Чили: Фуникулеры, стритарт и морские котики Вальпараисо. Курортный городок Сапальяр

Путь в Вальпараисо, который занял 1.40 минут, был примечателен холмами, поросшими высоченными кактусами, и виноградниками, разбитыми прямо вдоль трассы.

Вальпараисо – это шок с первой минуты и дикий контраст с Сантьяго. Толпы народа, шум, торговля с развалов прямо на тротуарах. Люди совсем другие – маленькие квадратные фигуры, простые лица. Вальпараисо – это город-порт. А порт накладывает отпечаток на социальный состав жителей.

Дошагав через шумные улицы до хостела на Plaza Italia, мы заселились в комнату с высоченными потолками, окнами на две стороны и видом на холмы Вальпараисо.

Вальпараисо встретил нас не очень приветливо. Оставив вещи в хостеле, мы пошли на поиски места для обеда. На нашей площади оказалась сцена и толпа митингующих, девушка в рупор выкрикивала какие-то призывы. Все заведения на соседней улице оказались наглухо закрыты, и вдалеке я увидела идущую к площади колонну людей. Поспешив ретироваться в соседний ресторан, мы очень удачно попали в заведение El Molinon, где комплексный обед стоил 4500 песо и был очень вкусным, так что сюда же мы ходили каждый вечер и ужинать.

К концу обеда в ресторане началась непонятная суета, и я увидела, что часть посетителей закрывают носы салфетками. Федя начал чихать и тереть нос. Официант подбежал к нам с мокрым полотенцем и предложил мне дать Феде дышать через него. Мы как раз собрались уходить, и на выходе я столкнулась с группой входящих посетителей, которые посоветовали мне остаться внутри. Мы вышли, на улице ничем не пахло, но тут защекотало в носу и у меня. Все вокруг чихали и закрывали носы. От стройных рядов митингующих студентов остались только разрозненные группки. Полиция разогнала всех перцовым/слезоточивым газом…

Я хотела быстрее проскочить зону поражения и направилась в центр, но, пройдя квартал, поняла, что в центре концентрация этой дряни в воздухе еще больше. Так что мы поспешили укрыться в хостеле. Благо внутри воздух был чистым.

После Фединого сна спустя два часа, когда мы вышли на улицу, у меня снова защекотало в носу. Жесткий прием разгона митингующих, от которого страдают все, кто попадает в зону поражения.

До заката оставалась всего пара часов, и я решила совершить марш-бросок на метро к холму Артилерия. Как и в Сантьяго, в Вальпараисо даже для одной поездки нужно купить невозвратную карточку (1500 песо). Поезда ходят нечасто, и в целом можно было добежать пешком, но время поджимало и на метро все же получилось быстрее (а так метро в Вальпараисо совершенно бесполезное, можно не тратиться на карточку). Выйдя на конечной Puerto, мы зашли в супермаркет за перекусом, и рядом я обнаружила любимое аргентинское мороженое Grido. Как и все в Чили, оно стоило дороже, но было очень вкусным.

На холм Артилерия ведет самый дорогой асценсор (фуникулер) из всех, на которых мы катались в Вальпараисо – 300 песо в одну сторону. Но это всего 30 рублей – копейки за то, чтобы сэкономить силы, не поднимаясь вверх пешком, и заодно прикоснуться к живой истории. Именно этот асценсор – единственный с сохранившейся кабинкой из дерева. Все остальные заменены на однотипные белые (видимо из пластика).

Катание на асценсорах в Вальпараисо стало для меня одним из самых сильных впечатлений от города. Сейчас сохранилось 16 асценсоров, построенных между 1883 и 1911 годами. Угол подъема у них впечатляюще крутой. Когда едешь в кабинке, становится не по себе от мысли, что что-то может пойти не так….

Наверху на холме Артилерия находится Военно-морской музей, в который мы не пошли, а под ним короткий променад с видом на порт  — пожалуй, моим самым любимым видом в Вальпараисо. В тот вечер в порту грузили контейнеры в огромный красный контейнеровоз, и в лучах садящегося солнца красный корабль и разноцветные контейнеры выглядели очень красочно. Было очень интересно наблюдать за работой портовых кранов и погрузчиков, смотреть сверху, как внутри на тягачи грузят контейнеры и фуры снуют туда-сюда по дорогам порта, а потом выезжают через КПП на трассу.

За портом на рейде стояло несколько военных кораблей, а справа открылся вид на весь город – на равнинные кварталы многоэтажных домов и на усыпанные низкоэтажной застройкой холмы.

Если Сантьяго меня очаровал и превзошел все ожидания, то Вальпараисо скорее наоборот. По фотографиям мне казалось, что меня ждут красочные виды застроенных разноцветными домиками холмов, но на деле город оказался огромным и с большим количеством высокоэтажной застройки, в том числе местами и на холмах. И холмы оказались не столь красочными, как я ожидала. Холмы Кито и Гуякиля в Эквадоре мне показались посимпатичней.

Когда солнце спряталось за холмом и на порт легла тень, мы спустились на асценсоре и пошли гулять по равнинному центру. Больше всего в равнинной части Вальпараисо меня поразили старинные троллейбусы с круглым задом – живая история, все еще полноценно действующая как городской транспорт.

Внизу на идущих вдоль моря улицах есть много приятных зданий, кипит жизнь, на перекрестках играют музыканты, на пешеходных улицах идет уличная торговля. Здесь все динамично и по-простому – не как в степенном Сантьяго.

До темноты еще оставалось время, и я решила прокатиться на ближайшем к хостелу асценсоре Espiritu Santo. Современная белая кабинка и очень крутой угол подъема. А наверху приятный район с хорошими видами на город. Сюда мы вернулись на закат на следующий день.

В низинной части Вальпараисо почему-то очень много китайских ресторанов – в одном из них мы поужинали (я купилась на сет-меню за 4500), но было солено и невкусно. Зато свежий сок манго за 1800 песо был так прекрасен, что на следующий день я купила здесь еще один с собой. Южноамериканские манго другие, не как в ЮВА – они более ароматные и с более насыщенным вкусом.

Мое первое утро в Вальпараисо началось с новости о том, что на 30 апреля в Аргентине назначена национальная забастовка. И в связи с этим наш рейс из Сантьяго в Буэнос-Айрес отменен. Чилийская авиакомпания Sky предлагала две опции: возврат 100 процентов стоимости или бесплатная смена даты на любую с сегодня и до 30 дней после первоначальной даты. К счастью, звонки по Чили оказались бесплатны, чудесный хозяин хостела согласился помочь мне созвониться с авиакомпанией и даже провел от моего имени переговоры, так как оператора на английском было не дождаться, а с испаноязычным мы соединились всего минут через 10 ожидания. За две минуты общения Sky поменял дату вылета на 28 апреля (на 29 мест уже не было). Я была приятно удивлена, как просто все оказалось. И расстроена, что в итоге на Вальпараисо у меня оказалось 2.5 дня вместо 4.5 дней.

За полдня мы обошли все достопримечательное на холмах Вальпараисо, покатавшись на половине асценсоров.  В Вальпараисо я осознала, что Сантьяго помимо всего прочего понравился мне еще и тем, что был совершенно нетуристическим городом, где никому не было до меня дела и никто не пытался мне что-нибудь продать. В Вальпараисо на холмах со всем достопримечательным кругом сплошные хостелы, кафе и сувенирные магазины, на смотровых площадках развалы с сувенирами. И много туристов.

Во время утренней прогулки я видимо не наткнулась на правильные места со стрит-артом, ибо те, что мы проходили, меня не особо впечатлили – в Barrio Brasil и рядом с Музеем памяти в Сантьяго был стрит-арт поинтересней, а места не столь туристические.

На Федин сон я сходила в бесплатный Музей естественной истории. Отличный музей по своей теме, куда было бы как раз интересно прийти с бодрствующим ребенком посмотреть на чучела птиц и животных. Жаль, абсолютное большинство подписей только на испанском.

После музея я дошла до троллейбусного депо и полюбовалась на старинные троллейбусы.

А как только Федя проснулся, от остановки у здания Конгресса мы на 612 автобусе уехали штурмовать извилистые дороги холмов Вальпараисо.

Автобусное движение в Вальпараисо довольно хаотичное – есть множество маршрутов ярких и громыхающих автобусов с кучей надписей на лобовом стекле, а вот на остановках ни номера, ни маршруты не подписаны, так что надо просто знать, где какой автобус ждать, и ловить его рукой. С коляской в тесных автобусах очень неудобно, но барьерность среды компенсируется чудесными людьми! Как это всегда бывало в Чили, только увидев меня с ребенком в трудной ситуации, кто-то уже спешит на помощь. Один молодой человек затащил сложенную коляску в автобус, а второй всю дорогу держал ее, зажав между своих ног и спинкой переднего сидения.

Эта автобусная поездка – тоже одно из самых ярких впечатлений от Вальпараисо. По совету хозяина хостела мы вышли у Плаза Бисмарк. Вид с нее входит в Топ-5 лучших видов Вальпараисо. Мне вид сверху не показался таким уж прекрасным, к тому же даже здесь были продавцы сувениров и несколько туристов.

А вот на спуске сверху вниз началась моя самая любимая часть Вальпараисо. С угла улиц Ricardo Cumming и La Leona открылся по-настоящему шикарный и красочный вид на холмы Вальпараисо.

Потом мы прошли мимо кладбища и дошли до улиц Atahualpa и Elias – моих двух самых любимых в плане стрит-арта и атмосферы. Здесь были обычные жилые дома разной степени потрепанности, а на них настоящие произведения уличного искусства. Никаких сувениров и очень мало туристов.

Нагулявшись по этим чудесным улочкам, мы снова поднялись наверх на асценсоре и прошли утренний маршрут, завернув на несколько новых улиц – но нет, эта верхняя туристическая часть ничто по сравнению с колоритными улицами ниже.

К концу первого полного дня в Вальпараисо мне стало очевидно, что уезжать на два дня раньше – не такая уж и плохая идея. Да, можно было бы погулять по холмам еще пару дней, но ничего принципиально нового я бы не увидела, потому что совсем уж отдаляться от туристической зоны в Вальпараисо небезопасно (а лишиться фотоаппарата не хочется). Да и с коляской по холмистым улицам все же не очень удобно. И, к сожалению, лестницы Вальпараисо были мне недоступны, а на них иногда можно было увидеть настоящие шедевры.

На следующий день с утра пораньше мы выдвинулись к холму Baron. Я хотела подняться наверх на асценсоре и пройтись через смотровые площадки, но промахнулась с нужной улицей и почти закатила на самый верх коляску. Оценив виды вокруг, я решила, что оно того не стоит, и мы просто пошли на набережную.

Напротив станции метро Baron в море находятся остатки старого пирса, на нижнем уровне которого лежат тюлени, а на верхнем сидят олуши и бакланы. В воде резвится тюленья молодежь. В целом это хорошее мест для наблюдения за местной фауной, но, как показал опыт, можно не тратить здесь свое время и сразу идти на рыбный рынок.

Набережная в Вальпараисо простая, на ней много пахнущих бомжей и, к счастью, помимо них в субботу было некоторое количество бегающих людей. Внизу встречаются участки приятного пляжа и временами открывается чудесный вид на порт и холмы Вальпараисо.

Рыбный рынок оказался на удивление не очень большим для крупного города-порта. Прямо на улице вдоль проезда были расставлены столы и с них продавалась среднего размера рыба. Я хотела показать Феде пеликанов, но ни одного пеликана на рынке не было.

Зато рядом с рынком в море уходит пирс, под которым ждут своего часа несколько десятков голодных тюленей. И посмотреть на них можно с высоты всего нескольких метров. Вот это было самое сильное впечатление от Вальпараисо. Голодные самцы в ожидании работника рынка с тачкой, полной рыбных потрохов! Как только тюлени видят движущегося по пирсу мужчину, в воде начинается движняк. Все тюлени плывут к тому одному месту, откуда работник будет сбрасывать в море отходы. И как только отходы летят в море, начинается настоящее мочилово! Никаких походов в океанариумы и в цирки не надо – дикая природа в контакте с человеком в полный рост. Если бы на следующее утро мы не уезжали из Вальпараисо и не улетали из Чили, я бы приходила на пирс рыбного рынка каждое утро! В тот день мы пришли на пирс к 10 часам, посмотрели, как в море было брошено и сразу же съедено тюленями пять тачек отходов, и в 10.40 этот же работник рынка попросил всех выйти с пирса и закрыл на него ворота. Рынок пустел и сворачивался. Так что чтобы посмотреть на торговлю рыбой, надо приходить еще раньше. А чтобы посмотреть на кормление тюленей – к закрытию идти в самый раз.

Потом мы доехали на метро до Винья-дель-Мар, с помощью местных жителей нашли, откуда уходит автобус в Zapallar и через минут 20 уехали на нем на север.

Дорога была примечательна высокими песчаными дюнами, по которым народ рассекал на арендованных внедорожниках. И видом на две промзоны – нефтеперерабатывающий завод, напротив которого на холмах живописно расположился городок Concon, и Gasmar.

Я очень хотела увидеть колонию пингвинов Гумбольдта, живущих круглый год на островке рядом с поселком Cachagua в 1.45 минутах езды от Вальпараисо. А интернет обещал чудесную прибрежную тропу из Сапальяра, дачного поселка чилийских богачей, в Качагуа. И я решила ехать в Сапальяр, оставлять там коляску и пробовать пройти тропу туда и обратно с Федей в эрго-рюкзаке. План был амбициозным, а времени было мало (изначально я хотела ехать в те края на целый день, но из-за более раннего вылета пришлось совместить с рыбным рынком). Но план провалился не из-за недостатка времени. В Сапальяре я еще раз после Торрес-дель-Пайне убедилась в том, что в Чили тропами часто называют не то, что я понимаю под тропами.

Начиналось все неплохо – действительно чудесная тропа с отличными видами на Тихий океан. Но потом тропа закончилась и начался прибрежный скальник. Федя уже успел уснуть в эрго-рюкзаке, и мне никто не мешал сосредоточенно скакать по валунам. Но когда я уперлась в «каньон» и, посмотрев внимательно в карту», поняла, что такая «тропа», вернее ее отсутствие, будет еще половину 5-километрового пути, я решила повернуть назад. Жаль, что не удалось посмотреть на островок с пингвинами – хотя на именно этих я уже насмотрелась вблизи на Галапагосах, а Федя вид пингвинов издалека вряд ли бы оценил. И жаль, что не получилось пройти часть пути по нормальной тропе ближе к Качагуа – там должно было быть живописно.

Зато мы забрались на холм рядом с Сапальяром, откуда открылся прекрасный вид на живописную бухту и горы. И чудесно провели время на чистейшем пляже, где Федя все просил пойти купаться, но мы ограничились забегами от волн (водя ледяная).

Сапальяр расположен в очень красивом месте – я понимаю чилийских богачей. Помимо красивой бухты с местами бирюзовой водой, широкого пляжа и изумрудных гор, здесь еще растут эвкалипты, источающие чудесный аромат. Вдоль берега стоят дачи – архитектура довольно лаконичная, но тем и хороша по сравнению с дворцами в Подмосковье. Зато вокруг разбиты шедевры ландшафтного дизайна. Сейчас разгар осени. И хотя погода стояла чудесная, было около 20 градусов, народу было очень мало. Все виллы стоят пустые, домики в глубине поселка тоже пустуют. Редкий народ гуляет по прибрежной тропе или сидит в одном из двух ресторанов. Видимо жизнь в этом дачном поселке кипит только в летние месяцы купального сезона.

И хотя природные красоты Сапальяра меня впечатлили, атмосфера и люди мне совсем не понравились. Я как-то привыкла в Чили, что Федя вызывает улыбки окружающих, а тут люди, столкнувшись взглядами, отворачивались. Все были одеты так, будто приехали не на пляж, а на деловую встречу. Серьезные снобы…

В этом плане мне намного больше понравилась атмосфера в курортном городке Maitencillo, который мы проезжали насквозь прямо вдоль пляжа. Там множество жилья в аренду, бары, рестораны, гуляющие по улице и по пляжу семьи, серферы в гидрокостюмах в воде. И тоже шикарный вид. Но правда нет такого вида на зеленые горы. И нет атмосферы тишины и уединения, как в Сапальяре, где трасса проходит высокого над поселком, а на пляж ведет единственная автомобильная улица.

И хотя поездка была для нас обоих (особенно Федьки) утомительна из-за длинной трясучей дороги, местность от Майтенсильо до Сапальяра мне очень понравилась, и я бы с удовольствием провела тут пару дней, гуляя по курортным поселкам – вот только жилье тут не из дешевых.

В Вальпараисо мы вернулись на трясучем автобусе уже в темноте (по пути туда и обратно сложенную коляску водители клали прямо над приборной панелью под лобовое стекло). Прощальный ужин в Эль-Молинон. Официанты встречают уже как родных и почему-то помимо заказанного и типичных закусок приносят еще и салат из помидоров с луком – он очень в тему, Федя обожает помидоры. Но как же я снова объелась.

На следующее воскресное утро мы по безлюдным улицам дошли до автовокзала, в 8.01 как всегда пунктуально отъехали в Сантьяго (Turbus, 3000 песо, полтора часа), потом на терминале Пахаритос пересели в автобус до аэропорта (Turbus, 1900 песо, 20 минут).

Зарегистрировавшись, пошли тратить последние песо и очень душевно поели в заведении Gatsby (за 18000 песо была паста с курицей и ветчиной, совершенно американский по своему объему и количеству ингредиентов потрясающий салат с тремя сырами и курицей и свежий малиновый сок). В итоге на паспортный контроль пошли, когда регистрация уже закрылась. И тут случилась неприятность. Выяснилось, что поскольку в Чили мы въезжали втроем с Фединым папой, то и выезжать должны втроем. На мой комментарий, что папа улетел неделю назад, пограничница пошла у кого-то что-то уточнить, а потом позвала меня с собой. Неприятно удивило, что важная дама, с которой мне предстояло общаться по этому вопросу, совершенно не владела английским и общалась со мной через гугл-переводчик. Никто никуда не спешил (до вылета оставалось 40 минут, посадка заканчивается за 10 минут), мне лишь повторяли с грустным лицом, что без папы нас выпустить не могут, и что если он не летит, нужна его авторизация. Я лишь повторяла в меру возможностей на испанском, что он уже улетел неделю назад. Наконец-то с третьей попытки она услышала, что я готова назвать его дату вылета и рейс, и пошла что-то проверять в компьютере. Спустя 15 минут после начала общения она вернулась, и переводчик из телефона сообщил мне, что поскольку отец ребенка покинул Чили, они авторизуют наш выезд.

В итоге за 25 минут до вылета нас отвели на паспортный контроль, снабдив пограничницу нужной информацией. Как же было нервно. Я уже в мыслях никуда не летела и покупала новые билеты в Буэнос-Айрес на через неделю, потому что до этого на майские праздники все подорожало в разы.

Чили провожала меня невероятным видом на Анды из окна иллюминатора. Было прекрасно видно самую высокую вершину западного полушария, гору Аконкагуа высотой 6960 метров, несколько ледников на вершине горных пиков и пару невероятной красоты озер. Так что оба перелета в Чили были очень живописны.  А потом начались скучные равнинные пейзажи Аргентины.

Чили оказалась для меня очень приятной страной. Милый городок Пуэрто-Наталес, по виду своих одноэтажных деревянных домиков напоминающий ухоженную российскую глубинку, патагонский «мегаполис» Пунта-Аренас с величественной архитектурой и красивым кладбищем, разный, интересный и очень комфортный для пребывания с ребенком Сантьяго, колоритный Вальпараисо с его древними асценсорами, троллейбусами и голодными тюленями, красивая прибрежная линия и интересные курортные поселки в районе Сапальяра.

Но самое главное открытие в Чили – это люди. Неожиданно душевные, приветливые, спешащие на помощь, очень внимательные к детям, открыто проявляющие свою симпатию и щедро одаряющие улыбками. А еще приятно удивил уровень и качество жизни. Чили точно самая цивилизованная и удобная страна Латинской Америки, в которой я была!

Бюджет путешествия по Чили.

Но Чили еще и самая успешная и богатая страна Латины. И довольно дорогая, хотя в целом терпимо и приемлемо даже для бюджетного путешествия. Поесть дешевле 4000 за комплексный обед невозможно. Сюда автоматически добавляются 10 процентов чаевых (которые добавляют все заведения), плюс напитки тоже недешевы. Итого обед обойдется минимум в 5000 песо (500 рублей). Ужин обычно в 10-13.000 песо (это со свежим соком, без алкоголя). В Патагонии мы тратили раза в три больше, но там были стейки и баранина с вином. Жилье стоит от 30 долларов в сутки. Междугородний транспорт вне Патагонии мне показался недорогим. Метро в Сантьяго дорогое. Автобусы и метро в Вальпараисо дешевле (стоимость зависит от расстояния), асценсоры копеечные.

Вернусь ли я еще когда-нибудь в Чили? С удовольствием! Если вдруг смогу отхватить недорогие авиабилеты. Я бы поплавала мимо ледников из Пунта-Аренас в Пуэрто-Вильямс, съездила к пингвинам рядом с Пунта-Аренас и к ним же и просто так на остров Чилое, возможно провела бы некоторое время  в Озерном крае, посмотрев поближе на вулканы и погрузившись в атмосферу немецких городков, съездила бы на север в пустыню Атакаму, хотя там вряд ли будет что-то, принципиально отличающееся от боливийского Уюни. Чилийский национальный парк Торрес-дель-Пайне я по-прежнему считаю менее удачной альтернативой трекингу вокруг аргентинского Эль-Чалтена, но на вкус и цвет, как говорится… В целом, будь там получше погода и будь мы без ребенка в рюкзаке-переноске, наверняка мне бы понравилось и там, даже несмотря на «чилийские тропы».

Спасибо, Чили, за теплый и душевный прием. Надеюсь, до встречи!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>