Аргентина: Животный мир в заповеднике Ибера на севере Аргентины

Аргентина – далеко не самая моя любимая страна из-за унылых и высокомерных аргентинцев. Но в ней есть несколько очень ярких и интересных мест, ради которых можно на некоторое время закрыть глаза на неприветливых местных жителей.

В свой первый приезд в Аргентину в 2013 году я побывала на колоритном северо-западе – менее колоритном, чем Боливия, Перу и Эквадор, но все же индейском, с атмосферными городками и разноцветными горами. Там же я приобщилась к аргентинским винам, походив в чудесном городке Кафаяте на дегустации по винодельням. А потом переместилась на другой конец страны к невероятным водопадам Игуасу.

Из того, что я тогда оставила на когда-нибудь потом, были Патагония с ее ледниками и треками к горным озерам и Ушуайя на самом крайнем юге как место для отправления в круиз в Антарктиду. Еще я хотела побывать на полуострове Вальдес и рядом с ним, чтобы посмотреть на колонии пингвинов, морских львов и увидеть в море китов.

Аргентина – огромная страна, состоящая в основном из скучной и унылой (как сами аргентинцы) равнины, а все самое интересное разбросано по разным концам страны и отдалено друг от друга. Так что приходится либо летать, что в стране без лоукостов довольно дорого, либо ездить сутками на автобусах по дорогам не лучшего качества.

В этот раз все 6-недельное путешествие по Южной Америке строилось вокруг Патагонии. Где мы провели, к сожалению, только две недели. А четыре недели пришлось занимать другими регионами.

И в Аргентине я посетила всего два места: столицу Буэнос-Айрес как город прилета и вылета из Южной Америки. И Иберу – удаленное от цивилизации местечко на севере Аргентины со множеством представителей животного мира. И если мое пребывание в Буэнос-Айресе было скорее вынужденным и в целом город не очаровал, то в Иберу, о которой я узнала только перед этой поездкой, я очень хотела, и место меня не разочаровало.

Ибера – это большое озеро и местность вокруг него в провинции Корриентес на севере Аргентины. Это аргентинский аналог более известного бразильского Пантанала, место, удаленное от цивилизации и кишащее представителями животного мира. Я обожаю такие места, и в Иберу я очень хотела даже несмотря на ночной автобус из Буэнос-Айреса и потом еще «3 часа на оленях».

В городок Мерседес (Корриентес), ворота для посещения Иберы, мы выехали в 21 час на автобусе Флеча. Хотя дети в Аргентине до 4 лет могут ездить на коленях у родителей бесплатно, мне для ночного переезда это показалось слишком неудобным, и я купила нам два места, благо за месяц билеты продавались по цене в два с небольшим раза дешевле, чем если покупать на ближайшие дни. Впрочем, оказалось, что и без второго места мы бы смогли расположиться комфортно – автобус ехал заполненный на четверть.

Через полчаса после отъезда стюард разнес ужин (коробку с салатом оливье, булкой хлеба и непонятным десертом) и завтрак (печенье и сок). Мы перед выездом душевно поужинали, так что все наши коробки я сложила под сиденье, и они пришлись очень кстати на завтрак в 6 утра на автовокзале Мерседеса.

Дорога большей частью была очень трясучей, и за восемь часов пути я так и не смогла уснуть, а Федя с переменным успехом проспал часов шесть. На первом этаже, где располагаются более комфортные кресла 2+1 и туалет, был адский холод, люди сидели-лежали в верхней одежде, шапках и под одеялами. А на нашем втором этаже 2+2 большую часть пути было очень душно из-за работающих батарей.

В Мерседес по расписанию должны были приехать в 5 утра, но, к счастью, хоть на полчаса опоздали.

На маленьком автовокзале были закрыты все кассы. И возможно в этот день они так и не открылись, так как на 1 мая была назначена забастовка всех транспортников Аргентины. К счастью, был открыт маленький зал ожидания, где болтали два местных мужика и грелись под пледом две девушки из Германии, с которыми мы в итоге не только ехали дальше, но и жили в одном гестхаусе.

Накануне я написала в свой гестхаус в поселке Colonia Carlos Pellegrini, находящемся на берегу озера Ibera, вопрос, будет ли ходить автобус или другой транспорт в день забастовки 1 мая. Сначала мне ответили, что конечно да, забастовки в Корриентесе не будет, потом ответили, что скорее всего нет. И, к счастью, я знала, что из Мерседеса в Колонию на минибасе возит туристов описанный в интернете дядька Даниель Ортиз. Вот только не знала точно, во сколько он выезжает. Я спросила и про него, мне ответили, что он ездит всегда, когда есть туристы. И я была очень рада, когда в 7 утра в зал ожидания зашел приятный мужчина и назвал мое имя. Это был Даниель. В Колонию он сегодня не ехал, потому что туристов было мало, но он определил нас с немками в пикап, везущий в Колонию рабочих. Мы загрузились внутрь, рабочие в кузов. На улице было неожиданно холодно, хотя прогноз погоды обещал днем +28, и я искренне сочувствовала сидевшим снаружи рабочим.

Федя довольно быстро уснул, а асфальтовая дорога довольно быстро превратилась в трясучую грунтовку с засохшими колеями грязи. Между Мерседес и Колонией Карлос Пеллегрини 140 километров. Первые 40 километров – отличный асфальт. Дальше ведутся работы, на полпути в жуткой глуши даже построен поселок дорожных строителей. Но поскольку про 40 километров асфальта я читала в отзывах еще три года назад, целиком дорогу такими темпами построят лет через двадцать. Сейчас оставшиеся 100 километров легко, но тряско проезжаются в сухую погоду. И с трудом после дождей. Назад мы ехали как раз после ночи и дня дождей, красную глину на  дороге развезло в кашу, и было несколько мест с очень глубокими колеями, заполненными водой. Но Даниель на своем дребезжащем микроавтобусе героически довез нас до Мерседеса за 4 часа (вместо 3 часов по сухой дороге туда на пикапе). Собственно, городок Мерседес – ближайший участок цивилизации к Колонии Карлос Пеллегрини, так что место довольно удаленное.

Колония Карлос Пеллегрини – небольшой поселок, который раньше жил сельским хозяйством.  Люди выращивали рис, пасли скот. Потом экологи запретили сельское хозяйство в этом районе, и был создан провинциальный парк, который вполне заслуживает и наверняка скоро получит статус национального парка. И, наверное, тогда ускорится строительство асфальтовой дороги и станет намного больше туристов.

Пока Колония Карлос Пеллегрини — это поселок с широкими грунтовыми улицами и одноэтажными домиками, утопающими в зелени. Коренное население – 800 человек. Есть больница и школа, несколько мелких магазинов сельпо и три десятка гестхаусов и отелей. Как только сельское хозяйство запретили, все, кто имел возможность, отстроили гестхаусы и стали селить, кормить или катать на лодках\водить по тропам туристов.

Туристы есть – в основном это аргентинские пенсионеры, в том числе групповые. Некоторое количество аргентинских семей с детьми. И аргентинской молодежи, живущей в кемпинге. Мало иностранцев. Никто не говорит по-английски. И жилье стоит дорого. Я забронировала второй самый дешевый вариант, и это была простая комнатка за 40 долларов в сутки с еще более простым завтраком (хлеб, джем, чай, бананы, яблоки и апельсины – ни сыра, ни яиц, ни овсянки с йогуртом). А в Патагонии, где все считается очень дорогим, мы жили втроем в номере за 21 доллар с отличным завтраком (шведский стол).

Еда в соседних домах, которые подрабатывают как кафе, недорогая – салат и горячее можно поесть за 300 песо, но это очень простая еда без изысков (салат – просто порежут помидоры и потрут морковь на терке, горячее – просто пожарят курицу или подошву из говядины и принесут вареный рис или картофель).

Поскольку путь сюда был утомительным, я решила остановиться в Колонии на 4 ночи. Итого у нас было три полных дня и два по половине. И в целом это в самый раз, чтобы не задолбаться с переездами, все посмотреть и немного отдохнуть.

В первый день после приезда мы пообедали и поспали пару часов, а с 16 до 18 съездили в предзакатный лодочный тур (500 песо со взрослого).

Во второй день утром и перед закатом я ходила с Федей к тропам вдоль озера и по лесу, до которых идти 20-25 минут по красной грунтовой дороге (окрашивающей всю обувь в такой же цвет) через дамбу и мост над кусочком озера.

В третий день с утра снова ходили по тропам, а перед закатом покатались 1.5 часа на лошади (500 песо со взрослого).

В четвертый день с 10 до 12 снова был лодочный тур по озеру (500 песо со взрослого). Потом мы 1.5 часа гуляли перед закатом по тропам. А с 20.30 была часовая ночная прогулка с гидом по тропам в лесу (500 песо со взрослого).

В плане живности мне все очень понравилось, и, на мой взгляд, это одно из обязательных мест для посещения в Аргентине, если вы любите животных и птиц так же, как я.

Посещение провинциального парка бесплатно. Просто живешь в гестхаусе, платишь хозяину или лодочнику за лодку, за лошадку, а по тропам с 8 утра до 18 вечера можно ходить бесплатно.

Тропы проложены с двух сторон от дороги. Справа около штаб-квартиры парка над озером сделаны дощатые мостки – с них здорово смотреть крокодилов, жующих траву капибар и разных птиц.

После мостков начинаются тропы через лес и полянки – там мы каждый раз видели капибар и оленей, один раз кабана. Но дойти до конца этих троп я не смогла – примерно на середине тропа становится настолько грязной и мокрой, что без резиновых сапог никак.

С другой стороны дороги проложена извилистая тропа через лес – обойти ее всю можно за 10 минут. Там мы в первый день видели самца маленького оленя (серый мазама). И на последней прогулке видели одну обезьяну с малышом. Вообще именно эта тропа славится своими обезьянами, и раньше их тут видели всегда. Но сейчас около штаб-квартиры ведутся шумные ремонтные работы, и видимо обезьяны ушли в место поспокойней. Зато на полянке рядом со штаб-квартирой нам повезло увидеть самку серого мазама.

С самой дороги, ведущей по дамбе и через мост, можно было увидеть множество птиц – дятлов, красивых хохлатых птичек с красной головой, а также лежащих на крохотном участке суши крокодилов.

В лодочном туре было очень много крокодилов и капибар, были цапли, утки и гуси, были кабаны и во втором туре был олень. Еще мы видели свернувшуюся в клубок анаконду.

А перед вторым лодочным туром нам повезло застать анаконду, ползущую через поляну у причала — она спасалась бегством от толпы фотографирующих. Я была счастлива впервые увидеть анаконду ползущей, потому что на клубки питонов и анаконд я уже насмотрелась. Забавно, что до этого места с анакондой от нашего гестхауса минут 7 пешком. И тут же прямо у причала находится кемпинг. Так что живая природа в Колонии Карлос Пеллегрини везде.

В оба лодочных тура мы ездили с хозяином нашего гестхауса. В первый день с двумя немками, в четвертый день с шестью аргентинцами. И эти туры были очень разные. В первый день был штиль и мягкие предзакатные лучи. Наш лодочник видимо не хотел тратить топливо ради всего 3.5 человек, так что мы покрыли на лодке очень маленькую территорию и в основном с выключенным мотором – лодочник отталкивался ото дна шестом. Но мы все равно увидели анаконду, кабана, много капибар, крокодилов и птиц, и поездка была очень расслабленной и умиротворяющей.

Во втором лодочном туре было пасмурно, дул ветер, штормило, и с нами было целых 6 потенциальных повторных клиентов-аргентинцев, поэтому тур был намного более насыщенным. И хотя мы увидели все тех же животных (плюс оленя), в этот раз мы покрыли раза в 3-4 больше мест, доплыв до конца залива и поплавав вдоль плавучих островков. И самым ценным в этом туре было то, что мы наткнулись на самку крокодила с крохотными крокодильчиками – никогда до этого не видела маленьких крокодилят!

В итоге оба тура были классными. И если бы не Федя, которому быстро надоедает однообразие, я бы сплавала на лодке еще разок. Вряд ли мы увидели бы новых животных, но быть на озере, особенно в предзакатные часы, очень приятно.

Прогулка на лошади была чудесной. И хотя она прошла у нас по сокращенной программе (1.5 часа вместо двух, и только по поселку, а не по дикой местности, где немки, например, видели обезьян), это было очень достойно для первого знакомства Феди с лошадью. С нами был «гид» на своей лошади и противная аргентинская бабка-туристка, которая не замолкала все 1.5 часа. Зато я наконец-то посмотрела поселок, по которому хотела погулять, но не было времени (и с коляской по песку неудобно). И если в нашей юго-западной части поселка, которая находится ближе всего к мосту и пешеходным тропам, в основном находится вся туристическая инфраструктура, то в дальней части живут простые люди в очень простых домиках. И я совершенно не понимаю, чем они там живут.

Проехали мимо центральной площади. Это просто огромный зеленый квадрат, на котором стоит деревянная детская площадка и пасутся лошади, как они пасутся на всех улицах. Проехали по улочке вдоль озера, где расположены самые дорогие (одноэтажные) отели. Там по выбритым лужайкам бродят капибары. Проехали мимо школы, где в классах даже в 6 вечера кипела жизнь.

Как тяжело должно быть жить в таком жарком климате на берегу озера, в котором нельзя купаться из-за полчищ крокодилов.

Ночная прогулка меня немного разочаровала. Видимо я ожидала такого же буйства лягушек-пауков-тарантул, спящих на ветках птиц и летающих сов, как это было на реке Кинабатанган на Борнео. И я думала, что мы пойдем по лесной тропе слева от дороги. А вместо этого наш хозяин гестхауса потащил нас по грязным тропам справа, так что первые минут 15, вместо того чтобы смотреть по сторонам и искать зверье, я смотрела себе под ноги, чтобы не очень глубоко вляпаться в грязь.

В итоге прогулка длилась всего час, из них минут 20 мы просто стояли на мостках над озером и смотрели на звезды – звезд, правда, было множество, и было очень красиво. Видели светящиеся в свете фонарика глаза крокодилов, бродящих в темноте и не прекращающих жевать траву капибар, несколько светлячков, двух коричневых лягушек. И если бы не броненосец, перешедший нам тропинку под самый конец ночной прогулки, тур был бы для меня совсем провальным (тем более мы гуляли с 20.30 до 21.30, в это время Федя уже ложится спать, и мне было тяжело его развлекать в темноте в эргорюкзаке. Есть еще прогулка с 19.30, но ее очень сложно забронировать, а время нужно бронировать за несколько дней, и с 21.30).

В Ибере нам очень повезло с погодой! Первые два дня было безоблачно, в третий и четвертый день переменная облачность. В день нашего отъезда с ночи до самого вечера с короткими перерывами шел дождь. После сильных дождей и в дождь в Ибере делать нечего – дорогу к тропам размывает, тропы размывает. Даже в наши сухие дни половина тропы из-за грязи была недоступна.

В Колонии мы жили в Hostel San Cayetano. За свою цену, конечно, очень просто, но в целом нормально. Для меня самым важным было то, что у хозяев есть 7-летний сын, от которого осталась детская площадка с качелями, трехколесный велосипед, тачка и куча машинок. Так что это был самый любимый гестхаус Феди за всю поездку. И он из всех наших прогулок по лесу и лодочных экскурсий очень просился домой кататься на «беговеле» (педали у велосипеда уже не крутились)).

Питались мы у соседей через дорогу. Я пробовала и другое место через два квартала, но там было дороже и еще хуже. Здесь люди были типично для Аргентины невнимательны к окружающим в целом и чужим детям в частности. И вообще невнимательны. За все наши 8 приемов пищи там мы всегда были единственными посетителями. Но при этом один раз нам забыли принести заказанное горячее, и через час хозяйка, увидев меня, идущую к ней (чтобы узнать, а где, собственно, наша курица), просто назвала мне общую сумму к оплате. Остывшую курицу нам в итоге принесли, но никаких извинений не последовало. Помидорный салат, который Федя так любит, что было очень заметно и даже озвучено самой поварихой, с середины наших визитов начали заправлять уксусом, и салат стал несъедобен. Ну и вишенкой на торте был таракан, обнаруженный запеченным вместе с мясом. После двух предыдущих инцидентов я даже не стала говорить о нем хозяевам – все равно ни извинений, ни выводов не последовало бы… Просто отложила прошедшее термообработку насекомое прочь из тарелки…

Но если не брать в расчет гастрономические проблемы, все остальное в Ибере было чудесно! Капибары, которых я никогда раньше не видела и которые совсем не боятся людей и подпускают к себе очень близко. Как и олени. Крокодилы в несметных количествах. И крохотные малыши-крокодильчики. Ползущая по поляне анаконда. Броненосец был великолепен, я мечтала его увидеть, но жаль, что это было не взаимно, и он очень быстро от нас сбежал.

Здесь я наконец-то выспалась – первый раз за месяц путешествия. Было приятно просыпаться утром под пение птиц. Или сидеть в саду днем, пока Федя спал, и смотреть, как от цветка к цветку порхают колибри. Жаль, что вечером на улице не посидишь – комары там зверские (во время ночного сна, к счастью, спасал предоставленный хозяевами фумигатор).

После 4-часового обратного переезда на старом дребезжащем микроавтобусе под почти непрерывным дождем и по раскисшей красной грунтовке, мы на закате приехали в Мерседес. Капибары, кстати, встречались вдоль дороги большую часть пути. И где-то на полпути я видели еще и оленя.

После кулинарного однообразия последних четырех дней и перед ночным автобусом мне хотелось вкусно поесть, но единственным открытым местом была пиццерия около автовокзала. Там же, к счастью, были и типичные для Аргентины миланеса (подошва из говядины или тончайший шмат курицы в кляре) или курица под ветчиной и сыром. Было очень вкусно и много. Пиццу я от жадности тоже заказала, но съесть ее мы не смогли, взяли с собой и съели на завтрак на автовокзале Буэнос-Айреса (благо в багажном отсеке она сохранилась как в холодильнике))).

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>