Аргентина, Патагония: Ледник Перито-Морено и трекинг в Эль-Чалтене к Lago Torre и Laguna de los Tres

На ледник Перито-Морено мы поехали в наш первый полный день в Патагонии. И прямо на следующий день после моего суточного перелета с Федей из Москвы в Буэнос-Айрес с 4-часовой стыковкой в Риме и далее перелета в Эль-Калафате после 6-часовой пересадки и смены аэропортов в Буэнос-Айресе. Я все еще не выспалась после долгой дороги без сна, у меня был джет-лаг, но впечатления от увиденного в тот день были настолько яркими, что я моментально встроилась в патагонские реалии. Это было невероятно яркое начало путешествия по региону моей давней мечты!

Накануне сразу после прилета в Эль-Калафате мы купили на автовокзале билеты к леднику Перито-Морено и обратно за 800 песо со взрослого (Caltur). Отъезд из Эль-Калафате в 9 утра, назад отъезд в 16 часов, ехать 1.5 часа, итого на месте около 5 часов. И этого только-только хватило чтобы пройтись по всем дощатым дорожкам вдоль ледника, постоять на смотровых, с восхищением разглядывая красавец ледник, пару раз стать свидетелем обрушения в озеро части ледника, сопровождающегося мощным грохотом.

И хотя весь день шел дождик и было серо, это нисколько не мешало. Мне вообще показалось, что нам даже повезло с погодой – на фоне серого неба ледник был насыщенно голубым и местами даже синим. Невероятная красота – одно из самых впечатляющих творений природы, которое мне довелось увидеть. И оно прекрасно в любую погоду, в том числе в дождливую.

 

И самое невероятное, что до ледника Перито-Морено очень просто добраться. Автобус до озера, в которое спускается ледник, потом шаттл-бас до верхней парковки, потом по дощатой лесенке вниз, а дальше ходишь по мосткам влево и вправо и наслаждаешься красотой.

Назад идти вверх не надо, просто идешь по одному из пешеходных маршрутов по дощатым мосткам вправо вдоль озера и выходишь к парковке своего автобуса около ресторана с видом на ледник. Все очень просто, доступно и при этом впечатляюще!

Вход к леднику Перито-Морено платный и стоил в наш приезд 700 песо (16 долларов) со взрослого (стоимость в песо стремительно растет каждый год вслед за падающим песо), но там проделана такая огромная работа по строительству дощатых дорожек и смотровых площадок, что у меня вообще нет вопросов к стоимости.

Эль-Калафате как база для осмотра ледника Перито Морено оказался вполне приятным городком. Весь центр очень туристический, в каждом здании турагентство, сувениры, отель или кафе. Зато очень много разной зелени и высоких деревьев, что было удивительно после степных видов, открывавшихся из окна иллюминатора на подлете. То и дело встречаются клумбы с цветущей лавандой.

Городок стоит на берегу красивейшего голубого озера (Lago Argentino), и в день возвращения из Эль-Чалтена мы прогулялись по его берегу, насмотревшись на разнообразие лебедей, гусей, уток и увидев издалека даже фламинго.

В Эль-Калафате мы жили недалеко от автовокзала, что было очень удобно с учетом наших ранних отъездов к леднику Перито-Морено (в 9 утра), в Эль-Чалтен (в 8 утра) и в Пуэрто-Наталес (в 7.30 утра). Отель Amigo del Mundo, 21 доллар за теплый номер с хорошим завтраком (с 6.30). На время отъезда в Эль-Чалтен разрешили оставить лишние вещи.

Два раза ужинали в La Zaina. Стейк из гуанако и баранина в мальбеке были прекрасны!  В первый вечер пошли ужинать в La Tablita, где я, любитель нового, заказала блюдо под интригующим названием чинчулин де кордеро (что-то баранины), и это оказался провал года. Впервые в жизни я не смогла даже попробовать блюдо в ресторане. Это оказались жуткие на вид и ужасно пахнущие «трубочки», видимо кишки. Я попыталась надкусить принесенное, но не смогла. С тех пор мы брали только стейки и только просто баранину, а не что-то из баранины.

Автобусный переезд из Эль-Калафате в Эль-Чалтен был примечателен тем, что из окна автобуса мы увидели тысячи пасущихся вдоль дорог гуанако! И десяток страусообразных птиц нанду. И немного овец ближе к Эль-Чалтену. Вообще все автобусные переезды по аргентинской Патагонии поражали меня дикостью, нетронутостью мест. И обилием фауны. Выезжаешь за пределы городка (Эль-Калафате или Эль-Чалтен), и за все три часа переезда встречается лишь пара-тройка ферм, а вокруг бескрайние просторы и тысячи гуанако!

После вчерашнего дождливого дня на леднике Перито-Морено, который, как оказалось, был днем снегопада в Эль-Чалтене, Эль-Чалтен встретил нас безоблачным небом и офисом тур. информации на въезде в городок, где останавливаются все автобусы и выгружают туристов, чтобы прослушать 5-минутную информацию о треках вокруг Эль-Чалтена и правилах поведения.

В первый день после приезда мы оперативно заселились, покормились заранее сваренной гречкой и рыбной консервой, и в 12.00 я выдвинулась к LagoTorre. Маршрут, заявленный как 3 часа в одну сторону, я легко прошла за 2 часа. Нигде не бежала, шла в своем темпе, но я налегке всегда хожу быстро. Так что обогнала на тропе кучу народу.

Тропа очень красивая – мимо стекающего с высокой горы водопада, мимо мирадора (смотровая площадка) с видом на место, куда лежит путь, через лес, где я увидела дятла с полностью красной хохлатой головой (этот вид – самый большой дятел в Южной Америке), через заросли местного букового дерева ленга, которым покрыты все холмы и горы Патагонии и которое в апреле радует своими оранжевыми и красными листьями.

В конце меня ждало озеро с несколькими белыми мини-айсбергами и вид на красивые остроконечные скалы и голубоватый ледник под ними. Для тех, кто не очень устал, есть вариант пройти по правому берегу ближе к леднику до Mirador Maestri – меньше чем за еще час с миллионом остановок на фото я дошла до куда можно было дойти. Оттуда открылся чудесный вид на озеро слева и ледник справа. И вокруг почти никого.

Проведя на озере два часа (включая поход к мирадору Maestri и назад), я выдвинулась в обратный путь, сделав все возможное, чтобы пройти его хотя бы за 2.5 часа вместо двух и быть вовремя (а не раньше) в месте встречи с Серегой и Федей. Шла еле-еле и все равно дошла за 2.20. По пути увидев сидящую на дереве сову и бредущего в 10 метрах от тропы оленя (huemul), очень редко встречающегося, как сказал работник тур. информации.

В итоге трек к Lago Torre был живописный и несложный. И если ходить быстро, легко успевается за оставшееся время, если приехать в Эль-Чалтен в 11 утра. Идти к Lago Torre совсем под закат смысла нет – солнце уходит за скалистые башни, все предстает в контровом свете, ничего толком не видно (а в 14 часов, когда пришла я, солнце все еще красиво подсвечивало все самое интересное).

На следующий день в 8  утра я уехала на шатле за 400 песо к Hosteria El Pilar в 18 км к северу от Эль-Чалтена. Шаттл есть у компании Las Lengas с офисом на автовокзале, но за 10 минут до отъезда мест у них уже не было, надо брать билет накануне. К счастью, кассир из Las Lengas подсказала мне, что шаттл есть и у компании Zona Austral на главной улице. За те же 400 песо. И эти полчаса в пути (плюс еще 20 минут сначала на подбор туристов из разных отелей) здорово сэкономили мне силы и время в довольно продолжительном треке к Laguna de los Tres. Да и идти линейный, маршрут, а не возвращаться тем же путем, намного интересней.

Вскоре после выезда из Эль-Чалтена слева открылся вид на красный от лучей восходящего солнца пик Фицрой, символ аргентинской Патагонии.

Дорога к El Pilar ведет трясучая. Слева горный склон, справа вид на текущую по долине горную реку. И никаких признаков цивилизации.

От El Pilar я включила свою крейсерскую скоростью и за час дошагала до смотровой площадки с видом на ледник – очень красиво.

Вообще этот час пути от Эль-Пилар не особо живописный. Тропа идет через серый сырой лес без листьев, и лишь иногда в просвете деревьев справа открывается вид на залитый солнечным светом Фицрой.

Через какое-то время после смотровой с видом на ледник тропа выходит на равнину с разноцветными деревьями ленга.

А потом уходит в густой высокий лес, где расположен кемпинг и множество палаток. Честно говоря, если вы не фотограф, желающий запечатлеть Фицрой с первыми красными лучами солнца, я не вижу особого смысла лишать себя вкусного стейка, горячего душа и теплой кроватки и таскать на себе всю снарягу и еду вокруг Эль-Чалтена. Хотя так можно сэкономить 30 долларов на жилье (кемпинг бесплатен) и съесть по возвращении из палаточного похода сразу два стейка )))

После кемпинга был мост через горную реку и начало подъема в гору. Сначала плавного через лес, а потом более крутого через камни. И как я ни пыталась обнадежить себя тем, что, наверное, тропа резко заберет влево вон на ту впадину между гор, все же оказалось, что всем нам идти именно через ту гору, которая закрывает вид на Фицрой. Подъем от кемпинга занял у меня около 1.5 часов, и это была, пожалуй, самая сложная часть моих патагонских треков. А может я просто устала сайгачить два дня подряд. Или слишком скудно позавтракала. Или зачем-то невпопад разложила палки, которые реально нужны мне только на спуске, и в итоге на подъеме они мне мешали и отбирали силы.

Зато наверху было невероятно! И если вчера в походе к Lago Torre мне больше понравился сам трек, чем финал, то сегодня потрясающим был именно финал. Красивое озеро и красавец Фицрой. Я почти два часа просидела на горном хребте, удалившись от толп, и в полной тишине созерцала красоту. Внизу от кромки воды вид, кстати, не так впечатляет, так что лучше не спускаться вниз, а от места, где впервые видишь озеро, сразу повернуть вправо и уйти подальше от толп по горному хребту.

А еще слева от озера идет тропа, которая через пару минут приводит к смотровой на Laguna Sucia, озеро, расположенное намного ниже, с нереального цвета бирюзовой водой.

Обратная дорога в городок была долгой, да еще на середине пути поднялся сильный ветер. Но тропа красивая и идет через очень разную в природном плане местностью. Через речки и ручейки (по мостикам, а не вброд, что огромный плюс по сравнению с Торрес-дель-Пайне), через разноцветную осеннюю равнину, вдоль прозрачного озера Capri и финальная часть над широкой долиной с рекой, вдоль которой мы ехали утром.

Сегодняшний пробег был больше и продолжительней. Стартовав от Эль-Пилар в 8.50, на финише я была в 12. Обратно стартовала в 15.00 и в отель вернулась в 18.40 (на конце тропы на окраине городка была в 18.20). Так что даже спуск занял у меня 3.20. Подъем занял бы явно больше, так что шаттл в Эль-Пилар – отличный способ сэкономить время и силы!

У Сереги на треки в Эль-Чалтене тоже было 1.5 дня, но прогноз на последний день обещал дожди, и я посоветовала ему объединить оба трека в один день. В итоге с шаттлом в 8 утра в Эль-Пилар и треком сначала к Laguna de los Tres, а потом по срезке вдоль трех озер к Lago Torre он вернулся в отель в 18.30. Все везде успел, но, конечно, не тусил на финише 2 и 3 часа, как я. Зато когда на следующий день с ночи лил дождь, мы уезжали из Эль-Чалтена с чувством выполненного долга.

Я немного жалею, что не удалось сходить в панорамный трек к Loma del Pliegue Tumbado, куда я сходить собиралась. И жаль, что не удалось съездить в тур на полдня к Lago del Desierto, где тоже есть ледник – об этом месте я узнала уже в Эль-Чалтене.

Итого Эль-Чалтен оставил самые теплые воспоминания. Красивейший горный массив, красивые озера и ледники, очень приятные треки, расслабленная атмосфера, отсутствие входной платы.

Мы жили в 50 метрах от автовокзала в отличном месте под названием Cerro Torre. За 30 долларов за ночь у нас был свой отдельный домик с двумя спальнями, удобствами, кухней и видом на горы.

Ели в первый вечер в La Tapera, и несмотря на первое место на Tripadvisor, весь пафос и недешевые цены ресторана, это был худший стейк в жизни. Даже Серега, обычно с легкостью пережевывающий любое мясо, не справился с жилами и жиром этого «стейка».

Два следующий вечера душевно ужинали в отличном демократичном месте Ahonikenk с приятным интерьером, музыкой и видом на горы. И это был наш лучший стейк, отличная баранина и форель!

Из Эль-Калафате в Эль-Чалтен мы ехали на рейсовом автобусе Caltur (800 аргентинских песо, в пути 3 часа). Назад купили билеты на более удобное для нас время на «автобус» Las Lengas, тоже за 800 песо. Когда пришли на автовокзал к отправлению, там не было ни автобусов, ни других пассажиров. А тетушка в кассе сказала, что продала нам лишние места, поэтому отправит нас в Эль-Калафате прямо сейчас на авто. Так мы с комфортом и ветерком долетели до Эль-Калафате за два часа вместо трех на просторном внедорожнике. И мне кажется, автобусов у Las Lengas на этом маршруте вообще нет (мы не видели в городке и на дороге ни одного), а таких залетных пассажиров всегда отправляют с кем-то из местных жителей, кому, возможно, просто надо ехать в ту сторону.

Аргентинская Патагония нам очень понравилась (в отличие от Аргентины и аргентинцев в целом позже мне, но это другая история). В аргентинской Патагонии были шикарные природные красоты, множество диких животных, которых легко увидеть вдоль дорог из окна автобуса, очень вкусные и недорогие стейки и баранина, комфортное жилье и хорошая погода.

Уезжали из Аргентины мы на утреннем автобусе Cootra в чилийский Пуэрто-Наталес. Дорога как всегда была дикой, а виды вокруг полны гуанако, нанду, гусей и уток.

За несколько километров до границы автобус свернул с трассы на разбитую дорогу и минут через десять мы приехали на пограничный переход. Аргентинскую таможню ничто не интересовало – нам даже не пришлось забирать рюкзаки из багажного отсека, просто получили выездные штампы и вернулись в автобус.

До свидания, Аргентина. В этом путешествии я вернусь в тебя еще два раза. Ну а пока здравствуй, Чили!

Аргентина, Патагония: Ледник Перито-Морено и трекинг в Эль-Чалтене к Lago Torre и Laguna de los Tres: 2 комментария

  1. Здравствуйте Ольга! Случайно как-то вышла на ваш сайт, вы мне отвечали на многочисленные вопросы , по направлениям которые меня очень интересовали, а именно по странам Латинской Америки! Я осуществила свои мечты! И я к вам давно не заходила, скорее с 2016 года… И вот случайно зашла, смотрю, вы уже и ребеночка родили, очень рада за вас, настоящая семья путешественников! И я теперь в поисках за новым вдохновением, в поисках места, где мне подарит только положительные, захватывающие эмоции… Я уже второй год смотрю в сторону Патагонии… Но пугает этот сильный ветер… Скажите, как вам спалось в палатках, вы мерзли? И кстати, через яндекс поисковик открылась именно эта статья.а она опубликована 15.06, это дата моего дня рождения ))), может это знак ))?

  2. Ольга, рада видеть вас снова! )) Про патагонский ветер я писала — нас он беспокоил только в треке по чилийскому Torres del Paine и только в последние два дня. Сильный ветер был во время ночевок в кемпинге Paine Grande, но там открытое место и вроде всегда ветрено. Мы были в апреле, считается, что это безветренное время года, но в те две ночи у нас было ощущение, что палатку унесет вместе с нами )) Но ветер — это точно не та причина, из за которой стоит не ехать в Патагонию. Там очень красиво, обязательно поезжайте!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>