Четырехдневный тур на джипе из Тупицы в Уюни я купила через агентство отеля — La Torre Tours. 1300 боливиано за 4 туриста в машине (включая три ночевки, трехразовую кормежку, перекус по дороге и по 1.5 литра воды на человека в день, начиная со второго дня). Или 1100 боливиано за пятерых (нас должно было быть четверо, но в утро отъезда мне сообщили, что нас пятеро и вернули 200 боливиано — впятером в джипе вполне комфортно). Из экипажа у нас был весельчак водитель Филиппе, который весь первый день по дороге на перевал в 4855 метров непрерывно забрасывал в рот новую порцию листьев коки, но вел джип все 4 дня очень аккуратно, и повар Кэти, которая кормила нас разнообразно, почти всегда вкусно, но лучше бы она была лысой, ибо в каждый прием пищи кто-нибудь (кроме меня) непременно находил в тарелке волос. Из всей нашей группы по-испански говорила только я, так что связь с общественностью Филиппе все 4 дня осуществлял через меня. Кульминации это достигло в том момент, когда во вторую ночь он разбудил меня, чтобы сообщить, что утром мы выдвигаемся на полчаса раньше объявленного )) Поэтому когда за ужином третьего дня я поинтересовалась планами на завтрашнее утро, а Филиппе сказал, что мы поговорим об этом позже, я категорично заявила, что мы поговорим об этом сейчас ))
Переездов было очень много — каждый день мы проводили в машине часов по 6-8, а в первый день, кажется, и того больше, ибо приехали на место ночевки уже в темноте. К счастью, компания подобралась чудесная: две 25-летние немки Ульрике и Сабине и находящаяся в 9-месячной кругосветке пара из Голландии моего возраста: уже 14 недель беременная голландка Фиона и македонец Андрей, с 10-лет живший в Австралии, а потом перебравшийся в Голландию. В который раз я удивляюсь, как все-таки тесен мир. Когда голландцы сказали мне, что в сентябре-октябре были в Грузии и Армении, и что им понравился Нагорный Карабах, я сказала, что была там тогда же, но с Нагорным Карабахом у меня связаны не самые теплые воспоминания. Лишь только я начала вдаваться в подробности, как Андрей закричал: «Нет, не может быть, это были вы???» Оказывается, мы были в Степанакерте в одно и то же время, и нашу историю рассказали ребятам их знакомые австралийцы, которые провели в нашем «отеле» одну из ночей. Да, я знаменитость! ))
Пейзажи по дороге все 4 дня были совершенно разными, и иногда настолько необычными, что казалось, будто мы уже покинули планету Земля. Первый день был самым длинным и, пожалуй, самым обычным. Рядом с Тупицей было немного красно-серых причудливых гор, и часа через 1.5 мы сделали первую остановку на смотровой площадке с видом на изрезанные скалы. Но, кажется, самые красивые тупицкие пейзажи я видела во время тура на лошадке. А потом полезли дальше по крутому серпантину в горы, выехав на altiplano или высокогорное плато. Начался стандартный для альтиплано безжизненный пейзаж: редкая растительность, невысокие на вид, но высокие относительно уровня моря горы. Единственными живыми существами были чьи-то ламы и дикие викуньи, поедавшие скудную растительность.
На обед просто остановились на обочине в два джипа: наш и второй от нашей компании — в нем были две пары и одна из них тоже оказалась беременной. Смелые дамы — я бы ни за что на свете не поехала в высокогорье в их положении, боясь непредсказуемой реакции организма на недостаток кислорода. Поварихи накрыли нам на откидном багажнике поляну из приготовленного заранее в Тупице второго + нарезали свежих овощей и выдали бананы.
Потом остановились в глухой деревушке посреди безжизненного альтиплано: домики из бежевых глиняных блоков, травяные крыши… Единственное красивое и монументальное здание — частично покрашенная в белый цвет церковь. Для меня навсегда останется загадкой, что заставляет людей продолжать жить в этом удаленной от цивилизации и лишенном зелени месте с экстремальными перепадами суточных температур. Боливийским летом днем здесь комфортный плюс, но ночью температура падает ниже нуля, а зимой опускается по ночам до минус 30. Здесь ничего не растет: ни фрукты, ни овощи. Ничего, кроме лам и альпак.
Потом остановились у руин большой и полностью заброшенной деревни, которую Филиппе назвал боливийским Мачу Пикчу. Говорит, люди здесь жили со времен инков, и в колониальные времена поблизости добывали золото и серебро, но когда месторождения опустели, люди ушли — последние лет 20 назад. Очень атмосферное место (помимо домов есть кладбище и руины церкви), красиво расположенное на фоне заснеженной горы.
Последним местом, которое мы смогли увидеть перед наступление темноты, был перевал в 4855 метров, судя по установленной на нем табличке, и вид на расположенное под перевалом озеро. А потом началась холодная высокогорная ночь, и когда в 19.30 мы приехали к отелю, все отказались выходить из машины, пока с крыши не снимут рюкзаки с теплыми вещами. В этом регионе, а особенно в районе солончака Уюни, отражающего дневной солнечный свет и не удерживающего тепло, самые большие в мире перепады суточных температур!
Жилье было простым, но вполне достойным — я ожидала намного худшего. У нас была огромная комната с шестью кроватями, и в стене даже была розетка. Удобства в виде туалетов и умывальников были за соседней дверью. Душ отсутствовал.
В ожидании ужина все, хорошенько утеплившись, собрались на кухне пить чай и горячий шоколад. Моя засушенная «мунья» с озера Титикака пользовалась повышенным спросом. Я уже больше месяца была выше 3300 метров, поэтому сегодняшний подъем с 2950 на 4855 и спуск на ночевку на 4300 не почувствовала. Но не все в нашей группе хорошо переносили высоту. У одной немки болела голова, но боль прошла после ударной дозы муньи и коки, а вот беременную Фиону скрутило со страшной силой: голова раскалывалась, аппетит напрочь отсутствовал — все признаки горной болезни. Стали срочно продумывать альтернативные варианты завтрашней ночевки и пути эвакуации в Уюни — с эвакуацией было плохо, ибо никакой транспорт тут не ходит, но в качестве альтернативы Филиппе предложил нам ночевать не на 4300 у Laguna Colorada, а на 3600 в Villa Mar, что, впрочем, означало бы, что в третий день мы пропустим причудливые пейзажи в местечке Arbol de Piedra и 4 красивых озера с фламинго. Оставалось надеяться лишь на то, что к утру Фионе станет лучше. Приехав из низкогорной Аргентины они почему-то либо не знали, что будет такой резкий набор высоты, для которого нужна акклиматизация, либо не придали этому значения, что глупо в принципе, а при беременности глупо вдвойне.
Ужин мы ждали долго — все 3 дня нас почему-то кормили последними. И еще нам казалось, что хуже, чем соседние группы. Хотя за исключением первого ужина, который нам подали около 22.30, и на который была пересушенная котлета и пюре из картофельного порошка, все остальные приемы пищи было вкусными. Меня поразило, что помимо всех ингредиентов для приготовления пищи каждый джип вез с собой всю посуду, кастрюли-сковородки, а также баллон с газом (все это долго и нудно загружалось в джип по утрам). Т.е. в отелях они пользовались кухней только в качестве помещения.
На следующее утро Филиппе разбудил нас в 7 утра, а в 7.30 был завтрак. Через 15 минут ожидания мы поняли, что булки, джем и термос с кипятком, прилагающийся к пакетикам чая в ассортименте и какао с сухим молоком — это все, и ждать мюсли, яичницу или блины не приходится. А соседняя группа осознала весь ужас ситуации лишь когда их повариха пришла забирать нетронутую еду — народ бросился поглощать булки с джемом ))
День начался с того, что по пути мы попали в пробку из огромного стада лам, которое, хаотично бегая в разные стороны, переходило дорогу. А потом остановились у сложенного из камней загона, куда ламы набились как селедки в бочку. Морды у них довольно тупые, но в целом вид с повязанными на уши разноцветными ленточками, очень забавный. Ламы относятся к тому же семейству, что и верблюды, и народ, суя им в морды фотоаппараты, боялся быть оплеванным )) Филиппе сказал, что лам приводят в эти загоны для дезинфекции — обливают специальным раствором, уничтожающим в шерсти паразитов.
Потом было наше первое озеро с кучей фламинго. По сравнению с Кенией их тут, конечно, не такие кучи, но учитывая условия проживания на высоте больше 4000 метров с экстремальным климатом, я понимаю, почему многие фламинго живут не здесь. Фламинго на этом озере были пугливыми и близко не подпускали — видимо толпы туристов в турах из Уюни сюда не доезжают, и птицы к людям не привыкли.
Следующей остановкой были горячие источники Termas, на которые я возлагала большие надежды, но, увидев на парковке перед ними полтора десятка джипов, а в небольшом природном бассейне толпу шумных иностранцев, я решила обойтись без купания.
Вместо этого побродила по берегу соседнего озера и залезла на высокий холм обозреть панорамный вид. А потом десятки туристов кормились каждый за своим столом в расположенном рядом с источниками ресторанчике — обед у нас был традиционно прекрасным. Именно у горячих источников мы влились в стройные ряды туристических джипов, едущих три дня из чилийского San Pedro de Atacama в боливийский городок Uyuni. И следующие 3 дня на каждой остановке помимо нас был десяток джипов. Так что мне кажутся странными комментарии о том, что главным плюсом тура из Tupiza в Uyuni является отсутствие на маршруте других туристов.
Потом мы промчались через высокогорную пустыню Desierto del Dali и, не доезжая до знаменитой Laguna Verde, находящейся у чилийской границы, развернулись и поехали в сторону гейзеров. Laguna Verde, судя по фотографиям и названию, когда-то обладала прекрасным зелено-бирюзовым цветом, но сейчас из-за извержения вулкана стала коричневой. Многие, увидев ее, были разочарованы, и в итоге посещение озера из программы убрали.
Гейзеры, расположенные в высшей точке маршрута на высоте 5000 метров, были прекрасны. Поскольку я совершенно не испытывала высотных проблем в виде одышки, что показало мое восхождение на холм над горячими источниками, я попросила Филиппе выгрузить меня у первой группы гейзеров и дошла пешком до второй, где выгружают всех. Первая группа гейзеров представляет собой множество крохотных грязевых озер, вулканически желтых по краям, пузырящихся и дымящих. Вторая группа, где толпились все, была какой-то безжизненной и не впечатлила. Зато первая группа была моим самым сильным впечатлением за все предыдущее время тура.
Часа в 3 дня мы приехали в отель и заселились в пятиместный номер. Оставили вещи, повариху с кухонной утварью, все еще страдающую от легкой головной боли Фиону и поехали смотреть водную жемчужину тура — озеро Laguna Colorada. Заприметив на берегу красного озера желтую траву и пасущихся на ней лам, я снова потребовала выгрузки, и пошла гулять вдоль берега. В окружении лам и фламинго, и в отсутствии туристов.
Сочетание цветов на озере Колорадо совершенно неземное: красного цвета вода с белыми ледяными островами, розовые фламинго, желтая трава и белые отложения боракса на берегу, ламы с разноцветными ниточками в ушах и синее небо сверху.
Наверху вдающегося в озеро полуострова стояли традиционные с сегодняшнего утра полтора десятка джипов, а за стоянкой по берегу разгуливали толпы туристов. Единственным плюсом этого столпотворения было то, что фламинго были здесь настолько привычны к людям, что подпускали к себе совсем близко. Впрочем, так будет и на следующих озерах.
Ужин на сей раз был относительно ранним. Надев на себя все теплое, что у нас было, после ужина мы пошли на пять минут на улицу смотреть на совершенно черное и фантастически звездное небо. Ночью снова мерзли все, кроме меня в моем непальском пуховом спальнике.
На следующее утро первой остановкой было местечко Arbol del Piedra — скопление посреди пустыни скал причудливой формы, над которыми поработали ветер и песок. Особенно интересным по форме был знаменитый гигантский камень в форме дерева.
Потом была цепочка из четырех красивых озер, окруженных заснеженными горами, среди которых самым впечатляющим было первое озеро Hondas, гуляя вдоль берега которого можно было видеть, как прямо на глазах стремительно таяли крохотные ледяные «айсберги», созданные морозом за ночь. А на одном из следующих озер (все они переплелись в моей памяти в один водоем) было очень много непугливых фламинго.
На обед мы остановились у подножья активно дымящего вулкана Ollague, единственного активного вулкана Боливии, где застывшая давным-давно лава создала причудливые формации.
Потом проехали через белое поле небольшого солончака Chiguana и остановились на ночлег в соляном отеле в деревушке Chuvica, расположенной с краю огромного солончака Salar de Uyuni.
До заката оставалось еще 3 часа, и я пошла осматривать деревню: лаконичную каменную церковь, дома из глиняных блоков, укрытые травяными крышами, ржавеющий остов Жигулей. И гулять по окраине солончака — здесь в основном бледно-серого с причудливыми узорами, создаваемыми только начинающей кристаллизироваться после сезона дождей солью.
Соляной отель очень необычный — построен из соляных блоков, на полу вместо покрытия кристаллы белой соли. Мы приехали в отель первой группой, и мне достался крохотный сингл с прикроватным столиком, сделанным из соли. Остаток времени до ужина народ коротал в соляной столовой за распитием алкогольных напитков (другие группы) и игрой в карты (мы). Во второй раз в жизни с 6-летним перерывом я освоила международную бэкпекерскую игру Shithead ))
К праздничному прощальному ужину нам принесли бутылку вина. Вернее нашим соседям, едущим вчетвером от той же компании, бутылку принесли еще перед ужином, и мы все ждали свою, но даже когда нам принесли всю еду, бутылка так и не появилась. Андрей набрался наглости и спросил у Кэти, будет ли вино? )) Подарочная бутылка появилась на столе в течение минуты — неужели хотели зажать?
К счастью, мой одноместный номер находился дальше всего от столовой, где до часа ночи бушевали две группы другой компании, едущие параллельным ходом из Тупицы и выпившие за вечер весь алкоголь из бара соляного отеля. Смотреть на следующий день на мужскую часть группы было жалко.
Подъем в последнее утро был супер ранним — в 4.30. А выезд в 5 утра, чтобы успеть посмотреть рассвет над солончаком Уюни. Наша группа как всегда была исключительно пунктуальна, а Филиппе и Кэти как всегда не были. Поэтому на рассвет мы успели минута в минуту, хотя все согласились, что было бы приятней приехать чуть заранее. Первые полчаса ехали в холоде и темноте, а когда стало светать, увидели, что едем по небольшой насыпи, а вокруг затопленный водой солончак. Потом выехали на совершенно ровную и белоснежную поверхность бескрайнего солончака. Филиппе откинул в горизонталь свое кресло и артистично захрапел )) Пока не стало светло, было непонятно, как он ориентируется в этом бескрайнем царстве белого? По возвышающимся вдалеке горам? И только когда стало светло, мы увидели на поверхности солончака следы проезжавших до нас джипов.
Когда лучи светящего за горизонтом солнца окрасили облака в красный цвет, мы подъехали к возвышающемуся посреди белоснежного солончака скалистому острову, заросшему гигантскими кактусами, некоторые из которых были около 10 метров и старше 100 лет. Это Isla de Pescado или Inca Wasi. Быстро отдали по 30 боливиано за вход и побежали по тропе наверх, что было непросто на 3600 метрах, по морозному воздуху и без завтрака.
Успели на вершину как раз в тот момент, когда начало всходить солнце, окрашивая окружающие солончак горы в красный цвет. Волшебство! И никого, кроме нас пятерых и двух пар из соседнего джипа нашей компании. Да, ради этого стоило проснуться в 4.30 утра.
Через час, когда к острову стали стягиваться другие джипы, мы спустились вниз на прощально-праздничный завтрак: помимо стандартных булок с джемом были боливийские мюсли из воздушного риса, йогурт и шоколадный кекс. Чем дальше, тем лучше нас кормили, и пересушенные котлеты с порошковым пюре первого вечера уже почти забылись ))
После завтрака мы долго ехали через царство плоского и белого — солончак безумно напоминал мне огромную заснеженную равнину, но такие ассоциации в нашей группе могли возникнут только у меня, приехавшей из России, где бывает настоящая зима!
Потом остановились посреди солончака, Филиппе с Кэти принялись досыпать недоспанное из-за раннего подъема, а мы делать всякие прикольные фотки, где на переднем плане большой человек держит на руках кучку маленьких нас, или как мы выпрыгиваем из шляпы Андрея, или как толкаем крохотный игрушечный (вернее наш большой и настоящий) джип.
Сейчас, после сезона дождей, верхний слой соли совсем тонкий, а если сильно надавить на него краем ботинка, он проваливается, и внизу видна вода. Исследования показали, что глубина соляных залежей достигает 120 метров, и расположены они пластами. Верхний пласт в сухой сезон достигает 6 метров. В сухой сезон верхние 10-20 сантиметров становятся сухими и твердыми, и солончак с легкостью выдерживает вес машины. Мы были не в сухой сезон, и краями ботинок местами проваливались под тонкий слой соли, но джип с его распределенным по четырем колесам весом удерживался ))
На краю солончака мы остановились в месте, где ведется соледобыча: пирамидки, выложенные из белоснежной соли очень фотогенично отражались в еще не высохшей на солончаке воде. В соль, добываемую здесь, сейчас обязательно добавляют йод, ибо употребление в пищу соли без йода приводит к кретинизму и зобу — ранее распространенные явления среди местных жителей, не имеющих доступа к пище, содержащей йод. Кстати, солончак Уюни еще и самое большое в мире месторождение лития.
А под конец путешествия мы заехали на расположенное на окраине городка Уюни кладбище паровозов, которые в свое время возили серебро из шахт Потоси в расположенную на побережье тогда еще боливийскую, а теперь чилийскую Арику. Грустное зрелище — сборище металлолома с граффити и повсеместно лазающими толпами туристов.
В Уюни все были удивлены, что нас будут кормить обедом — вполне логично было бы отпустить всех на все четыре стороны. Пообедав и попрощавшись, я пошла на поиски отеля, а народ погрузился в автобус и поехал в Потоси.
Это были прекрасные 4 дня, насыщенные удивительными пейзажами, красивейшими озерами и кучей живности: мы видели стада лам, диких викуний, сотни фламинго и несколько страусов. И солончак Уюни, самый большой в мире, был прекрасен, хотя это и не был мой первый солончак, поэтому для меня кульминацией путешествия было само путешествие, а не солончак.
До моего ночного поезда в Oruro, билет на который я купила еще в Тупице, оставалось 12 часов, которые я с удовольствием провела в небольшой прогулке по Уюни. Много читала отзывов на тему того, какой дырой является Уюни, но мне он показался вполне приятным маленьким городком с бурлящей местной жизнь. Хотя, может быть, свое дело сделала хорошая погода, тепло, предвкушение горячего душа, который можно принять в отеле с 17 до 20 часов, и разные кулинарные излишества. Вряд ли в Уюни есть что делать два дня, но провести там полдня после тура в ожидании поезда было вполне приятно.