лавовые туннели, застывшие лавовые реки, видна граница, где старая лава, уже поросшая редкими кактусами, встретилась с лавой от извержения 2005 года – на этом безжизненном участке жизнь появится только лет через 20. И с вершины Чико отрывается отличная панорама на северную часть Исабелы, на о. Фернандина и острова восточней Исабелы. Так что в плане видов экскурсия была очень стоящей. Мне жутко повезло с погодой – утро было совершенно безоблачным, и было видно целиком весь кратер и соседние острова. А на пути обратно кратер заволокло облаками, и я, как ежик в тумане, шла через плотный слой облаков и морось, что было довольно необычно.

Правда, весь тур был похож на марафонский забег – от того места, куда нас привез колоритный грузовичок с деревянными лавками во всю ширину бортов, мы сначала по грунтовой дороге, а потом по вулканической тропе не шли, а почти бежали. Тур на вулкан у большинства групп скоростной, ибо надо успеть обратно в город к 14.30, когда часть народу и гиды отправятся на экскурсию к Las Tintoreras. Благо гид у нашей группы был очень хороший, он частенько останавливался и рассказывал про разные растения, про черепах, про вулкан и Галапагосы в целом. Но все остальное время мы бежали. А обратно бежали только с одной остановкой на бутербродно-яблочный обед. Так что весь народ был настолько изможден, что по дороге обратно почти все в автобусе уснули.