Чили: 5-дневный трек W в Торрес-дель-Пайне в апреле с ребенком и ночевками в палатке

На следующий день в темноте 7 часов утра сразу несколько автобусов с походниками выдвинулись с автовокзала в сторону Torres del Paine. К 9 часам мы приехали ко въезду в нац. парк в местечке под названием Laguna Amarga.

Всех заставили посмотреть 5-минутное видео о правилах поведения в парке, из которого лично я почти ничего не поняла — лучше бы живой человек проговорил, что нельзя разжигать костры, готовить на горелке за пределами отведенных мест в кемпингах и выходить на тропу позже обозначенного времени.

Потом все заполнили анкеты и заплатили за входные билеты. А затем те, кто едут дальше на катамаран, вернулись в свои автобусы, а мы пошли на автобус-шаттл к отелю Las Torres.

День 1. Camping Central – Mirador Torres (3h) – Camping Central (3h)

Приехав на место, быстренько зарегистрировались в кемпинге и нашли подходящее место для палатки между высокими кустами, чтобы защититься от возможного ветра. Серега с Федей остались на дневку ставить палатку и гулять вокруг, а я, взяв с собой легкий рюкзачок, еду и теплые вещи, пошла к мирадору Торрес.

Карты обещали трек длиной 9 часов туда и обратно. Я дошла туда за три часа и обратно тоже за три, проведя два часа на месте.

Тропа мне не понравилась.  Первая часть пути идет по скучной равнине. Народу вокруг много, а видов красивых нет. Еще жутко раздражал конский навоз на дороге – в кемпинг Chileno на лошадях возят желающих туристов и видимо всю провизию для них, поэтому насрано на тропе изрядно, хотя местами тропа раздваивается и стоят указатели, куда идти пешеходам, а куда лошадям.

Через некоторое время начинается нудный подъем в гору. В целом почти весь маршрут идет с подъемом – где-то более пологим, где-то менее.

Живописной на мой вкус тропа стала только после кемпинга Chileno. Начался красивый желтеюще-краснеющий лес, тропа то и дело перескакивала через мост на другой берег реки.

Самыми красивыми были последние 40 минут – подъем к мирадору. И хотя все пугали тем, что подъем крут, мне он показался намного легче, чем подъем в Эль-Чалтене к Laguna de los Tres. И со всех сторон открывались виды на разноцветный лес на склонах гор. Трудными были только несколько обледенелых скользких участков в самом конце.

Погода весь день была пасмурной, а когда я поднялась к мирадору, через 10 минут налетел сильный ветер и началась снежная буря. Снег быстро закончился, а вот ветер продолжал дуть, но, к счастью, я сразу же спряталась за огромным валуном, где и просидела два часа, поглощая свой теплый обед из термоса и пытаясь наслаждаться видом на Торресы, который, прочем, показался мне довольно скучным после обоих видов в Эль-Чалтене. К тому же здесь было очень много народу, и все толпились на отведенных 20 метрах вдоль озера. А на финише в Эль-Чалтене народ рассредоточивался и было очень легко найти место, где были отличные виды и ни души.

День 2. Camping Central – Camping Los Cuernos (4.5h) — Camping Frances (2h)

Ночь была безветренной, но под утро начался дождь, который шел до позднего вечера.

Мы долго ждали, надеялись и верили, что дождь стихнет, чтобы собрать палатку и выдвинуться в путь, но пришлось делать все под дождем. В итоге вышли на тропу только в 11.50. И все 6.5 часов до кемпинга Frances шли под дождем. Это был тяжелый день! Во время частых бродов через бурные реки и ходьбы по лужам и грязи у меня насквозь промокли ботинки. При пробирании через кусты насквозь промокли штаны. Куртка промокла из-за непрекращающегося дождя. Идти даже в +6 под рюкзаком было тепло, а вот останавливаться совсем не хотелось, тем более временами дул очень сильный ветер.

Федя задолбался весь день сидеть в рюкзаке-переноске, а Серега задолбался постоянно развлекать его историями, иначе мы только и слышали «надоело, не хочу поход, хочу домой».

Кемпинг Los Cuernos, куда мы дошли через 4.5 часа и где сделали привал во время разгара дождя, был очень кстати. В кемпинге отличная теплая кухня-столовая и камин, у которого народ массово сушил носки, ботинки и грелся сам.

Пообедав горячей едой, вернулись под дождь на финальные 2 часа маршрута.

В этот день у меня появились стойкие ассоциации с Торрес-дель-Пайне – грязь и камни. На тропе было полно валунов, идти было очень неудобно. А из-за идущего дождя еще и грязно. Никаких видов мы толком не видели, потому что с головы до носа свисал капюшон и постоянно приходилось смотреть под ноги, чтобы не наступить на очередной булыжник.

В кемпинг Frances пришли уже в сумерках. Работник кемпинга, видимо увидев мокрых нас с ребенком, сразу сказал «ваша палатка номер 17», хотя у нас было оплачено только место под установку своей палатки. Не ставить свою палатку под дождем было очень в тему! В стационарной палатке уже лежали матрасы и спальники – мы их свернули и развернули свои.

После горячего душа, который в этом кемпинге, правда, только до 8 вечера, спалось отлично. Вот только утром мы обнаружили, что оба наши рюкзака, стоявшие снаружи палатки под тентом, в том числе дорогой рюкзак-переноска Deuter, который мы после поездки надеялись продать с небольшим дисконтом, прогрызены мышами. Если бы мы не поселились в кемпинговой палатке, возможно, прогрызли бы и нашу палатку. Позже мы узнали у знакомых, что они тоже пострадали в кемпинге Frances, заполучив дыры и в палатке, и в рюкзаках.

Кстати, в нашем первом кемпинге Central можно было сдать все продукты на ресепшн с 8 вечера до 8 утра, чем мы и воспользовались. А в Paine Grande видимо всегда такой адский ветродуй, что мыши там не живут – там мы две ночи хранили продукты в рюкзаках и никто на них не покусился.

День 3. Camping Frances – Camping Italiano (0.5h) – Mirador Frances (1.5h) – Camping Paine Grande (3.5h)

Чекаут в кемпинге Frances ранний – в 9 утра. Но мы с ребенком так рано собраться не можем, так что вышли только в 10, впрочем, нас никто не торопил. Дошли за полчаса до бесплатного кемпинга Italiano, который оказался закрыт по каким-то санитарным причинам. Оставили на полках в кухне большой рюкзак. И с Федей в переноске пошли вверх по долине Frances.

Тропа была приятной, хотя в паре мест пришлось взобраться на валуны. Дошли только до первого мирадора Frances. С него открылся чудесный вид на горы вокруг и свисающие с них ледники, на озеро внизу, вдоль которого мы шли вчера и которое должно было порадовать нас бирюзовым цветом воды, но не порадовало из-за плохой погоды.

Изначально я хотела идти дальше одна до мирадора Britanico (это еще три часа туда-обратно), но вчерашний мокрый день настолько выбил всех из колеи, что я отказалась от этой идеи. К тому же после возвращения в кемп Italiano нам еще предстояло идти два часа до кемпинга Paine Grande по «чудесным» тропам «камни и грязь».

На удивление вся насквозь мокрая с утра одежда довольно быстро высохла на теле, пока мы поднимались на ветру к мирадору Frances. И жизнь начала было налаживаться. Но когда мы спустились в кемпинг Italiano и решили приготовить горячий обед перед финальным марш-броском со всем барахлом в наш последний кемпинг, у нас сломалась горелка. Видимо клапан или трубка дала течь, горелка загорелась, Серега быстро швырнул ее вместе с баллоном подальше в сторону и затушил огонь из висящего в кухне огнетушителя.

Так в середине похода мы остались без горелки. И горячего обеда. Дошли до Paine Grande на фруктовых батончиках и сникерсах.

Тропа от кемпинга Italiano до кемпинга Paine Grande была несложной, подъемов мало, появились мостки вдоль мокрых участков и мостики через бурные речки. Но закончился разноцветный лес вокруг. Отсюда началась огромная часть нац. парка, сгоревшая при пожаре в 2012 году, когда израильский турист решил сжечь свою туалетную бумагу и случайно спалил треть национального парка. Мертвые стволы деревьев начинаются почти сразу после кемпинга Italiano и продолжаются до кемпинга Grey около ледника Grey.

За полчаса до кемпинга Paine Grande начался адский ветер, сбивавший с ног. К счастью, большую часть пути он был попутным или боковым.

Paine Grande оказался большим кемпингом и лоджем на берегу красивого озера. По условиям жизни это был, пожалуй, наш лучший кемпинг. В отличие от Central и Frances, где для приготовления пищи был лишь небольшой шатер с грязным земляным полом, здесь было огромное отдельное здание столовой, где все готовили на горелках прямо на столах, за которыми сидели. Там были розетки для зарядки девайсов, было светло, тепло и главное сухо – за бортом снова начался дождь.

А вот поставить палатку при ураганном ветре оказалось целой проблемой. Пришлось сначала забросить в нее тяжелые рюкзаки, а уже потом пробовать нанизать палатку на дуги. И то было страшно, что все улетит. В первую ночь Серега почти не спал, держа изнутри дуги палатки, потому что при порывах ветра казалось, что она сложится. На следующий день, пока я ходила в радиалку к леднику Grey, Серега переставил палатку за загородку, которых в кемпе много (но когда мы пришли в первый день, они были все заняты), и во вторую ночь было получше (или мы просто уже привыкли).

В первый вечер в столовой кемпинга Paine Grande чилийская пара просто отдала нам одну из своих двух горелок, сказав, что им больше не нужно, они завтра уезжают, а нам пригодится. Было трогательно до слез. Хотя в целом мы могли бы и обойтись, прося у народа дать нам попользоваться горелкой разово, что, конечно, менее удобно. В этом все чилийцы – люди просто берут и делают, всегда спешат на помощь, когда это становится нужно. Я много хорошего написала о них в рассказе о Сантьяго и Вальпараисо, не буду повторяться. Люди в Чили чудесные – приветливые, доброжелательные, очень душевные и обожающие детей.

День 4. Paine Grande – Camp Grey (3h) – 2-й подвесной мост и мирадор после него (1.5h) – Paine Grande (4.5h)

На следующий день Серега с Федей остались на дневку в кемпинге, а я через встречный ветер, дувший со скоростью 100 км в час, отправилась к леднику Grey. Сил придавала мысль о том, что на обратном пути ветер будет дуть в спину.

Этот день был моим самым любимым днем в Торрес-дель-Пайне. То ли сказался тот факт, что я бегу налегке, то ли я просто очень люблю ледники!

Через 40 минут слева показались первые синие айсберги, плавающие в сером озере Grey.

Через 1.5 часа впереди впервые стал виден огромный ледник. В остальное время тропа была не супер живописной за исключением участка вдоль маленького озера в начале и вдоль озера Grey ближе к концу. Здесь вокруг все еще торчали стволы сгоревших деревьев.

До кемпинга Grey дошла за 3 часа – на 30 минут быстрее заявленного картой времени.

Зашла в столовую кемпинга, увидела, что пара дядек собираются сливать макароны и попросила слить их в мой термос )) И сразу закидала в полученный кипяток быстрорастворимый рис с говядиной от Гала-Гала. Для быстрых перекусов мы взяли с собой этот походный корм, но в целом такая еда меня не очень порадовала (и для взрослого человека, чтобы наесться, нужно два пакетика). На завтрак мы брали с собой их сублимированный творог – вот он неплох. И омлет с сыром – тоже съедобно.

Поесть решила на финише и выдвинулась дальше. В целом трек W заканчивается на мирадоре с видом на ледник Grey (это еще 15 минут ходьбы после кемпинга Grey), но я часто встречала рекомендации идти дальше часть трека О до второго подвесного моста. Это 3 часа туда-обратно из кемпинга Grey. И я очень хотела проделать этот пусть. В итоге эта часть трека от кемпинга Grey до второго подвесного моста и мирадора за ним – моя самая любимая часть в Торрес-дель-Пайне.

Здесь снова начинается живой лес, причем красивейший – с высокими деревьями и мхом. Повсюду пение птиц, слева сквозь деревья то и дело виден ледник. И народу никого!!!

Довольно быстро тропа вышла к огромному камню, с которого открылся чудесный панорамный вид на ледник, айсберги и Южное Патагонское ледниковое плато.

Потом я перешла над ущельем по первому подвесному мосту. А дальше тропа начала довольно круто подниматься вверх. И так почти до второго подвесного моста. Вид с него открылся и правда шикарный.

Но еще лучше был вид со смотровой площадки (мирадора) в паре минут дальше. Там я провела полчаса, любуясь ледником и невероятными просторами. В полном одиночестве.

И заодно съела свой заварившийся обед из термоса. Было очень холодно, дул сильный ветер, так что горячая еда (и перчатки, чтобы держать термос и ложку теплыми руками) была очень в тему.

Обратно к кемпингу вернулась в 15.15, и поскольку выход на тропу в сторону Пайне Гранде возможен до 16 часов, и у меня еще оставалось время, решила сходить к ближайшему мирадору и на пляж с айсбергами. Пляж был прекрасен. Жаль, что все тропинки были перекрыты табличками, гласящими, что идти к воде нельзя. Но даже с расстояния синие айсберги, плавающие прямо у берега, были великолепны. Именно своими айсбергами (и видом на горы за ними) ледник Грей сильно отличается от аргентинского ледника Перито Морено. Да и в целом эти ледники разные, сравнивать и выделять лучший бесполезно. Обязательно нужно увидеть их оба, они оба прекрасны!

По пути назад к Пайне Гранде дул все тот же адский ветер, но теперь в спину. И моросил дождь. Я смотрела на идущих навстречу новобранцев с тяжелыми рюкзаками, только прибывших с «большой земли» на катамаране и направляющихся на свою первую ночевку в кемпинг Grey. С одной стороны, я завидовала им, что они пропустили день нескончаемого дождя позавчера. А с другой стороны, сочувствовала, что они тащат на себе все свое барахло по грязным мокрым тропам против ветра (а завтра потащат назад), хотя можно было бы сбегать сюда в дневную радиалку налегке.

Правда, радиалка у меня получилась длинной – 9 ходовых часов с перерывом полчаса на финальном мирадоре после подвесного моста и еще одним перерывом на 15 минут на пляже с айсбергами. Но если не ходить к подвесным мостам, то получится на три часа меньше и более расслабленно.

День 5. Возвращение в Пуэрто-Наталес

На следующее утро Серега побежал смотреть на ледник Grey, а мы с Федей, неспешно позавтракали и насмотрелись на лисичку, деловито разгуливающую по кемпингу в поисках чего-нибудь съедобного.

Дождались катамаран и уплыли на нем в 12.00 с получасовым опозданием. Из-за волн озеро штормило, и катамаран шел медленней, чем обычно. Вместо получаса дорога заняла почти час. В пути команда щедро наливала из термосов чай и кофе и угощала печеньками. За 25 долларов с человека чего б не угостить.

У причала Pudeto нас ждали автобусы в Пуэрто-Наталес. Они встречают катамаран и ждут его даже в случае опоздания. Как же было приятно загрузиться в теплый и сухой автобус!

Пока мы ехали через нац. парк к Laguna Amarga, тому месту, где мы 5 дней назад вышли из автобуса и откуда уехали на шаттле к месту своей первой ночевки, я смотрела из окна и наслаждалась видами. Мы проезжали мимо множества разноцветных озер, а слева открывались виды на тропу, по которой мы шли во второй день под дождем, и на горные пики, которые мы из-за дождя не видели.

Было странно, что вот мы шли там, терпели лишения, ночевали под дождем в палатке. А цивилизация в виде асфальтовой дороги и теплого автобуса совсем рядом, всего лишь на противоположном берегу озера. В этом плане треки около Эль-Чалтена мне понравились больше – там ты ушел, и вокруг только дикая природа. А тут я видела эту дорогу и едущие по ней машины в минуты особого уныния во второй день, когда останавливалась чуть разгрузить плечи и отдохнуть от рюкзака под нескончаемым дождем.

Именно из окна автобуса, едущего через Торрес-дель-Пайне, я увидела своих первых чилийских гуанако. В Аргентине их было так много, что через какое-то время они начали восприниматься просто как кусты или деревья вдоль дороги. А в Чили резко закончились. И вот они снова.

Пока автобус стоял полчаса у тур. центра в Лагуне Амарга и ждал шаттл с походниками, которые шли маршрут с запада на восток, мы с Федей сходили в туалет, а на обратном пути к автобусу увидели стаю гуанако, гуляющую в 20 метрах от автобусной парковки. И пошли знакомиться. Животные оказались совершенно не пугливыми, с радостью позировали для фото и даже давали сфотографироваться рядом. Гуанако Чили были мной реабилитированы. Да, в Аргентине их больше, зато в Чили они ближе!

В Пуэрто-Наталес мы приехали около 16.30, и после заселения в отель сил хватило только на душевный ужин в одном из ближайших ресторанов. Хорошо, что центр города мы посмотрели до отъезда в нац. парк.

Серега вернулся из Торрес-дель-Пайне около 23 часов. Он не ходил ко второму подвесному мосту, ограничившись мирадором и пляжем с айсбергами. И легко вернулся назад заранее к катамарану в 18.00, который стыкуется с автобусом в 19.00.

Итоги 5-дневного трека W в Торрес-дель-Пайне.

В итоге мне понравилась наша разбивка маршрута по дням и пешеходным часам. Идти с востока на запад с радиалками налегке к мирадору Торрес, в долину Францес и к леднику Грей было легко и явно приятней, чем если бы мы тащили на себе снарягу вверх к кемпингам Chileno и Grey.

Торрес-дель-Пайне у нас получился максимально бюджетным.

Туда и обратно мы добирались из Пуэрто-Наталеса на рейсовом автобусе. 8,000 чилийских песо со взрослого, билет с открытой датой возвращения, стоимость у всех автобусных компаний одинаковая, время отправления плюс минус тоже, у основных автобусных компаний в середине апреле два рейса в день.

Входные билеты в нац. парк Торрес-дель-Пайне — 21.000 чилийских песо (30 долларов США) со взрослого.

Кемпинги я бронировала и оплачивала через их сайты:

- fantasticosur.com/en (кемпинги Central и Frances, место под двухместную палатку — 30 долларов в сутки)

- verticepatagonia.cl (кемпинг Paine Grande, место под двухместную палатку — 20 долларов в сутки)

Итого 4 ночи в Torres del Paine обошлись нам в 100 долларов.

Катамаран из Paine Grande к автобусу в Pudeto — 18.000 чилийских песо (25 долларов США) со взрослого

Итого 233 доллара США за двоих взрослых (Федя везде бесплатно): 11,5+11,5 (автобус туда и обратно) + 30+30 (входные билеты) + 100 (4 ночи в кемпингах) + 25+25 (катамаран назад)

Плюс расходы на еду, которую мы брали с собой: гречка и макароны на ужин, сухие обеды рис-говядина и рис-курица от Гала-Гала, сублимированный творог и омлеты Гала-Гала на завтраки (вся Гала-Гала обошлась нам в 2100 руб; творог и омлеты на завтрак были хороши, сухие обеды не понравились и денег своих не стоили), сникерсы, фруктовые батончики, хлеб, сыр, колбаса (как основное мясо на 2-5 день), рыбная консерва (на 1-й день). Для Феди мы брали по одной банке фрикаделек из индейки (Бабушкино лукошко), одной банке мясного пюре из телятины (Фрутоняня) и одному фруктовому паучу в день. Крупы, творог, омлет, хлеб, сыр и фруктовые батончики он ел с нами. Сколько это стоило все вместе, посчитать сложно, но явно в разы бюджетней, чем питаться в кафетериях лоджей по 20-40 долларов за прием пищи с человека.

Газовые баллоны в ассортименте продаются в Пуэрто-Наталесе, цена стандартная. В целом газовые баллоны можно было вообще не покупать — в кемпе Central в начале нашего маршрута стояли два огромных сетчатых ящика с абсолютно новыми или наполовину полными баллонами, которые народ оставляет после трека (потому как все на всякий случай берут с запасом).

Кстати, весь мусор на треке предполагается уносить с собой. И об этом написаны многочисленные объявления. Меня это очень удивило в нашем первом кемпинге Central  — прямо к нему ведет автомобильная дорога, многие туристы проезжают мимо к лоджу на своих машинах. То есть вывезти мусор вообще не проблема. Зато в кемпингах VerticePatagonia (Grey и Paine Grande) прямо в кафетериях были баки для мусора, то есть вывоз был организован централизовано — из обоих на катамаранах!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>