Боливия: Переезд с озера Титикака в Сукре

На следующее утро, комплексно позавтракав в одной из туристических кафешек Копакабаны, я загрузилась в автобус и выдвинулась в Ла-Пас. Первую часть пути виды из окна открывались потрясающие: вблизи бескрайняя синева Титикаки, чуть дальше укрытые снегом вершины горной гряды.

Где-то в середине пути мы приехали к проливу, и народ молча выгрузился из автобуса. Что сразу бросается в глаза, так это разница между Перу и Боливией в организации всего! В Перу она была хорошей, а в Боливии ее просто нет. Никто ничего никому не сказал; о том, что автобус через пролив едет отдельно от пассажиров, плывущих на моторках, узнать можно было только из путевода. А в Перу всегда говорили, зачем остановились и на сколько.

Через пролив автобус переправлялся на маленьком дощатом «пароме», на который помимо него могла бы влезть лишь еще одна легковушка. А народ за 2 боливиано с носа на моторке. То ли для местных 2 боливиано за такой переплыв дорого, то ли через несколько дней проезд подорожал, но спустя неделю я прочитала в газете и увидела по ТВ, что эта дорога из Копакабаны в Ла-Пас перекрыта местными жителями в 20 местах, что туристы добираются пешком, на перекладных или в объезд, что срок перекрытия неизвестен и что местные жители протестуют против подорожания переправы и требуют строительство моста. Не знаю, открыли ли в итоге дорогу, но когда спустя 3 недели я проводила в Ла-Пасе несколько дней, каждый день я видела в центре либо митинги, либо шествия жителей Копакабаны, требующих построить через пролив мост. Бедняги!

На противоположном берегу я коротала время в поедании из стаканчика трехцветного желе в цветах боливийского флага: красно-желто-зеленое (как перевернутый светофор). Для совсем патриотов рядом был целый лоток с боливийскими флагами разных размеров.

На подъезде к Ла-Пасу автобус долго ехал через невзрачные пригороды El Alto из двухэтажных грязно-кирпичных домов. Сразу же бросилась в глаза грязь на улицах — какой контраст с чистой даже на окраинах Лимой.  Потом автобус подъехал к краю каньона, и сверху открылся чудесный вид на расположенный в котловане Ла-Пас — с высотными домами прямо по центру дна и с нескончаемыми кварталами кирпичных домов, карабкающихся по склонам. И над всем этим урбанистическим пейзажем возвышался заснеженный красавец-шеститысячник Illimani (6402 м.).

Ла-Пас я хотела оставить на потом, начав знакомство со страной с городов поменьше, поэтому по выгрузке из автобуса сразу пересела в такси и поехала на автовокзал. В южноамериканских такси меня все не покидает страх, что водила возьмет меня в заложники и начнет доить мои банковские карты — довольно популярное в Латине развлечение среди бандитов, прикидывающихся таксистами. Но пока вроде везет на правильных таксистов.

Автовокзал оказался на удивление тихим и безлюдным. На примете у меня были три рекомендованные в интернете автобусные компании, и я первым делом направилась к El Dorado, где мне на вопрос о билете на вечер в Сукре по-боливийски «доброжелательно» ответили «нет». Накануне я читала страшную историю о том, как люди покупали билет на вечер в 7 утра, отстояв жуткую очередь и с трудом ухватив последние места, и я боялась именно этого. Но в ответ на свой второй вопрос я услышала, что рейсов на вечер нет, ибо дорога заблокирована. «А в Потоси и Уюни?, — спросила я? «Туда тоже нет». При этом некоторые автобусные компании продавали билеты на все направления, что смутило меня еще сильней.

К счастью, на автовокзале оказался ларек Информации со вполне доброжелательной девушкой, которая рассказала мне, что дорога в районе Oruro заблокирована со вчерашнего утра, но вчера около 8 вечера автобусы выехали и проехали, так что что будет сегодня, хз, надо ждать. И сказала, что если билет все-таки купить, а автобус не поедет, деньги вернут. И я купила билет у Trans. Copacabana, которая в отличие от El Dorado верила в светлое будущее. Я тоже верила. Ибо я считаю, что это бред, когда какая-то кучка сельских жителей блокирует дорогу и таким образом перекрывает 95% всех маршрутов страны, ибо автобусы не ходили никуда на юг, а также на восток к Cochabamba и Santa Cruz, а это самые населенные части страны. И я верила, что боливийское Правительство и полиция это так не оставят. На часах было 13.30, билет у меня был на 18.30, поэтому сначала я сходила пообедать, потом почитала путевод по Боливии, потом в 17 часов сходила поужинать, и уже была готова в 18.30 идти сдавать билет и селиться в какой-нибудь хостел, но, вернувшись в здание автовокзала, услышала разноголосый хор зазывал из автобусных компаний: «Оруро, Санта Крус, Сукре, Уюни…» Девушка на стойке Информации меня узнала, и мы обе бурно порадовались открытию дороги.

Trans. Copacabana оказалась шарагой той еще. Во-первых, на все мои вопросы в кассе меня просто игнорировали! Я задаю вопрос, от меня отворачиваются и кивают в ответ головой, типа «да-да». Мне было понятно, что в мой вопрос никто даже не вслушивался. Хотя на мониторе в момент продажи билета мне демонстрировали двухэтажный автобус, подали на погрузку одноэтажный — впрочем, кресла откидывались очень далеко, и в наличии была подставка под ноги, так что я чудесно проспала большую часть ночного пути. Но зачем мне за полчаса до погрузки соврали, что в автобусе будет туалет, которого не было?

Хотя сейчас, спустя еще несколько дней, мне кажется, что это не Trans. Copacabana, а просто боливийцы такие. И основная черта нации — это игнор. Я вот только пока не пойму, это они всех иностранцев не любят в целом, меня в частности, или они и друг на друга так же кладут? За неделю в Боливии никто ни разу не спросил меня, откуда я, где была, куда еду, хотя в Перу этим регулярно интересовались случайные знакомые: таксисты, попутчики в автобусах. Просто так, из любопытства. А в Боливии им неинтересно.

В 18.30 мы никуда не поехали. Автобус подали только в 19, а отъехали мы около 20. В целом мне было все равно, ибо приехать в Сукре в 8 утра было намного лучше, чем в 6.30. Но было неприятно, что на все вопросы пассажиров, и без того за целый день измученных неизвестностью, ответом был лишь полный игнор.

В 2 часа ночи автобус остановился в каком-то маленьком городке на чай, поесть и туалет. На пустынном перекрестке светилось светом маленькое кафе. Уж не знаю, кому может захотеться в 2 часа ночи есть. 2 боливиано мужикам за туалет было явно жалко, поэтому все разбрелись по улицам, а я, не увидев в зоне видимости ни одного укромного угла, заценила платные удобства. Это тихий ужас!!!

Поделиться с друзьями в социальных сетях:
  • Facebook
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • LiveJournal
  • Одноклассники
  • Twitter
  • Мой Мир

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>