Аргентина: Северные индейские городки Умауака, Тилькара и Пурмамарка

В Аргентину в этом путешествии по Южной Америке я ехать не планировала. Вернее планировала провести в ней только один день — посмотреть аргентинскую сторону водопадов Игуасу. Но поскольку в начале путешествия по Боливии я ехала быстрей, чем рассчитывала, у меня образовалась лишняя неделя.

К тому же я передумала ехать в дорогой бразильский Pantanal, сполна насладившись чем-то подобным в боливийской Амазонии. Ну и в-третьих, для въезда в Бразилию из Боливии требовался сертификат о вакцинации от желтой лихорадки — прививка у меня есть, а вот сертификат я забыла дома. Так что в итоге все совпало, и я решила из Боливии ехать на север Аргентины. В моем распоряжении было всего 11 дней, и я не стала строить наполеоновские планы, решив ограничиться горным регионом вокруг города Salta, руинами иезуитских церквей рядом с городом  Posadas и изначально планировавшимися водопадами Игуасу.

Начитавшись в интернете про кризис, инфляцию и черный рынок валюты, я плохо представляла, что и почем ждет меня в Аргентине. Одно я знала точно — для путешествия по этой стране мне нужны наличные доллары (точнее сотенные купюры), которые я и сняла с карты в банкоматах Боливии, почти повсеместно выдававших их помимо боливиано.

Год назад черный курс песо к доллару в Аргентине был чуть выше официального. Но летом прошлого года правительство сильно ограничило покупку аргентинцами иностранной валюты, что привело к резкому росту курса доллара на черном рынке. Если еще год назад официальный курс был 4,8 песо за доллар, а черный 5,2 песо за доллар, полгода назад черный курс был уже 6,2 песо за доллар, а к концу апреля 2013 года вырос до 9,6 песо за доллар, превысив официальный курс почти вдвое. Все это сделало поездку в Аргентину с банковской картой совершенно нецелесообразной — банкоматы выдают песо по официальному курсу, а наличные доллары можно поменять на улице по курсу почти в два раза выгодней. В интернете черный курс можно посмотреть здесь.

В последних темах на форуме LP народ писал, что менял доллары на песо по черному курсу в обычных обменниках Уругвая и Чили. И что по хорошему курсу можно поменять на боливийской стороне боливийско-аргентинской границы. Я не стала откладывать дело в долгий ящик и узнала курс песо в обменниках Tarija — боливийского города в 7 часах от границы. Обменников было множество, все они вполне официальны, а курс в них был совершенно черный — 9,3 песо за доллар. И я поменяла 300 баксов, рассчитывая доменять недостающее в Сальте, если будет недоставать. В итоге курс в Тарихе оказался прекрасным. В Villazon, пограничном боливийском городе в 1 километре от Аргентины, курс был хуже, разброс его был очень большим, и в каждом обменнике, узнавая курс, я чувствовала, что меня пытаются нае…ть. За доллар предлагали от 8,4 до 9,1 песо. Так что вывод прост — сейчас ехать в Аргентину нужно только с наличными долларами (сотенными купюрами и несколькими мелкими для дообмена в конце на последний день). Говорят, лучший курс можно получить в Буэнос-Айресе — в начале мая он доходил до 10 песо за доллар. Неплохой в крупных городах вроде Мендосы, Кордобы и даже Сальты. В провинции курс будет выше официального, но хуже лучшего черного. В Tilcara, крохотном городке, где я была во второй и третий день, поменять доллары предлагали всего лишь по курсу 7 песо.

Боливийско-аргентинская граница Villazon / La Quiaca прошлась очень быстро, минут за 10. Окошки боливийских и аргентинских пограничников расположены рядом друг с другом, на аргентинской стороне, поэтому я, уже выйдя из Боливии и перейдя пограничную реку, так и не обнаружив боливийского пограничного пункта и побоявшись выйти из Боливии без выездного штампа, вернулась назад, чтобы уточнить, а где, собственно, выпускают? И меня послали выходить из Боливии в Аргентину.

Аргентинский пограничник минут пять искал информацию, на сколько дней можно впускать россиян — видимо, соотечественники здесь нечастые гости. Таможню ничто не интересовало, и я пошла от границы прочь в поисках автобусного терминала.

О масштабах Аргентины все становится ясно прямо в 10 метрах от границы. Первый дорожный указатель, который я увидела, был «Ushuaia 5121 km» — до самого южного города не только Аргентины, но и мира, отсюда более пяти тысяч километров!

На дворе было холодное утро прекрасного осеннего дня. Здесь, на высоте три с половиной тысячи метров над уровнем моря на большинстве деревьев уже не осталось листьев, и лишь на некоторых сохранились отголоски золотой осени. Такое солнечное ноябрьское утро в Подмосковье ))

На автовокзале, который, как и на боливийской стороне, оказался в 10-15 минутах пешком от границы, обнаружился большой автобус со включенным двигателем, который точно ехал в ту сторону, в которую мне было нужно, ибо больше ехать было некуда. Билет мне напечатали на компьютере — первый контраст с Боливией, где в такой глуши компьютерных билетов точно бы не было (они вообще за 1.5 месяца были всего 2 раза).

Парень, загрузивший мой рюкзак в багажный отсек и выдавший мне багажную бирку, сказал:

- «5 песо».

- «За что???»

- «За хранение багажа!»

- «Чувак, ты в своем уме? Это уже включено в стоимость билета».

- «2 песо», — не унимался чувак, но был послан.

Здравствуй, Индия! Тьфу ты, здравствуй, Аргентина!

Автобус был на 80% пустой. Но несмотря на это не стал как в Боливии ждать, пока все места будут заняты, а отъехал минута в минуту.

На полпути остановились в местечке Tres Cruces рядом со зданием жандармерии. Работники автобуса выгрузили на обочину весь багаж, а следом за багажом выгрузились и пассажиры, выстроившись в очередь перед столами досмотра. Когда пришел мой черед, я водрузила рюкзак на стол и, приоткрыв его, спросила с улыбкой: «Что ищем»? Но полицейский был так удивлен моему ответу на вопрос, откуда я, что продолжал крутить в руках мой паспорт, демонстрируя коллеге, и все повторял «Rusia, Rusia».

Дальше дорога, шедшая до этого по плато мимо высокогорных пастбищ с ламами и альпаками, а также крохотными водоемами с дикими утками и гусями, начала спускаться вдоль русла извилистой Rio Grande, которая была не то чтобы очень grande, зато именно она прорезала красивое ущелье Quebrada Humahuaca, внесенное Юнеско в Список всемирного наследия. Вокруг были скалистые горы разных цветов: от серого и зеленого до оранжевого и красного. Но основные красоты были еще впереди. А пока я приехала в городок Humahuaca, первое мое впечатление от которого можно описать фразой «что за дыра?» ))

Заселилась в двухэтажный дорм тихого гестхауса в полях в 15 минутах от центра городка. На первом этаже были двухэтажная и одноэтажная кровати, на втором две одноэтажные, куда я и закинула свой рюкзак. К вечеру у меня оказалась лишь одна соседка, заселившаяся на первый этаж двухэтажной кровати на первом этаже. Так что за 5,5 черных долларов у меня был практически сингл со включенным в стоимость завтраком и wi-fi. Да, в Аргентине из экономических соображений и руководствуясь здравым смыслом, я решила жить в дормах, ибо программа у меня была насыщенная, тупить в номере было некогда, и я и так отлично выспалась за 2.5 месяца в синглах Перу и Боливии.

Первым делом я отправилась в центр на поиски еды, и с ценами на еду все оказалось тоже совсем неплохо. Сначала попадались лишь ресторанчики, рекламировавшие Menu за 40-45 песо или 5 черных долларов, что было дороговато после Боливии с ее комплексными обедами за 1.5-2 доллара, но вполне гуманно для дорогой Аргентины. А потом я нашла чудесный светлый ресторанчик, где Menu из второго, супа и десерта стоило всего 20 песо или 2 с небольшим черных доллара. А вечером нашла другой ресторанчик, где Menu стоило 25 песо или 2,7 черных доллара. Еда при этом была потрясающе вкусной: суп, более привычный на европейский вкус, чем в Боливии, а на второе огромный кусок курицы в соусе из тушеных помидор, лука и прочих овощей, днем с желтым рисом, а вечером со спагетти с сыром. А на десерт в первом случае было что-то горячее кукурузное типа боливийского api, а на ужин мисочка фруктового салата, где помимо привычных по Боливии папайи, яблок, бананов и апельсинов были киви и виноград. Нет, если так пойдет и дальше, я буду против мыслей о том, что Аргентина дорогая страна )) Хотя скорей всего чем дальше я буду ехать на юг, тем дороже будут цены, ибо горный север Аргентины — ее самая дешевая часть.

Первым самым ярким впечатлением дня было то, что в Аргентине сначала едят второе, а потом суп! Так было и на обед, и на ужин. И в следующие дни.

А второе яркое впечатление — странный аргентинский испанский, вернее аргентинское произношение. Вместо двойного испанского L, которое в других испаноязычных странах читается как «й», здесь произносят «ж». Т.е. «курица» здесь не «пойо» (pollo), а «пожье», «улица» не «кайе» (calle), а «кажье». Хитом для меня стала радостная фраза пожилой аргентинской туристки, что она купила шаль из «жьяма», т.е. из ламы )) И еще desayuno (завтрак) здесь не «десаюно», а «десажюно». Осталось понять, как будет «завтра/утро» — «маньяна» или «маньжяна»?

Humahuaca днем меня не особо впечатлила — многие одноэтажные домики в центре были симпатичны, так как были отреставрированы под рестораны и многочисленные хостелы. Но многие дома были заброшены и разваливались.

Из достопримечательностей была компактная площадь-парк, с одной стороны которой стоит белоснежная церковь с лаконичным интерьером и полностью золотым алтарем, а с другой стороны красивая башня с часами и колоколами, отбивающая время каждые 15 минут. И еще над городом возвышается уродливый монумент на тему независимости Аргентины — какой-то очень в духе Церетели. Зато вокруг него растут гигантские кактусы в три человеческих роста, а за долиной открывается прекрасный вид на разноцветные красно-желто-серые горы.

Но когда стемнело, Умауака приобрела довольно романтичный вид: улицы были освещены желтым светом огромных фонарей, стилизованных под старину, свет отражался в гладкой брусчатке, а церковь, башня с часами и уродливый монумент красиво подсвечивались.

На следующее утро я поехала дальше на юг, в городок Tilcara. Дорога была красивой — с правой стороны шла разноцветная горная гряда, и пласты желтого чередовались с пластами красного, оранжевого и серого. Я спускалась все ниже — если граница была на высоте 3442 метров, Умауака на 3012 метрах, то Тилькара уже на 2456 метрах — зелени вокруг стало значительно больше, а на деревьях были листья, хоть и преобладали желтеющие.

В Тилькаре моей первой мыслью снова было: «Что за дыра?»  Нет, определенный шарм у этих городков есть — все такое одноэтажное и компактное, а тут еще и разноцветные горы ближе. Но в Тилькаре количество сувенирных развалов, сувенирных магазинов и магазинов по продаже изделий из шерсти ламы/альпаки превышали все разумные пределы. А дома, не занятые магазинами или ресторанами, были заняты хостелами.

В отличие от Умауаки, где прямо у автовокзала на столбах висел десяток указателей в сторону разных гостиниц, тут ничего такого не было, и куда идти, было совершенно неясно. Поэтому я спросила, где тут тур. информация, где должны были знать все, что мне нужно, и пошла в заданном направлении. По пути мне встретился светловолосый парень, сказавший, что работает в хостеле и будет здорово, если я пойду туда и поселюсь. За 30 песо (или 3.5 черных доллара) обещалась койка в шестиместном дорме, завтрак и wi-fi. В принципе то же, что обещалось за 40 песо в хостеле, который я заприметила через интернет.

Ночлежка оказалась адская! )) Ничего в ней с первого раза не работало: ни выключатель в комнате, ни розетка в общей зоне, ни душ (в одном была только очень горячая вода, а в другом только очень холодная). Но после манипуляций очень приветливого менеджера все начинало работать. Постельного белья на моей кровати не было — оно типа стиралось, и обещали постелить позже. Никто кроме меня об этом не вспомнил, и когда уже вечером по моей напоминалке мне стелили кровать, чудо-комментарием, сделавшим мой день, было: «А наволочек у нас нет!» )) Подушка выглядела страшно — как будто все, кто спал на ней до меня, вгрызались в нее зубами и вырывали наружу часть содержимого. Хорошо, что у меня есть легкий спальник!

Среди постояльцев были сплошные бродячие аргентинцы: все девушки с длинными дредами, часть парней тоже. Милые раздолбаи, которых я видела толпами на Карибском побережье Колумбии и везде в Боливии. Именно они сформировали мое первое впечатление об Аргентине как о стране нищей молодежи и не совсем молодежи, которая ездит по соседним дешевым странам, жонглирует на перекрестках и плетет на тротуарах фенечки. Конечно, не все аргентинцы такие. Но такого количества патлатых раздолбаев я не встречала ни в одной другой стране мира.

Из достопримечательного в Тилькаре был чудесный археологический музей с неожиданно хорошей для такого маленького городка экспозицией: доколумбовая керамика из Перу и севера Аргентины (в очередной раз убедилась, что перуанская керамика доколумбовых народов самая красивая и необычная), разные предметы быта, плетенные из шерсти ламы тапочки, глиняные горшки и прочие артефакты, обнаруженные при раскопках Pucara, археологического места в километре от Тилькары.

Pucara — древнее доколумбовое поселение-крепость, построенное в 12 веке и возвышавшееся на холме над Rio Grande с отличным видом во все стороны долины. Есть несколько комплексов выложенных из камней домов, то, что когда-то было храмом, некрополь с круглыми углублениями в земле, выложенными камнями, и десятки гигантских кактусов. Насколько все эти постройки отреставрированы, я не знаю, но выглядят они скорее новыми, чем старыми. Хотя в целом для общего представления о том, как оно тут было 5 веков назад, когда в Пукаре жило около 2000 человек, место интересное. И виды вокруг хорошие. И было приятно, что понедельник тут — музейный день, и вход в археологический музей и археологический комплекс Pukara был бесплатным (сэкономила 30 песо на еду)).  

С едой в Тилькаре все оказалось не так хорошо. В обед я легко нашла 4 ресторанчика, как один предлагавших Menu за 25 песо. Были и туристические ресторации, предлагавшие только второе и десерт за 35-42, но кому они нужны, если за 25 дают второе, потом суп, а потом еще и десерт? А вот с ужином все было грустно. Menu не было, так что пришлось есть только второе без супа и десерта за 20. Хотя, может, я просто рано пыталась поужинать? Я как-то привыкла, что и в Перу, и в Боливии, поужинать можно было начиная с 18 часов. И в Боливии в некоторых местах, если не поужинаешь в 18, то уже и не поужинаешь — все закрывается. А Аргентина известна своим странным распорядком. Говорят, в Буэнос-Айресе рестораны на вечернее кормление открываются только в 21 час. Умауака была местом не столь гламурным, как столица, люди там попроще, поэтому вчера в ресторанчике, рекламировавшем вечером Menu, мне сказали придти к 19.30 — я была первая. А тут, в Тилькаре, тот, кто днем обещал Menu на ужин, в 20 часов был безнадежно закрыт. Может, в 21 откроются?

Еще, конечно, рано делать какие-то выводы, но Аргентина кажется мне скучной и как-то это страна в целом не для меня. Поужинать рано негде — это раз! )) После Перу и Боливии с их колоритно одетыми женщинами, здесь все обычные. Даже на индейском севере, где люди тоже в основном индейцы, они одеты в обычную одежду. За два дня я видела всего пару бабушек, внешним видом отдаленно напоминавших боливийских.

Вроде вокруг такие же деревни, состоящие из домов-мазанок, как в Перу, но тем не менее не покидает ощущение, что находишься в какой-то европейской провинции. Отличные асфальтовые дороги с хорошей разметкой и светоотражателями, частые новенькие дорожные знаки, карманы для остановки автобусов. Водители автобусов пристегнуты. Билеты промежуточным пассажирам выбивают через кассовый аппарат, установленный рядом со входом. У кого нет кассового аппарата, у тех табличка с фиксированными тарифами в зависимости от расстояния, и по ней они выписывают билеты. Первый ряд кресел в региональных одноэтажных автобусах предназначен для пожилых и инвалидов — билет на этот ряд в кассе не продадут.

На дорогах много аргентинских автостопщиков, мототуристов и велотуристов. А также часты полицейские проверки, когда выборочно останавливают машину и проверяют документы. При этом последняя машина в образовавшейся пробке включает аварийку. Да, это все очень обычные и привычные вещи, но не после Боливии ))

В туалетах в музеях и разных достопримечательных местах везде туалетная бумага! Это так странно после 1.5 месяцев в Боливии, где туалетной бумаги в рулонах не было нигде и никогда, а на автовокзалах ее выдают порционно вместе с билетиком на вход в туалет.

И люди вокруг совершенно неколоритные. Индейцы в обычной одежде — это еще ладно. Но помимо них здесь очень много белых с европейской внешностью — аргентинских групповых туристов из других регионов, выглядящих совсем так же, как групповые туристы из России. Очень много женщин за рулем, в том числе гигантских внедорожников.

Люди не кажутся мне приветливыми. Они обычные и какие-то скучные. Хотя индейцы мне в целом приятней, чем белые — они более терпеливы к моим вопросам и рады помочь с ответом.

Жутко достают местные собаки, в основном чьи-то, но шатающиеся по улицам сами по себе, бросающиеся и лающие. Так что несколько раз в день приходится поднимать с земли камень или делать вид, что поднимаю — безотказный способ отпугнуть собак и обезьян, действующий по всему миру.

По итогам второго дня аргентинский испанский меня уже не умиляет, а подбешивает. Так странно слышать все эти «ж». И люди говорят тааак быстро, что фраза сливается в одно бесконечное мгновенно произнесенное слово. С грустью осознала, что часто не понимаю таких скорострелов с первого раза. Хотя в Боливии я все понимала сразу, и там каждый день кто-нибудь восхищался тем, как хорошо я говорю по-испански. Утешает лишь то, что дальше будет еще хуже — в Бразилии я ни с какого раза португальский понимать не буду ))

Может, в больших городах все по-другому, но тут в маленьких городках андийского севера нет такого движняка, как был везде в Боливии. Нет драйва. Скучно. Наконец-то захотелось домой. Как хорошо, что через 2.5 недели я там буду.

Ночь была неспокойной. Глупо ждать от аргентинцев, ужинающих в 21-22 часа вечера, что к 23 они угомонятся и лягут спать. В час ночи я проснулась от запаха травы. Поход в туалет выявил на кухне перед теликом группу тупящих в ящик постояльцев. Все-таки беруши в путешествии — незаменимая вещь!

На следующий день я решила съездить на полдня в Пурмамарку (Purmamarca), деревушку в 25 километрах от Тилькары, где я изначально планировала ночевать, но, ужаснувшись ценам на жилье, решила съездить туда из Тилькары.  На сей раз моей первой мыслью было не «что за дыра?», а «это пипец!» Небольшая площадь маленькой деревни по периметру была сплошь заставлена столами с сувенирной продукцией — кажется, здесь ее было больше, чем на Сагарнаге в Ла-Пасе. И то и дело подъезжали туристические автобусы, выгружая очередную группу туристов. Но у этого явления есть свое объяснение — из трех деревень, где я была, Пурмамарка находится в самом живописном месте. Вплотную к домам подходят красно-оранжевые горы, а между ними возвышается знаменитый семицветный холм — и правда семицветный. Очень красиво!

Мне повезло попасть на какой-то праздник, по случаю чего в центре площади вокруг дядьки с микрофоном собралось штук 10 колоритных старцев в кожаных сапогах, заправленных в них шароварах, такого же цвета рубахах и сомбреро. У многих за пояс был воткнут длинный нож. Пара из них прибыла на праздник верхом, припарковав лошадей на примыкающей к площади улице. Кстати, в этот день и во все следующие я частенько видела вдоль дорог едущих верхом мужчин в сомбреро — в этом плане Аргентина довольно колоритна.

Дядька с микрофоном толкнул речь, потом все спели медленный и грустный аргентинский гимн и удалились на утреннюю службу в церковь.  А я полезла на обычный холм смотреть вид на семицветный.

А потом в мини-поход вокруг семицветного холма, не описанный в путеводе, но горячо рекомендованный народом в интернете. И по итогам первых трех дней в Аргентине это были самые чудесные 45 минут.

Тропа идет через удивительные пейзажи: мимо совершенно красной горы причудливой формы, между горами красно-розово-оранжевого и серого цвета. Из растительности только колючие кустарники и гигантские кактусы. И ни души! Потрясающий трек!

Вернувшись в центр деревни, я снова посмотрела на сборище колоритных старцев, вышедших из церкви и переместившихся в трапезную, а потом вернулась в Тилькару. По старой памяти, вспомнив прекрасный ресторан на автовокзале в Умауаке, я зашла пообедать в ресторан в здании автовокзала в Тилькаре. И там за 25 песо было мое самое вкусное в Тилькаре Menu, так что туда же я вернулась и на ужин.

После небольшой сиесты в моей адской ночлежке я пошла в трек, рекомендованный путеводом — к Garganta del Diablo. За час дошла по приятной, но без особых восторгов тропе до входа в ущелье. Осмотрев сверху то, что за 5 песо предлагалось осматривать снизу, я решила, что оно не стоит моих усилий по спуску и подъему, а также 5 песо. Вместо реки внизу был узенький ручеек, вместо водопада мини-дамба, вокруг были бетонные ступени и какие-то непонятные сооружения, и я, развернувшись, пошла назад.

Вниз идти было приятней, хотя поднялся жуткий ветер. Из растительности вокруг были лишь колючие кусты, да гигантские кактусы, как иглы торчащие из окрестных гор. Из самого интересного в этом треке был вид на идущего по тропе на противоположном склоне мужчину в сомбреро в сопровождении лошади и двух собак. И стаи коз, скачущих по козьим тропам. А пейзажи были так себе — не сравнить с Пурмамаркой.

Новый день принес и новые открытия! Как в Нью-Йорке повсеместные люди с картонными стаканчиками или термо-кружками с кофе, так в Аргентине повсеместны белые аргентинцы с калабасами (округлый сосуд, сделанный из тыквы, с торчащей из него металлической трубочкой-бомбильей (бомбижья в Аргентине)) с фильтром, через которую пьют мате) и термосами, из которых в калабасы регулярно подливается горячая вода.

Очень много курящих людей, в том числе женщин.

Даже в маленьких городках ресторанчики и прочий бизнес, которому надо что-то отрекламировать, пишут меню и прочие объявления разноцветными мелками на выставляемых к дороге огромных черных досках.

Аргентинцы определенно большие оригиналы. По всему миру полиция носит салатовые жилеты или светоотражающие полосы. А тут, в маленьких городках севера, оранжевые — как у наших дорожных рабочих. Впрочем, дорожные рабочие и здесь носят оранжевые жилеты, поэтому дорожная полиция одета в салатовые.

На следующее утро в 8 часов в хостеле живых душ, чтобы накормить меня завтраком, не было. В 8.15 тоже. Видимо, накануне поздно поужинали и долго смотрели телевизор — богема )) Так что пришлось выдвигаться в путь без булки с джемом и чая — не велика потеря.

Поделиться с друзьями в социальных сетях:
  • Facebook
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • LiveJournal
  • Одноклассники
  • Twitter
  • Мой Мир

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>