Боливия: Практические моменты путешествия по Боливии, озеро Титикака, Копакобана и Исла дель Соль

В первые дни в Боливии люди мне жутко не нравились, но так было только в двух первых городах (Copacabana и Sucre) и в еще одном почти в конце (San Jose de Chiquitos). А в остальных местах люди были очень милыми: простые, доброжелательные, всегда готовые подсказать, если что-то нужно. А в некоторых местах прямо супер приветливыми (Sajama, Jesuit Circuit)!

После Перу необычная одежда боливийских женщин на высокогорье уже не так бросалась в глаза, но котелки или шляпы (или вязанные шапочки) на голове, передники, пышные плиссированные юбки, теплые гольфы и босоножки выглядели очень колоритно!

В плане безопасности я везде чувствовала себя спокойно и комфортно, и за 48 дней на такси ездила всего пару раз, передвигаясь по городам на городских автобусах или пешком. Подозрительных и недобрых лиц особо замечено не было, и в целом страна показалась мне безопасной (субъективно и, возможно, ошибочно, так что бдительность терять в любом случае не надо).

Жилье было дешевым, простым, но комфортным, от 20 боливиано (без удобств) до 90 боливиано (с удобствами, горячей водой, завтраком и wi-fi) за номер, но это крайности, и чаще всего за номер я платила 40-50 боливиано, т.е. 6,5 долларов (1 доллар = 6,85 боливиано).

Еда была тоже дешевой и простой, на альтиплано (боливийском высокогорье) довольно однообразной, а внизу побогаче и повкусней. Комплексно пообедать в кафешке на рынке можно было за 8-12 боливиано. Комплексных ужинов в отличие от Перу в Боливии не практикуют (есть в некоторых местах, но очень редко), но я особо не страдала, и обычно обходилась фруктовым салатом на рынке (3-8 боливиано), или выпечкой с сыром (2-3 боливиано) и горячим напитком апи или тохори (3 боливиано) на альтиплано, или вкусными шашлычками на улице (5 боливиано).

Транспорт, несмотря на дешевизну, был вполне неплох, и даже в самых дешевых автобусах я никогда не страдала от отсутствия места для ног. По многим маршрутам автобусы уезжают вечером и приезжают утром, так что приходится «спать» в автобусе, и пейзаж было не заценить (La Paz — Sucre, Trinidad — Santa Cruz, Santa Cruz — Tarija). В некоторые отдаленные места есть только один автобус в день  (в Sajama, в San Rafael (Jesuit Circuit), так что там нужно хорошо планировать свои перемещения.

Дороги были разными, но большей частью неплохими. Везде на моем маршруте до дороги в Chulumani был асфальт (за исключением маленького отрезка на подъезде к Sajama). В Амазонии до Trinidad были грунты, на Jesuit Circuit до San Javier тоже. Маршрут из Santa Cruz в Tarija был 50/50 — 7 часов прекрасного асфальта, а потом 9 часов узкой горной грунтовки. Где было можно, я ездила по железной дороге. Поезд из Uyuni в Oruro помог мне избежать жутко трясучей по отзывам очевидцев дороги. А поезд из Santa Cruz в San Jose de Chiquitos был просто приятен кучей места вокруг, наличием туалета и обилием продавцов с едой.

А теперь подробное повествование в хронологическом порядке — порой излишне детальное и эмоциональное. Поскольку первое впечатление от Боливии у меня было не очень, в начале будет много негатива — ничего исправлять и переписывать не стала, пусть все будет описано так, как было. Боливия все равно прекрасна!

Визу в Боливию (коридор в 3 месяца, 30 дней на пребывание в стране, бесплатно) я получила еще в Москве в доброжелательном посольстве-квартире, где боливийская девушка, принимавшая у меня на диванчике документы, просмотрев маршрут, сказала, что он очень интересен, и я получу незабываемые впечатления. Начало было хорошим!

Граница прошлась быстро и без проблем (из автобуса даже не попросили выгрузить багаж). Бабки, сидящие за столиками рядом с пограничным пунктом, предлагали поменять доллары на боливиано, но курс был на 20 местных копеек ниже, чем в Копакабане. Чувствовать себя ходячим банкоматом в Боливии я начала практически с первой минуты — чувак, сопровождавший нас в автобусе из Пуно в Копакабану, на подъезде к Копе собрал со всех по 1 боливиано. Я спросила, за что побор, а он сказал, за въезд в Копакабану, хотя я уверена, что собранные со всех 40 боливиано просто пошли ему на чай.

Копакабана (Copacabana) стала моим первым боливийским городком, и старт был явно неудачным. Я практически возненавидела город с первых минут. Совершенно не мое место, не моя атмосфера, не моя энергетика. Весь центр состоит исключительно из гостиниц, туристических ресторанов, тур. агентств и сувенирных магазинов. И местные жители совершенно неприветливы. В первых двух ночлежках меня встретили без интереса, не горя желанием показывать мне комнату, будто это было нужно только мне. Но в итоге я все-таки нашла чудесную гостиничку, где меня встретили приветливо, где в номере были все удобства, а с общего балкона пятого этажа открывался потрясающий вид на пляж (грязный при ближайшем рассмотрении) в паре десятков метров, на озеро Титикака и окружающие его холмы. Собственно, этот балкон и стал моим самым любимым местом в Копакабане, где я за ноутбуком и wi-fi провела большую часть времени.

Помимо недоброжелательных местных жителей на улицах в больших количествах присутствовали группы бродячих аргентинцев, одетых в выцветшую заношенную одежду и заросших длинющими дредами. Видимо, спасаются от своего экономического «чуда». Бродячих аргентинцев будет много во всех туристических местах Боливии. Одну патлатую пару я наблюдала на протяжение трех недель моего продвижения с юга на север: сначала в Уюни, потом в Ла-Пасе, потом в Коройко и наконец в Рурренабаке. Заросшие бродячие аргентинцы как правило сидят на тротуарах, где плетут и продают свои фенечки, или жонглируют на перекрестках перед ждущими зеленый сигнал светофора машинами, или заходят в туристические кафешки и поют под гитару, пытаясь заработать на жизнь.

Но вернемся к Копакабане. Из достопримечательностей в Копакабане есть Кафедральный собор — место паломничества со всей страны в религиозные праздники, внешне симпатичный, а внутри какой-то слишком современный на вид. Есть несколько мест с инкскими руинами, но меня не впечатлило описание в путеводителе, стало понятно, что чего-то круче, чем в Перу, тут не будет, и на посещение я забила. И есть холм над городом с видом на залив и город. И хотя я очень люблю всякие панорамные виды сверху, на непонравившуюся мне Копакабану смотреть сверху мне не хотелось, и вместо вида с холма я наслаждалась видом с балкона, не зря же я плачу за этот номер и вид целых 7.5 долларов ))

Из хорошего в Копакабане в тот день был потрясающей красоты закат над озером Титикака в маленьком просвете между тучами и линией горизонта, благодаря которому я еще долго после заката наслаждалась небом всех оттенков оранжевого. А в темноте небо над озером разрезали пополам гигантские молнии, возвещая о приближающейся грозе. И еще было приятно за 2-3 доллара комплексно поесть в одной из туристических кафешек, очень интересно декорированных. Еда, правда, во всех местах была одинаковой и отличалась только ценой.

Первый день в Копакабане меня совершенно не порадовал, и я всерьез задумалась о том, чтобы урезать свое пребывание на боливийской Титикаке и завтра же уехать прочь. Вдобавок к этому подталкивали отзывы о боливийском острове Isla del Sol — все, кто был на перуанкой части, отзывались о боливийском острове негативно. Но я все же решила остаться еще на одну ночь и съездить на остров для чистоты эксперимента. Эксперимент не удался…

В 8.30 из простенького порта Копакабаны, где в отличие от Пуно с его бетонным и понятным причалом, было множество полуразвалившихся деревянно-дощатых пирсов, местами накрываемых волной, стартовало несколько корабликов. Я по привычке загрузилась на крышу, заняв козырное место в начале скамейки и все 2 часа пути наслаждаясь видами на озеро из первого ряда партера. Где-то через час после старта кораблик проплыл мимо красивого скалистого берега, напомнившего нашу Карелию, потом прошел между двумя крохотными островками и причалил к южной деревне Isla del Sol под названием Yumani, где на берег выгрузилось несколько человек. Еще полчаса пути, и мы причалили к северному порту, и с этого момента до погрузки в кораблик на обратный путь меня почти все бесило!

Толпы бэкпекеров выгружаются на берег, и их встречают желающие быть гидами. Куда идти без гида, совершенно непонятно. Деревня по сравнению с деревушками на Amantani и Taquile совершенно несимпатичная — какие-то разнокалиберные дома из кирпича и бетона, никакого единства стиля. Тут же магазинчики с перекусом для проголодавшихся за 2 часа в пути туристов и несколько отелей. Есть карта острова, но все равно непонятно, куда идти. Все выгрузившиеся толпы народа мечутся из стороны в сторону, и только минут через 10 здравый разум подсказывает мне, в какую сторону идти. И хотя южный берег находится слева, идти нужно направо. Через узкий перешеек я выхожу на пляж, на котором в ряд стоят штук 10 палаток, а перед ними их патлатые жители — снова вспоминается Карибское побережье Колумбии. Впереди на прибрежный холм карабкается тропа, туда же карабкаюсь я, а за мной еще толпа народу. На холме перед воротами сидит бабка и обилечивает всех входящих — для начала по 10 боливиано. На Острове Солнца три деревни ввели для проходящих по их тропам туристов поборы: 10, 15 и 5 боливиано. Если в 10 боливиано входит какой-то деревенский музей и инкские руины, а 5 боливиано мне не особо жалко для входа в Yumani, откуда уходит обратно на материк кораблик, то смысл брать 15 боливиано на тропе посреди дикой местности и на самом высоком месте трека, остался для меня загадкой.

8-километровый или 3-х часовой трек по верхней тропе с севера на юг вполне приятен, если закрыть глаза на человеческий фактор. Виды на изрезанную и причудливую форму севера острова открываются чудесные, и пейзаж в целом удивительный. Если на перуанских островах Amantani и Taquile было много зелени, и острова почти целиком были разбиты на сельскохозяйственные террасы и культивировались, тут был совершенно засушливый, каменистый и почти лишенный жизни ландшафт с многочисленными скальными выходами. Несмотря на жаркое солнце, ветер на северной части острова дул ледяной, поэтому я, раздевшись было на подъеме до одного слоя, чуть позже натянула на себя и флиску, и ветровку.

В какой-то момент впереди показались инкские руины, но поскольку изначально они меня не особо интересовали, к тому же я не знала точно, на правильном ли я пути, по той ли иду тропе, и сколько именно мне понадобится времени на весь трек, а пропустить обратный кораблик на материк, отходящий в 15.30, не хотелось, смотреть руины я не пошла.

Тропа взбиралась все выше, и в какой-то момент с обеих сторон открылся вид на озеро — я шла по вершине «горного» хребта. Над головой парили какие-то белопузые птицы, и я развлекала себя остановками на сбор любимой «муньи», ароматной мятно-лимонной травки, которой меня поили на Amantani, и по которой я успела соскучится. За 3 часа трека нарвала целый кулек )) Зря что ли я на трех постах отдала обирателям 30 боливиано (или 4.5 доллара?) ))

На подходе к Юмани начались эвкалиптовые рощи, и пейзаж преобразился — появилось множество полевых цветов и культивируемых сельскохозяйственных террас. Удивительно, как на одном небольшом острове может быть настолько разный климат.

Перед входом в деревню вдоль тропы обнаружилась припаркованная лама, мирно щиплющая травку. Уж больно хорошо она смотрелась на фоне изрезанных берегов острова и бескрайних вод Титикаки, так что я достала фотоаппарат и сфотографировала. Проходивший мимо дедок буркнул себе под нос, что за фотографирование надо будет заплатить. Нет, я в курсе, что когда на главной площади города стоит разряженная индейская тетка с ламой на поводке или с детенышем ламы на руках — это за деньги. Но в деревне зверь, мирно щиплющий травку? Как только я убрала фотоаппарат в сумку, прибежал хозяин ламы, сказавший, что если я тут камерой баловалась, то надо заплатить. Злость моя была так велика, что я даже отвечать не стала — просто пошла своей дорогой. Это все равно что просить в нашей деревне с иностранца деньги за то, что он сфотографировал корову. Дикари! Последняя капля в кружку моей нелюбви к Isla del Sol.

Yumani оказалась деревней, совершенно лишенной какой-либо аутентичности. Все те же разнокалиберные дома из бетона и кирпича, и даже не каждый второй, а каждый первый — хостел или ресторан/пиццерия. Но после всего случившегося за последние 3 часа инвестировать в экономику Isla del Sol еще хотя бы боливиано мне совершенно не хотелось, поэтому я обошлась оставшимися еще с Перу бананами и даже в туалет сходила на природе )) (заодно сэкономив 2 боливиано). И я совершенно не представляю, чем может быть интересно кому-то ночевать в этой дырище, которую можно охарактеризовать емким английским «tourist trap». Как же я скучаю по Амантани, по Урос и даже по Такиле. Воистину после Isla del Sol последний не так уж и плох — там 99% домов колоритны, настоящи и не для туристов, местные жители ходят в интересных нарядах, и нет такой фальшивой атмосферы, как здесь.

Единственное, чего мне по-настоящему хотелось в течение 1.5 часов ожидания отправления обратно — это убраться с острова как можно скорей, вернуться на свой чудесный гостиничный балкон и не видеть вокруг себя всех этих неприветливых боливийцев. Но пришлось подождать. Часть времени я просидела на спуске к порту, наблюдая панораму порта с десятками туристических корабликов. А остаток — на «пляже» перед портом с десятками бэкпекеров, ожидающих отправления обратно или только прибывших на корабликах, стартовавших из  Копакабаны в 13.30. Многие были со всем багажом и явно собирались осесть на несколько дней. Интересно, они знали, что их ждет? А ведь я тоже еще пару дней назад думала о поездке на Isla del Sol с ночевкой, но слава Tripadvisor и тем, кто не поленился поделиться своим мнением. Конечно, перуанские острова тоже туристические (хотя я бы сказала, что не более, а менее, чем Isla del Sol), да, местные жители живут за счет туристов, но организовано там все намного лучше! И аутентичного там все еще много, и люди там приятные, и почему-то иностранцы тоже! Огромная разница между теми, кого я встречала все 4 дня на перуанских островах, и теми иностранцами, которых я видела на боливийском. И, кстати, судя по разговорам, никто из плывших со мной на корабле, на перуанские острова не собирался — все ехали транзитом через Пуно в Куско. Так что у боливийских островов своя целевая аудитория, а у перуанских своя.

Итого Isla del Sol, конечно, остров на вид приятный, и прогулка в целом ничего (особенно в сочетании со сбором трав), но второй раз я бы точно не поехала, и при ограниченном времени я бы однозначно выбрала 2 дня на уникальном (да, туристическом, но все равно уникальном) Uros, на красивом и доброжелательном Amantani с ночевкой в homestay и на не так порадовавшем меня людьми, но с приятным треком и отличными видами вокруг Taquile. И полностью забила на неболивийскую Copacabana и на очень так себе Isla del Sol.

Поделиться с друзьями в социальных сетях:
  • Facebook
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • LiveJournal
  • Одноклассники
  • Twitter
  • Мой Мир

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>