Вернуться в Ла-Пас после почти недели природы и тишины было странно. И сразу захотелось уехать. Поэтому первым делом я озаботилась покупкой билета в Рурренабаке. Лет 5 назад я, возможно, поехала бы на автобусе — 430 километров за 20 часов. Но сейчас я однозначно хотела лететь, особенно после дороги в Чулумани. И в любом случае было жалко тратить 20 часов на переезд по трясучей и пыльной грунтовке.
TAM не подходил мне по лимиту багажа. А у Amaszonas на завтра почему-то был только дорогой тариф — 650 боливиано против 580. Я спросила во втором агентстве, и там мне бросились бронировать билет за 580, но когда дело дошло до оплаты, оплата у девушки не проходила. Договорились, что я вернусь через час, и через час оплата прошла. На радостях я съела на рынке огромную тарелку фруктового салата и залакировала апи с плюшкой с сыром — только я обрела любимым ларек, где был вкусный апи, а в плюшке с сыром сыра было не меньше, чем в грузинском хачапури, как пора уезжать. Гулять по шумному Ла-Пасу после тихих городков не хотелось, так что большую часть оставшегося времени я провела в номере, наслаждаясь wi-fi.
А на следующее утро, безуспешно простояв на площади Сан-Франциско минут 40, глядя, как мимо каждые 5 минут проезжают заполненные маршрутки с надписью Aeropuerto, я сдалась и поехала на такси.
В аэропуэрто на стойке регистрации меня ждал неприятный сюрприз: «Вашу бронь агентство отменило». И мне продемонстрировали на экране мою бронь с надписью «Void». Что же делать??? «Звоните в агентство». Звоню по номеру из электронного билета — номер не существует. С ужасом думаю, что даже если мчаться на такси обратно в центр, не факт, что агентство будет уже открыто, и я вряд ли успею к окончанию регистрации. И слава Всевышнему, что вчера, когда я уже выходила из агентства, девушка предложила мне вложить электронный билет в их фирменный конверт — на нем было 2 мобильных номер, и второй оказался работающим. Ответивший дядька спокойным голосом сказал, что сейчас все уладит, и попросил перезвонить через 15 минут, но в итоге сам перезвонил через 5. И правда все уладил — зарегистрировалась без проблем. Попросив место у окна, я получила ответ: «Они все у окна». Потом 1.5 часа в бесплатном аэропортовом wi-fi, и мы грузимся в крохотный самолетик на 9 рядов с одним местом у каждого окна. 18-местное чудо. Я уже летала на 18-местном на Борнео, но там было 6 рядов по 2+1 место. Тут тоже 2 пилота, и в их отсек тоже нет двери. С жутким шумом взлетаем, попадая в воздушные ямы. Позади остается бескрайний El Alto, справа и слева заснеженные горные вершины. Мы летим на высоте около 6 000 метров. В середине полета скучно стало не только мне — пилоты зазевали. Но не стали раскладывать на всю приборную доску газету, как на Борнео ))) Просто смотрели по сторонам и ели печенье ))
А через полчаса, пролетев над бескрайним зеленым пространством, изрезанным извилистыми коричневыми реками, мимо невысоких, но красивых скалистых гор, покрытых лесом, и заложив круг над утопающим в зелени городком, мы приземлились в аэропорту Рурренабаке (Rurrenabaque). Я была рада! Ибо трудности с покупкой билета вчера и отмененная бронь сегодня казались мне знаками и намеком, что, может, лучше не лететь этим рейсом?
Выгрузились, и через 15 минут самолет уже летел обратно в Ла-Пас с новой пачкой пассажиров — совершенно как автобус. Перед аэропортом дежурила аэропортовая мафия — шаттл от авиакомпании стоит 10 боливиано с человека. Очень дорого, учитывая, что ехать до центра минут семь. Такси тоже берет по десятке, т.е. за троих мы отдали 30 боливиано за 7 минут в пути по медленным грунтовым и асфальтовым улицам, а в Ла-Пасе меня за 50 боливиано 25 минут мчали по скоростной трассе.
Моя попутчица-немка заселилась в рекомендованный LP хостел — в 4-х местный дорм без удобств за 40 боливиано. А я заселилась в третьем встреченном отеле, не упомянутом в путеводе, за те же 40 боливиано в одноместный номер с удобствами. Пообедав в ресторанчике на набережной с видом на неспешную тропическую реку Beni, я пошла опрашивать разные тур. агентства на тему туров в сельву и пампу. Накануне я читала много разных отзывов в интернете, но так и не решила, с кем лучше ехать. Даже к дорогим турам были претензии, и в целом мне было не совсем понятно, за что переплачивать в 2-3 раза, ибо уровень жилья в сельве и пампе интересовал меня в самую последнюю очередь, да и к еде я в целом не привередлива, а деревья и животные везде одинаковые.
В офисах тур. операторов, предлагавших самые дешевые туры, все стены были исписаны комментариями на иврите, и как и абсолютному большинству европейцев мне совершенно не хотелось оказаться в туре в окружении одних израильтян. Не сочтите меня антисемитом, но израильская молодежь совершенно другая, в группах они очень шумные, и мне не хотелось быть в такой компании три дня. Но поскольку из всех иностранцев, которых я видела в Рурре, процентов 80 составляли израильтяне, шанс нарваться на них был везде.
Разброс по ценам в турагентствах за по факту одно и то же был огромен: в первом агентстве Bala Tours 3-дневный тур предлагали за 1650 боливиано, в следующем Flecha, где все стены были исписаны комментами на иврите, за 550 боливиано, в Indigena и Dolphin за 900 боливиано, в Mogli, которое держит девушка из Голландии, за 850. Но мне в итоге понравился товарищ в офисе Amazonico (соседняя и дочерняя компания Fluvial), который по делу ответил на все мои вопросы, пообещал, что в моей группе будет минимум израильтян, да и к тому же цена была самой дешевой (500 боливиано) за то же самое.
Собрав всю информацию, я снова пошла систематизировать ее в интернете, но поняла, что однозначного решения у меня нет, и я меньше потеряю, если возьму дешевый тур. Ибо народ писал, что группы часто комбинируют, и те люди, что заплатили больше, оказываются в одной лодке с теми, кто заплатил меньше. И я купила за 500 боливиано 3-дневный тур в джунгли компании Amazonico / Fluvial, о чем ни разу не пожалела! В моей группе в итоге все заплатили примерно одинаково, зато в другой группе, что приехала в лагерь на день раньше, купив тур в Dolphin, люди заплатили по 900 боливиано, т.е. почти в 2 раза дороже за тот же лагерь, ту же еду и ту же программу, что и мы.
Остаток дня я наслаждалась на набережной видом на неспешную тропическую реку, неспешную тропическую жизнь и красивый закат. Так странно быть в тропиках после полутора месяцев холодов на высоте больше 3 000 метров. Ходить даже вечером в шлепках и в футболке. Искать днем на улицах тенек. С радостью принимать вечером холодный душ и не мерзнуть (в Ла-Пасе было холодно принимать даже горячий))). И видеть вокруг только мотобайки, которых почти совсем не было в горах. Даже не верится, что это все еще Боливия — намного больше похоже на Индонезию или Камбоджу.
Трехдневный тур с Amazonico / Fluvial в джунгли был прекрасен! Даже придраться не к чему. В 9 утра все подтянулись к офису компании, мы дождались приехавшую прямо с Ла-Пасского самолета австралийскую пару, дошли в сопровождении работника конторы до набережной и загрузились вшестером в длинную моторную лодку.
Группа подобралась молодая и в целом неплохая: 29-летний бразилец Эдуардо из Рио, пишущий диссертацию по антропологии, австралийская 27-летняя пара, уже защитившая диссеры по физике и социологии, еврей Миша, которого родители 25 лет назад в 4-летнем возрасте перевезли с собой из Киева в Израиль, и рыжий еврей-придурок Эден, чью родительскую миссию предки, видимо, посчитали выполненной в момент его рождения 24 года назад, так что выросло что выросло. Миша был с нами только на сутки и в целом был весел и ненапряжен, интеллектуальная элита в виде Эдуардо и австралийцев была тиха и интеллигентна, а уродом в нашей семье был рыжий придурок, который за три дня вынес мозг всем, включая гида. Все, что можно было делать не так, он делал не так. На прогулку по джунглям одевал белую одежду, заметную для животных, с ног до головы обливал себя репеллентом, воняя на весь лес, вопреки просьбам гида молчать говорил в полный голос, ломал и рвал на пути все, что можно было ломать и рвать, пытался потрогать то, что трогать было нельзя (гид еле уберег тарантулу от его токсичных для живых существ рук, обильно смазанных репеллентом), и в целом всем своим поведением ежеминутно давал понять, что ему плевать абсолютно на все живое вокруг него.
А в остальном эта трехдневная поездка была потрясающей. И я не представляю, что может быть лучше за цену в 2 или 3 раза больше. Организация мероприятия была хорошей, на месте нас ждало чистое постельное белье и целые москитные сетки, еда была отменной (лучшей едой за мой месяц в Боливии), и, что самое важное, у нас был прекрасный гид Сенон, настоящий лесной человечек, любящий свою работу и посвятивший ей 20 лет своей жизни (зарплата гида — 100 боливиано или 15 долларов в день). Он совершенно невероятно пародировал звуки животных и птиц, будто вступая с ними в диалог, знал, кажется, про каждое растение или животное и, что было очень важно для меня после всех комментариев о бюджетных турах — был абсолютно eco-friendly, не обижая встреченных нами на пути живых существ и не давая их в обиду Эдену.
Тур начался с чудесного 3-часового переезда на моторке из Рурренабаке к лагерю: сначала мы неслись по извилистой реке мимо высоких скалистых холмов, покрытых лесом, а потом вдоль более плоских, но все еще покрытых густым лесом берегов. По пути остановились в офисе нац. парка Madidi, чтобы купить билет (110 боливиано), а потом на въезде показать его.
Выгрузив на берег себя, рюкзаки и мешки с нашей едой, разделили общую поклажу и потащили 10 минут по тропе до лагеря. Из жилья у нас был дом на 12 кроватей, из которых нам застелили 6. Удобства в виде двух туалетов и двух душевых были в 15 метрах. Кухня, как и наш домик, вместо окон имела по периметру мелкую сетку, хорошо продуваясь и не пуская вовнутрь насекомых. Кормление было всегда очень пунктуально: завтрак ровно в 8, обед и ужин сразу после нашего возвращения с прогулки.
В первый день после обеда и до заката у нас была 4-часовая прогулка, а потом после ужина ночная с фонариками часа на 1.5. Во второй день с утра у нас была 4-часовая прогулка, а после обеда мы два часа ловили рыбу. В третье утро, отбраковав опцию изготовления украшений из природных материалов, мы, оставив Эдена по его желанию делать бусики и колечки с другой группой, снова пошли на 3 часа в джунгли.
В итоге за 3 дня в нашем активе два стада кабанов, две разные и сильно ядовитые змеи, обезьяны-ревуны, тукан, красные амазонские ары, жабы, краб, тарантулы, гигантские тараканы, муравьи, термиты и прочие жуки и пауки.
Но тур в джунгли славится не животными, которых в густом лесу увидеть сложно, а растениями. Всех нас поразило, как хорошо Сенон знает лес — все три дня мы уходили от лагеря далеко и надолго, и очень часто сворачивали с еле заметных троп прямо в лес, петляя между деревьями и ветками, и там где было надо, наш гид прокладывал путь с помощью мачете. Но даже в темноте при свете фонарика он выводил нас к лагерю из самых жутких дебрей. За эти дни я узнала про десяток местных растений и деревьев: у какого-то древесина обладает чесночным запахом и вкусом, одну лиану можно отрубить, наклонить и пить из нее совершенно безвкусный сок вместо воды, некоторые листья используют как натуральные красители, другие можно жевать в качестве анестетика, что-то лечит понос, а из каких-то лиан хорошо плести шляпы, заплечные корзины. Мне и еще двоим Сенон в первую же прогулку сделал бутылкодержатель через плечо.
Мы пробовали разные фрукты, видели гигантское красное дерево (mahogany) с ценной древесиной, «ходячее» дерево, с возрастом отпускающее все новые воздушные корни, расширяя таким образом свою территорию. Хитом дня стало дерево, из которого росло нечто, похожее на пенис )) Катались на лиане, переходили ручьи по свежепостроенным Сеноном мостикам, видели следы оленей и тапиров.
Во второй день была предзакатная рыбалка. В этом первенстве с ощутимым перевесом победила Боливия. Я, австралийка и бразилец не поймали ни одной рыбки, сделав свою рыбалку очень eco-friendly ))), австралиец поймал «сардину», придурок Эден поймал пиранью, а Сенон поймал целых три рыбки, а под конец подцепил на крючок нечто огромное, что с трудом удерживалось на леске и вылезало из воды, и в итоге оказалось несчастной черепахой, зацепившейся за крючок своим хвостом ))) Сенон был удивлен не меньше нас, держал черепаху за хвост на крючке и давился со смеху, пока мы все вместе (даже Эден) не потребовали прекратить истерику и освободить бедную тварь. Но хоть я и не поймала рыбку, рыбалка была прикольной. Ловили рыбу на кусочки мяса и рыбы, и было забавно чувствовать, как дергается леска, когда пираньи или кто-то другой прожорливый обгладывает с крючка приманку.
Обратно в цивилизацию мы увозили с собой целый мешок пустых пластиковых бутылок, свое грязное постельное белье, пустую канистру из-под бензина, который использовали на кухне, и все непищевые отходы. Так что комментарии по поводу того, что более дорогие кемпы более экологичны — это бред. Лагерь у Fluvial был идеально чистым, нигде я не заметила никакого мусора, было очень тихо, не считая включаемого каждый день на полчаса насоса, чтобы накачать воду в бак для душа. Необходимый уровень комфорта в виде чистого белья, чистых душей и туалетов присутствовал, никто ничем не напрягал. Мне все очень понравилось, я очень довольна!
Так что вернувшись в Рурренабаке, я первым делом забронировала там же на завтра трехдневный тур в пампу (тоже 500 боливиано), который тоже был хорош, но джунгли по итогам мне понравились больше. Процентов 80-90 всех приезжающих в Рурре туристов едут только в пампу, чтобы посмотреть на животных, поэтому такого погружения в природу без толп людей, как в джунглях, в туре в пампу нет. Только от Fluvial / Amazonico на следующее утро в тур уехало 3 джипа, в каждом по 8 туристов. И помимо этих трех групп в лагере были те, что приехали накануне, т.е. в общей сложности человек 40. Так что за приемом пищи людской гам заглушал звуки природы, и вечерами, пока не вырубался генератор (да, здесь было даже электричество, чего не было в джунглях), в дормах было довольно шумно. Жилье было аналогичным: у нас был тесноватый 8-местный дорм, свежее постельное белье, недырявые сетки, в 15 метрах были 2 туалета и 2 душа. Еда была вкусной и разнообразной, но мне показалось, что независимо от размера группы, раскладка всегда одинаковая, поэтому если в туре в джунгли мы вшестером, а затем впятером объедались и часто не могли доесть все до конца, тут мы ввосьмером съедали все подчистую.
С гидом нашей группе, к сожалению, не повезло. Нам достался длинноволосый хвостатый молодой человек по имени Ренальдо. Очень тихий и безынициативный. Настолько, что он никогда не рассказывал нам, что и во сколько мы будем делать дальше, поэтому все двое суток мы находились в информационном вакууме. Впрочем, группа у нас была тоже так себе, но, видимо, довольно стандартная для туров в памку. Была четверка из Англии-Германии и Гонконга (все белые), путешествующая вместе, была испано-польская пара. Этим шестерым было чуть до и чуть после двадцати, и меня в их возрасте животный мир, природа и созерцание тоже не особо интересовали, так что их можно понять. Им было интересней погалдеть и покурить. И, может, гид вел себя так потому, что чувствовал у группы отсутствие интереса. Зато седьмым членом экипажа была бойкая и громогласная бабулька из Аргентины, которую нисколько не смущал тот факт что она была лет на 30-40 старше всех остальных в группе и лагере )) Молодец, бабуля! )) Благодаря ей я узнала новое слово «hermoso» или «красавчик» — так характеризовался каждый увиденный нами представитель животного мира! )))
В отличие от тура в джунгли, где заброска и выброска на лодке были чрезвычайно приятными, тур в пампу начинается с трехчасовой поездки в джипе по трясучей пыльной дороге. В городке Santa Rosa, оторванном от цивилизации, но при этом довольно приятном на вид с огромной зеленой центральной площадью, нас покормили обедом в ресторанчике, а через 10 минут мы встретились на причале с нашим апатичным гидом и загрузились в узкую, низкую и длинную моторку, где от каждого борта в проход откидывался стул. Расселись по двое в четыре ряда — мне все 3 дня пришлось сидеть в паре с экспрессивной аргентинской бабушкой и слушать «O, hermoso!», а также странный диалект испанского с преобладанием «ж», отчего я первое время понимала далеко не все, зато потом попривыкла и теперь готова ко встрече с Аргентиной ))
Обзор животного мира начался прямо у причала — вокруг нас кружили пресноводные розовые дельфины. Потом 2 часа мы неспешно плыли по рекам и канальчикам, и я наконец-то узнала, что такое пампа. Это невероятный, совершенно удивительный пейзаж — огромные территории, полностью затопленные водой. Леса под водой, поля под водой. Огромные деревья, растущие прямо из воды, кусты на полях, торчащие из воды. Передвигаться здесь можно только на лодке.
Было бы интересно записать наш трек на gps — лодка то шла по реке, то сворачивала в каналы через рощицы деревьев, или через кусты, или через поля, потом снова выходила на реку и двигалась, кажется, совершенно в другую сторону. И так два часа, за которые мы увидели первых аллигаторов и кайманов, греющихся на бревнах речных черепах — и тех, и других, и третьих за следующие два дня будет огромное количество.
Гид разглядел в кроне деревьев сову, потом показал нам белоголового орла, каких-то других хищных птиц, бакланов, цапель, а потом мы прибились к низким деревьям, по которым прыгали крохотные обезьянки с желтыми лапками — squirrel monkey или беличья обезьяна. Молодежь бросилась кормить обезьян бананами и апельсинами, а обезьянки, кажется, только этого и ждали, не только беря корм из рук, но и запрыгивая за добавкой прямо в лодку.
В лагере оказалась целая огромная стая этих смешных обезьянок, цокающих прямо как белки — они дежурили около кухни, зная, что нас будут встречать тазиком попкорна, который туристы им скормят. Во второй день в лагере, когда после обеда у нас выдалось три свободных часа, и я направилась нарезать круги по дощатым дорожкам, поднятым над чуть затопленной землей на пару метров, в дальнем углу лагеря, куда не ступает нога туриста, я обнаружила место, куда после обеда и ужина поварихи сваливают пищевые отходы — попала как раз на раздачу остатков с обеда. На выброшенную чечевицу, шкурку от морковки и огурцов набежало три десятка беличьих обезьянок, забавно загребающих лапками еду, стоя на задних лапках и хватающих друг друга за хвост, если кто-то у кого-то что-то стырил ))
Наш лагерь вообще был прекрасным место для наблюдения над животными. Ощущение, правда, было слегка как в зоопарке — ибо и беличьих обезьяны, и хитрые обезьяны-капучины, переворачивающие мусорные корзины около дормов и даже забегающие в дормы, чтобы порыться в вещах, оставленных ни о чем не подозревающими туристами, явно были в лагере из-за подкорма органическими остатками. Еще в лагере совсем близком можно было увидеть обезьян-ревунов, правда, за 3 дня я так ни разу и не увидела их около кухни или кучи с помоями — кажется, они просто жили своей жизнью рядом с людьми. И еще под кухней постоянно тусовался огромный упитанный крокодил по имени Пепе, лет 25-30 от роду. Видимо и ему что-то перепадало. Еще неподалеку пару раз была замечена крокодилиха поменьше по имени Мария, и в прогулке по лагерю я видела еще одного небольшого крокодила, впрочем, явно дикого, ибо при виде меня он поспешил ретироваться.
Я спросила у Ренальдо, съел ли огромный Пепе кого-нибудь из туристов, но Ренальдо заверил меня, что такой возможности у Пепе еще не было, хотя он не преминет ею воспользоваться, если она появится. За последний год в пампе пропали два туриста — видимо, были съедены родственниками Пепе.
Помимо зверья в лагере были и птицы, и в последний день я по уже знакомым крикам определила на верхушках деревьев ара и высмотрела сине-желтую пару. Так что в свободное время в лагере скучать мне не приходилось, а место на краю лагеря с кучей помоев стало моим самым любимым — там можно было сесть на доски прямо над кучей и наблюдать в метре от себя три десятка кормящихся беличьих обезьянок, некоторые из которых временами забирались на мостки и шныряли от меня буквально в паре десятков сантиметров.
Из программы в пампе первый день показался мне самым интересным, ибо пока мы плыли от причала к лагерю, гид останавливался у деревьев, чтобы можно было получше рассмотреть животных и птиц, а все остальные дни мы просто проплывали мимо на лодке. Заселившись в лагере в дормы, мы поехали смотреть закат. Я представляла себе, что это будет предзакатная прогулка с осмотром живности и ожиданием заката где-нибудь на большой воде, но нас просто привезли на причал, выгрузили на землю, где было футбольное поле, скамейки и ларек с пивом, и народ гонял в футбол, пил пиво и курил, пока не случился закат и не появились полчища прожорливых комаров. Я встретила своих австралийцев, оказавшихся в соседней группе, и мы вместе поностальгировали по джунглям, где почти все были ради природы, а тут просто пивка попить и потусить.
После ужина нас снова погрузили в лодку и повезли искать крокодилов. Не все знали, как ночью ищут живность по блеску глаз в свете налобного фонарика, поэтому половина нашей группы просто сидела в темноте и кормила комаров. Мне было прикольно высматривать в траве горящие крокодильи глаза, но все это у меня уже было. И в целом близко можно подплыть только к маленьким крокодильчикам, а большие еще метров за 5 уходили под воду. Одного из маленьких крокодильчиков Ренальдо взял в плен и пустил по рукам. Вряд ли крокодильчику это понравилось, и, может, ему не пошел на пользу ядовитый репеллент, которым были покрыты наши руки, но было невозможно удержаться и не взять его на руки, каюсь…. Подержала в руках трехмесячного крокодильчика. Надеюсь, он не отомстит за это, съев через много лет кого-нибудь из людей по старой памяти ))
На следующий день после завтрака мы обулись в резиновые сапоги и поехали искать анаконду. Можно было не выбирать из дырявых сапог наименее дырявыми — сухим из воды никто не вышел ))) Нас выгрузили на поле, местами сухое, а местами затопленное водой, и мы шли через траву в человеческий рост, кормя попутно комаров. Пока не дошли до дерева, на верхушке которого вокруг ветки обмоталась анаконда. Никто не впечатлился, и детишки из нашей группы заныли, что хотят обратно в лодку и перестать кормить комаров, залипая сапогами в грязи. Но у Ренальдо был другой план, и он позвал нас на поиски кобры (в пампе вообще есть кобры?))) На кобру все повелись и пошли месить грязь дальше. В итоге Ренальдо завел нас, кажется, в самое глубокое место, и глубже чем по колено, сантиметров на 20 выше уровня сапог, под воду ушли все. Первым делом, добравшись до суши, я сняла сапоги и вылила из каждого по литру воды. Хорошо прошлись ))
После обеда и сиесты мы поехали на рыбалку. В первом месте, припарковавшись под деревьями, постояли 10 минут, и вроде даже клевало, но Ренальдо решил, что здесь рыбы нет, и мы переместились в другое. Там моя часть лодки была, кажется, слишком близка к мелководью, ибо наша половина в итоге не поймала ничего, и весь улов достался концу лодки. Как водится, лидировал гид, поймав три пираньи и кого-то еще, а за ним следовал немец, поймавший 3 разных рыбки. Я час сидела вообще без интереса подводных обитателей к моей наживке, потом сменила уже расползшийся кусочек мяса на свежий, и что-то тут же клюнуло. Я все ждала нужный момент, ждала, ждала, потом начала тянуть, и рыбка уже явно была на крючке, но в последний момент, сожрав всю приманку, сорвалась. Эх, обидно. Я чувствовала, что она была там, теперь я знаю, как это. Следующий этап когда-нибудь в будущей — таки поймать ))
Проснувшись на следующее утро в 5.30, в 6 мы уже отбыли на встречу рассвета — на этот раз как раз припарковались на большой воде и стали ждать, кормя комаров. Посмотрели рассвет и вернулись в лагерь к 7 часам, за час до завтрака. Хотя на мой вкус можно было бы устроить утреннее сафари, ибо это как раз время, когда все просыпается, ест и летает. А после завтрака отправились искать дельфинов и, найдя их, самые смелые бросились в воду, временами вскрикивая от покусывания рыбок. Я тоже хотела поплавать и даже надела заранее купальник, но из головы все никак не шел вид огромного крокодила Пепе, и я так и не решилась. Впрочем, дельфины хотели плавать с людьми явно меньше, чем люди с дельфинами, поэтому они держались в стороне, и вид с лодки был лучше, чем с воды.
А потом был обед и два часа дороги обратно к причалу, последние черепахи на бревнах, крокодилы в кустах и птицы на деревьях. И розовые дельфины у причала. Еще три часа трясучей пыльной грунтовки, и я снова в цивилизации.
