За пару часов до прибытия в Сан Хосе де Чикитос (San Jose de Chiquitos)  справа по курсу появились скалистые возвышенности, покрытые лесом, которые особенно красиво смотрелись в лучах заката.

Приехали уже в темноте. Дойдя по ориентирам местных жителей до главной площади, я обнаружила, что оба рекомендованных LP отеля полностью забиты — завтра в городе начинаются какие-то гонки, по случаю чего из Санта-Круз понаехал народ. Морально приготовившись к ночевке на скамейке в парке, я пошла справиться о наличии мест в запримеченном по дороге от вокзала алохаменто, где, к счастью, оказалась комната, но в других было так много шумных соседей из какой-то студенческой группы, что засыпать пришлось не только в берушах, но и со второй подушкой над головой.

На весь следующий день я решила остаться в Сан Хосе, ибо после последних дней переездов мне надо было где-нибудь осесть хотя бы на 2 ночи, к тому же помимо архитектурных красот обещались гонки.

Сан Хосе стал моим первым городском из иезуитских миссий в Чикитос (Jesuit Mission Circuit или Кольца иезуитских миссий), внесенного Юнеско в 1990 году в Список всемирного наследия. Этот регион в конце 17 века все еще оставался малоисследованным, и Испанская Корона направила сюда иезуитских священников для обращения местного населения в христианство. Они основали своеобразную религиозную автономию, два десятка поселений, каждое из которых возглавляло 2-3 иезуитских священника и в каждом было по военному отряду — в то время это были лучше всего натренированные военные отряды в Южной Америке.

Жизнь в миссиях была организована так, что они были экономически самодостаточны и независимы от испанских колоний. Священники построили в каждом поселении по церкви с уникальным дизайном, объединившим в себе элементы европейской и местной индийской культуры. Одним из шагов по обращению индейцев в христианство было обучение их европейской музыке — до сих пор городки иезуитского кольца славятся своими музыкантами, здесь проходит известный в Боливии музыкальный фестиваль, и в Сан Хосе прямо на территории миссии находится музыкальное училище, где я каждый вечер слышала потрясающие скрипичные концерты.

На протяжение почти столетия все и иезуитских городках было хорошо, но когда испанцы осознали уровень богатства и влияния иезуитского ордена, иезуитские священники в 1767 году были изгнаны с испанских территорий, после чего иезуитские поселения в Южной Америке пришли в упадок, но эти в Боливии, к счастью, сохранились в почти неизменном виде.

На все кольцо у меня ушло 5 дней, включая дни переезда из и в Санта-Круз. Когда я увидела Сан Хосе и его церковь, первой мыслью было «красиво! но это все? и ради этого я сюда приехала и только это буду видеть следующие дни?». Сначала показалось, что только церкви (по одной в каждом городке) не будут стоить потраченного времени. Но в итоге это были пять волшебных и непохожих на другие боливийские дней в красивых крохотных городках (или скорее больших деревнях), в каждом из которых была огромная зеленая площадь-парк, и в каждом была красивая и непохожая на другую иезуитская церковь, выходящая фасадом на главную площадь.

Жизнь в одноэтажных городках течет размеренно, и уже на третий день я полностью погрузилась в ее неспешный ритм, наслаждаясь тишиной и спокойствием и обозревая красоты церкви, площади и двух примыкающих к площади с каждой стороны красиво отреставрированных жилых кварталов.

На центральной площади Сан Хосе стоит красивая каменная миссия, фактически состоящая из 4 строений, занимающих целый квартал и соединенных между собой каменной стеной. Эта миссия уникальна своей совершенно непохожей на остальные архитектурой — только она была целиком построена из камня. Внутри на стенах церкви сохранились редкие фрески, снаружи стены тоже расписаны, и особенно красивы те, что сейчас являются стенами музея — там во фресках изложена целая история от прихода иезуитов до обретения Боливией независимости.

Одним из 4-х сооружений миссии является красивая каменная колокольня с колоколами, автоматически отбивающими время каждые 15 минут. Наверх можно забраться и заценить панораму Сан Хосе — городок полностью окружен лесами, так что красивые туканы пролетают прямо над городом. А перед закатом прямо над главной площадью заходит на посадку крохотный одномоторный самолетик.

Сан Хосе считается приграничным городком — до бразильской границы отсюда чуть больше 200 километров. Вокруг огромной главной площади, на которой растут гигантские бутылочные деревья с пузатыми стволами и миллионом огромных розовых цветов, расположены приятные кварталы разноцветных домов, чьи черепичные крыши, поддерживаемые деревянными колоннами, нависают над тротуарами, создавая так желанную в полуденный зной тень. Днем здесь так жарко, что с 12 до 15 часов город вымирает — все закрывается на сиесту.

За день в Сан Хосе я увидела лишь пару пожилых немецких туристов, приехавших в Боливию на своем огромном доме на колесах (судя по наклейкам, они уже побывали в Аргентине, Чили и Бразилии, а до этого в России, Монголии, Узбекистане и Туркменистане).

Кроме нас в Сан Хосе были и другие белые, и благодаря им этот городок был для меня еще интересней. В деревнях вокруг Сан Хосе живут меннониты, члены радикальной протестантской секты, основанной в Голландии в 16-м веке. Следующие 4 века меннониты перемещались из страны в страну, скрываясь от религиозных гонений, и в разное время жили в Германии, России, США, Канаде, Мексике и Белизе, пока в 20 веке не прибыли в Боливию и соседний Парагвай, привлеченные дешевой землей, гарантией религиозной свободы и освобождением от службы в армии. Сейчас на восточных равнинах живет около 20 000 меннонитов, занимающихся фермерством.

Меннониты отрицают воинскую службу и судебные тяжбы, никогда не призывают  к насилию и злу, придерживаются простоты в одежде и привычках, создают семьи только с меннонитами. Они в разной степени отрицают современные технологии, включая машины и компьютеры, но столкнувшись  со сложными сельскохозяйственными условиями этой местности, боливийские меннониты используют трактора, правда, резиновые покрышки заменяют на колесах металлическими шипами. Между собой они говорят на Plattdeutsch, архаичном диалекте немецкого языка, звучащем со стороны совсем не по-немецки (я различала лишь отдельные знакомые слова, но акцент был очень странным).

В Сан Хосе я видела много меннонитов-мужчин и одну женщину. Так странно видеть в Боливии живущих здесь белых людей, рослых и стройных блондинов со светлыми глазами. Все мужчины одеты одинаково, как будто в униформу: светлая рубашка с длинными рукавами, темно-синий комбинезон (типа брюк с подтяжками), сомбреро или кепка. Прямо бригада рабочих )) Единственная женщина, которую я видела, выглядела приветом из 19 века: уродливое коричнево-черное платье с длинными рукавами и ниже колен, огромная широкополая шляпа. И лицо у нее было совсем недобрым. Хотя некоторые дядьки на вид имели доброжелательные лица. Я слышала, как они говорили по-испански с местными, так что местный язык они уже освоили. Тетушка грузила результаты шоппинга в такси и договаривалась с мужиком, куда ее везти. И я заметила, что на меня меннониты смотрели с таким же удивлением и интересом, как и я  на них — видимо, к виду современных местных они уже привыкли, а к виду других белых, которых тут очень мало, нет.

Меня поразило вечером, что отец с примерно 13-15-летним сыном дружно курили на площади сигареты — видимо, начинать рано курить им религия не запрещает. Когда я уезжала из Сан Хосе, рядом с автобусом встретила еще одного мужчину-меннонита, поздоровалась, а он спросил меня, куда я еду — может, думал, что собираюсь в гости в их деревню, ведь мы же ездим к русским староверам рядом с Санта-Круз, может и кто-то из голландцев-немцев иногда наведывает «своих»?

Местные жители в Сан Хосе показались мне неприветливыми — вспомнились недоброжелательные Копакабана и Сукре. Хотя, может быть, это объясняется настороженным отношением к белым в целом — ведь меннониты скупают окрестные земли… Впрочем во всех остальных иезуитских городках люди были очень приятными и доброжелательными.

Кроме главной площади в Сан Хосе других красот не было, так что большую часть времени я провела в осмотре церкви, музея и в посиделках на главной площади. Кстати, впоследствии оказавшейся наименее красивой из всех площадей иезуитских городков.

За обедом в ресторанчике на главной площади ко мне за столик за неимением свободных мест подсел Валентин, журналист из Санта-Круз, приехавший освещать гонки. Вечером я увидела Валентина не только интервьюирующим с диктофоном гонщиков, но и вещающим на всю площадь про гонки в микрофон.

Гонки оказались 6-километровым заездом по городу со стартом на главной площади. За час с одной стороны площади выставили надувные арки с рекламой спонсоров, вдоль стартовой линии поставили рекламные щиты, а на примыкающей улице выстроились два десятка легковых машинок со спойлерами и кучей фар. И хотя Валентин сказал мне днем, что эти машинки жутко дорогие, стоят по 100 тысяч долларов, и боливийские гонщики вторые в Южной Америке после аргентинских, ралли в Сан Хосе было в духе маленького городка. В ожидании старта можно было ходить мимо машин (дети прямо-таки висели на них горстями), фотографироваться с гонщиками и при желании протыкать колеса )) Народ выстроился вдоль улицы, по которой машины брали резкий старт. Я встала на высоченном тротуаре на середине первого отрезка, где машины проносились с большей скоростью и сразу после начинали тормозить перед 90-градусным поворотом на перпендикулярную улицу.

Открывал гонку красавец-гонщик с «именем» Happy Peredo, рядом с именем которого на борту машины красовался не боливийский флаг, а светофор. Красивых людей в этот вечер, кстати, было очень много, и я получила истинное эстетическое удовольствие )) На вид красивых пилотов и штурманов понабежали (или понаехали из Санта-Круз) не менее красивые девушки. За почти 1.5 месяца в Боливии это был первый день, когда я видела вокруг так много красивых людей.

Поразило отсутствие у многих боливийцев инстинкта самосохранения. Мало того что они перебегали стартовую прямую перед ревущими и готовыми сорваться с места гоночными машинами, так еще в конце стартовой прямой, где поворот трассы обозначала красная ленточка, народ стоял толпой прямо в повороте, видя только слепящий свет фар несущейся на них машины и рискуя жизнью, если вдруг пилот ошибется и не впишется в поворот… Все ралли со стартом очередной машинки через 3-4 минуты после предыдущей заняло часа полтора. Не знаю, кто победил, ибо впереди были еще 2 гоночных вечера, но меня утром ждал переезд в другой город.

Через 3 часа в пути я прибыла в следующий городок — San Rafael. Автобус выгрузил меня прямо на тихой центральной площади, и как только я зашла в пустую церковь, уехал. На стенах внутри были красивые фрески, особенно на входной стене — иезуитские городки до сих пор известны своей музыкальностью, и на стенах церкви в Сан Рафаэле были фрески с изображением ангелочков, играющих на струнных инструментах. Потолок в отличие от остальных иезуитских церквей был очень красиво выложен тростником. И снаружи на стенах тоже были красивые фрески, особенно на фасаде церкви.

Эта церковь по архитектуре не имела ничего общего с церковью в Сан Хосе, но была похожа на остальные — начиная с нее в каждой следующей церкви внутри и снаружи были массивные деревянные спиралевидные колонны, вырезанные из ствола дерева и покрашенные в темно-коричневый цвет. И рядом с церковью стояла необычная деревянная колокольня, покоящаяся на четырех спиралевидных колоннах.

Впрочем, на осмотр всего у меня ушло минут 20. После чего я вышла на площадь и поинтересовалась у прохожих, когда будет следующий автобус в находящийся в 35 километрах дальше San Miguel? Завтра! )) Из Сан Рафаэля в Сан Мигель был один автобус в день, и это был тот, что привез меня и уехал 20 минут назад.  Мне все еще хотелось верить в то, что тут должна быть какая-нибудь шальная маршрутка или коллективное такси, но дядечка, долго и капитально сидевший на скамейке на площади, авторитетно заявил, что следующий транспорт будет только завтра. И посоветовал поискать попутку, например, спросив вон у тех чуваков в белом пикапе с надписью Medicos del Mundo, ибо они точно едут через Сан Мигель дальше. Я пошла и спросила, и чуваки что-то сказали про то, что им нельзя брать пассажиров, но они посоветуются с коллегой и примут коллективное решение. Через минут 20 решение было принято — меня возьмут с собой. Пока решение принималось, я сидела на скамейке и обозревала неспешную жизнь деревни.

Церковь и центральная площадь-парк были очень красивы и ухожены. Как и дома, выходящие на площадь. И полквартала вглубь. А дальше полный упадок. Ко мне подсела общительная 11-летняя девочка, подробно расспросившая меня, кто я и откуда. Что такое Россия и где оно находится, она не знала. Я тоже в 11 лет не знала, что такое и где есть Боливия. Но про большие США и Китай я точно слышала. Я сидела, смотрела на (мало)происходящее вокруг и думала о том, что я бы в таком месте жить не смогла и завыла бы от тоски дней через пять. А люди как-то живут и что-то делают. В ожидании намеченного на 1.30 отъезда как раз успела в полной мере насладиться атмосферой центра деревни и пообедать.

А потом пикап с медиками и мной тронулся в путь. Еще до отъезда я спросила на всякий случай, сколько будет стоить проезд. И мне, улыбаясь, ответили, что это зависит от меня. Ну, там, на рефреску какую-нибудь чтобы хватило )) Поэтому в San Miguel, протягивая водителю десятку (или 1.5 доллара за 30 минут пути, что эквивалентно стоимости проезда на автобусе или коллективном такси), я так и сказала: «Это вам на рефреску» ))

Ехать дальше сегодня мне не хотелось, и я пошла селиться в рекомендованное кем-то в интернете жилье, которое оказалось приятным и тихим алохаменто с комнатками, выходящими в зеленый внутренний дворик. Очень приятная и милая хозяйка испанской внешности сказала мне, что к ней иногда приезжает семья из Санта-Круз — боливиец, его русская жена и их ребенок, и теперь она и все местные дети знают русскую фразу «Иди сюда!». Сказана мне эта фраза была очень четко и без акцента — видимо, ребенок у боливийско-русской семьи жутко непоседливый ))

Сан Мигель оказался чуть увеличенной и более живой копией Сан Рафаэля: тоже огромная зеленая площадь и похожая, но все же другая церковь. И отсюда было уже проще уехать в цивилизацию — в следующий городок по мере заполняемости уезжали коллективные такси-минивэны. Церковь была очень красивой, пожалуй, по интерьеру моей самой любимой церковью из иезуитских городков. Снаружи был очень красиво расписанный фасад, внутри стены были расписаны растительными узорами, а под потолками были целые картины-фрески с библейскими сценами — очень детальные и живые. А рядом с церковью возвышалась белая колокольня.

Вечером на Сан Мигель обрушился короткий, но сильный ливень — дождливый сезон все никак не хотел мириться с тем, что его время вышло, и еще вчера я видела вокруг маленькие тучи, из которых серыми столбами шел дождь.

На следующее утро я позавтракала вкусным и обильным завтраком, любезно приготовленным хозяйкой для меня аж в 6.30 утра, бросила рюкзак в собирающий народ минивэн и попросила подобрать меня у церкви, любуясь ее красотой еще и в мягком утреннем свете. И в 7 с небольшим я уже ехала дальше — в San Ignacio.

Первым делом узнала расписание и купила билет на отправляющийся в 11 утра автобус. Оставив большой рюкзак в офисе автобусной компании, я налегке пошла в центр — впереди у меня были 2.5 часа, более чем для как всегда небольшого красивого центра иезуитского городка. Сан Игнасио уже можно было назвать городком — это рыночный и транспортный центр иезуитских миссий, отсюда уже можно уехать на прямом автобусе в Санта-Круз и именно здесь финиширует автобус из Сан Хосе, который привез меня в Сан Рафаэль. В городке есть не только простенькое бюджетное жилье, но и вполне себе комфортабельные отели.

А вот церковь, хоть и красивая внутри и снаружи — новодел. Оригинал был разобран в 1949 году, и на его месте построили современную церковь, но вскоре, осознав ошибку, новодел разобрали и на его месте возвели точную копию старинной иезуитской церкви. Внутри и сейчас присутствуют старинные деревянные статуи и алтарь. И я пришла к церкви как раз к началу утренней воскресной службы, на которую толпами стягивались красиво одетые местные жителями, целыми семьями с детьми. Впрочем, интерьер меня ничем не поразил, да и экстерьер тоже — церковь выглядела красиво, но роспись фасада была какой-то слишком правильной и искусственной, и бетонная колокольня не придавала комплексу живописности.  Но 2 часа наблюдения за воскресной жизнью города на красивой центральной площади и прогулка по двум красивым кварталам, окружающим площадь со всех сторон, была очень приятной.

На обратном пути к офису автобусной компании я даже успела зайти в интернет и перекусить на рынке. А в автобусе познакомилась с австрийцем Йозефом, 18 лет прожившим в Сальвадоре, потом несколько лет в Нигерии и уже много лет живущим в Австралии. Чудесный оказался дедушка, и следующие 2 дня мы провели вместе.

Через 3 часа, переждав в автобусе полуденный зной, жаркий настолько, что было невыносимо трудно просто сидеть в продуваемом ветрами салоне, мы прибыли в Conseption, городок с, пожалуй, моей самой любимой центральной площадью и фасадом церковного комплекса. С третьей попытки заселились в тихое бюджетное жилье и пошли на площадь наслаждаться местными красотами: церковь и колокольня снаружи были очень красивы, как и выходящие на площадь кварталы аккуратных белых домиков, расписанных фресками, и гигантские бутылочные деревья, обсыпанные огромными розовыми цветами.

Церковь в отличие от всех предыдущих открылась только на вечернюю службу, о которой, как и в других местах, известил колокольный звон. Интерьер был приятным, но на мой вкус слишком современным — вместо картин-фресок, как в Сан Мигеле, здесь были выпуклые картины с библейскими сценками, даже не намекающие на свою старину.  И алтарь был плоским и скучным в отличие от красивейших резных алтарей в Сан Хосе, Сан Рафаэле и Сан Мигеле. Зато отдельно стоящая деревянная колокольня была еще выше, чем в Сан Рафаэле, и впечатляла.

Несмотря на воскресный день, жизнь на центральной площади и окрестных улочках была: в ресторанчике мы съели по супу, вместо второго отведали на перекрестке вкуснейших сочных шашлычков — второй раз ем в Боливии мясо на улице и второй раз это самое вкусное мясо в Боливии. И залакировали все десертом в виде пудинга из соседнего магазинчика.

А на следующее утро следующий переезд — час в автобусе до последнего иезуитского городка San Javier, где мы купили билеты на отправляющийся через 3 часа автобус в Санта-Круз, оставили вещи в офисе автобусной компании, перешли через дорогу и через минуту оказались на центральной площади — как всегда красивой с как всегда огромными розовыми бутылочными деревьями.

Церковь была закрыта, и чтобы попасть в нее нужно было пройти за 15 боливиано через музей — впрочем, там были очень красивые фотографии этого региона, в том числе природы и людей, так что денег было не жалко. Внешне церковь была похожа на предыдущие, и здесь тоже была деревянная колокольня и расписанный фасад. А вот интерьер был совсем другой — массивные спиралевидные деревянные колонны внутри были покрыты светлой краской и росписью, потолок тоже, поэтому церковь внутри выглядела очень светлой. Но здесь тоже вместо картин-фресок были выпуклые современные картины, и алтарь после трех первых церквей не впечатлял.

Зато в противоположном конце площади был маленький бесплатный муниципальный музей, расположенный в доме одного из бывших президентов Боливии, господина Буша. В первом зале были представлены интересные маски, используемые местными жителями во время праздников, во втором предметы была сельских жителей, про каждый из которых интересно рассказала приставленная к нам девушка. А в третьем были фотографии семьи президента.

На этом мой автобусный пробег по грунтовым дорогам иезуитских миссий закончился. За 5 дней я так привыкла к неспешному ритму жизни и тишине иезуитских городков, к красивым расписанным церквям, к спиралевидным деревянным колоннам, к колокольному звону перед утренней и вечерней службой, к изобильному тихому жилью и приветливым местным жителям, к спокойствию и безопасности, что уезжать не хотелось. Но было надо. Это чудесный уголок Боливии, очень редко посещаемый туристами, но вполне заслуживающий посещения. Вряд ли имеет смысл выделять на него 5 дней из ценных 2-3 недель отпуска. Но в рамках большого путешествия по Боливии это однозначно must — красивое и непохожее ни на что больше в Боливии место!

4-часовой переезд в Санта-Круз был очень душным, и я всеми силами боролась со сном, открыв однажды глаза очень вовремя, чтобы увидеть из окна большую стаю диких страусов, пасущихся на поле всего в десятке метров от дороги. А до этого тройку удирающих страусов я видела из окна поезда по пути в Сан Хосе. Так что страусы здесь не редкость.

А еще на полпути я увидела идущую по краю дороги белую пару в одинаковых футболках с надписями — девушка шла налегке, а парень был впряжен в тащившуюся сзади тележку с рюкзаками. Видимо, ребята путешествуют пешком!.. Я была шокирована и в следующий час не могла думать ни о чем другом. Мне было невыносимо душно сидеть в насквозь продуваемом автобусе, а они идут по тропикам в разгар дня под палящим солнцем. По скучной долгой дороге, в клубах пыли, в выхлопах проезжающих мимо автобусов и грузовиков. Пару сотен километров до ближайшего мало-мальски крупного и совершенно неинтересного города. Зачем??? На мой взгляд это какая-то бессмысленная и пустая трата времени в частности и жизни в целом. Чтобы кому-то что-то доказать? Нет, я обожаю походы выходного дня, а после Непала полюбила еще и длительные треки. Но одно дело идти красивым пешеходным маршрутом по приятному климату, и совсем другое идти по тропической жаре вдоль трассы… Из всех путешественников, которых я когда-либо встречала и которые путешествовали налегке бегом, на велике, на мотоциклах, на домах на колесах, под парусом и даже на ослике, эти были единственными, которых я не поняла. Жаль, не было возможности с ними пообщаться.