Аргентина: Достопримечательности Сальты, дегустация в винодельнях Кафаяте и поездка на велосипеде по Quebrada de Cafayate

Прямого автобуса в Сальту раньше полудня не было, так что первым делом я поехала в город с красивым названием Хухуй (Jujuy), где у меня было всего полчаса на пересадку в следующий автобус, поэтому пришлось завтракать Pancho или хот-догом — выдают огромную булку с сосиской, а сверху сам грузишь килограмм кукурузы, очищенных от косточек оливок, свежих / маринованных овощей и соусов. Отличный перекус за 7 песо.

Из Хухуя отхухуили на 15 минут позже расписания, поэтому в Сальту (Salta) я приехала через пять минут после отъезда автобуса, на который очень рассчитывала. Следующий был только через 4 часа, и чтобы не торчать на автовокзале, я пошла в город, благо центр был всего лишь в километре.

После обеда (25 песо, но суп или десерт на выбор) я за два часа увидела все то немногочисленное достопримечательное, чем славна Сальта:  не особо живописный холм San Bernardo с идущим на вершину фуникулером (наверх не полезла, посмотрела снизу), церковь с высокой колокольней, напомнившей наши суздальские, центральную площадь с апельсиновыми деревьями, памятником, обильно населенным голубями, и с колонками, громко что-то вещавшими на всю площадь, кафедральный собор, закрытый на дневную сиесту, и монастырь Convento de San Bernardo, красивый и белый снаружи, но недоступный для посещения внутри (кроме музея религиозного искусства). И еще я заметила на улицах много местных жителей азиатской внешности, в том числе школьников.

Собственно, больше чего-то интересного в Сальте не было, а большой и современный город показался мне скучным еще и потому, что с 13 до 17 абсолютно все было закрыто на сиесту. К счастью, мне удалось найти открытый супермаркет и кафе-мороженое, чтобы скоротать время. Интересно, с 13 до 17 все спят (ибо народу на улицах почти не было), чтобы накопить сил перед поздним ужином и поздним отбоем?

Рядом с автовокзалом расположен приятный парк San Martin, по краю которого бродячие аргентинцы продают свои фенечки. В парке есть озеро с лебедями и прочими утками, и провести там оставшееся время до автобуса было вполне приятно.

В третий раз за день я отхватила первый ряд кресел, правда, на сей раз не в двухэтажном автобусе. А предыдущие два переезда были прекрасны: сидишь наверху, а перед тобой как в кинотеатре каждую долю секунды меняются кадры пейзажей — так бы и ехала оставшиеся 4 с чем-то тысячи километров до Ушуайи ))

И второй раз за день чувак, загружавший в Flecha Bus мой рюкзак и выдававший бирку, потребовал tips — мне кажется, они слегка охренели, работая в одной из лучших автобусных компаний Аргентины. И куда только смотрит менеджмент? Снова здравствуй, Индия! Кстати, через несколько дней, когда мой рюкзак выгружали из ночного автобуса, я заметила, что выгружавший был ни фига не работником компании, а просто помогалой на автовокзале. А товарищи из Flecha просто стояли рядом с водительской дверью и смотрели, как народ покорно платит выгружателю чаевые по 2 песо с каждого. Итого за 5 минут разгрузки автобуса чувак заработал около полтинника, т.е. 10 официальных или 5 черных долларов. Видимо, так в Аргентине борются с безработицей…

Первая половина дороги из Сальты в Кафаяте (Cafayate) шла через автобан, и окружающие пейзажи, расположенные на высоте 1200 метров, нереально напоминали мне европейскую глубинку! Потом, к сожалению, стемнело, и самые красивые 50 километров перед Cafayate я уже не видела.

И снова новый день и новые открытия. Пешеход в большом городе вроде Сальты — полное говно. Автомобилисты не пропускают не только на зеленый для пешеходов (при повороте), но и на зебре — даже не притормаживают, если ты уже переходишь. Зато по городу ездят полицейские на велосипедах — признак цивилизации, да.

На трассе водители автобусов на разметку часто забивают, обгоняя через двойную сплошную. Но водят при этом аккуратно.

На дорогах очень много старых пикапов Ford и Chevrolet в разной степени сохранности, но несмотря на свой преклонный возраст на ходу.

Бродячие аргентинцы бродят не только по дешевой Боливии, но и по дешевому северу Аргентины, жонглируя на светофорах. Жонглируют кеглями и мячиками, кстати, очень хорошо. На одном из светофоров двое молодых людей жонглировали перед нашим автобусом вместе, периодически перебрасывая кегли друг другу. Не знаю, дал ли водила им денег, но им выделили по вкусному рулетику, который автобусная компания Flecha выдает каждому пассажиру. Вдруг стало их жалко… Не рулетики, а бродячих аргентинцев!

В Cafayate, который оказался Кафажяте, по выгрузке из автобуса меня встретила милая девушка и предложила поселиться в ее хостеле — 45 песо за дорм с завтраком было лучше, чем 65 песо за дорм с завтраком в хостеле, в который я планировала податься, и я согласилась. Хостел в итоге оказался прекрасным, так что наступить на те же грабли, что и в Тилькаре, не получилось.

Кафаяте я с первого же дня полюбила всей душой и осталась в этом крохотном городке на три дня вместо двух запланированных. Местные и не местные жители здесь были вполне приятны и доброжелательны, в моем хостеле вместо бродячих аргентинцев была обычная аргентинская молодежь, очень милая и приветливая. И даже собаки в Кафаяте были хорошими — ни разу не бросались и не лаяли, зато несколько раз ходили следом, виляя хвостом.

На следующий день никаких планов у меня не было, и было лишь стойкое нежелание куда-то ехать. Сходив в киоск тур. информации, я вооружилась картой и кучей информации о том, чем можно заняться в городе и вокруг. Первым делом мне были описаны многочисленные bodega или винодельни — Кафаяте является одним из двух винных регионов Аргентины. А потом природные красоты вдоль первых 50 километров в сторону Сальты. Решила начать с виноделен.

Что может быть прекрасней, чем в 10 утра начать дегустировать вино? И продолжить делать это в течение всего дня! ))

К счастью, в первой же винодельне я познакомилась с американкой Стейси, и все остальные мы посещали вместе, что было значительно комфортней и веселей, чем заявляться на дегустацию одной. Всего за день посетили 5 виноделен, а через день я сходила в еще одну, и вот подробности для тех, кому это может быть интересно:

1) Bodega El Transito — бесплатно, тур ни о чем на 5 минут, гид не очень пыталась донести до нас что-то интересная, и в целом винодельня выглядела нерабочей. Продегустировать дали 2 вида красного вина, оба мне по вкусу не пришлись.

2) Bodega Nanni — единственная винодельня, которая позиционируется как производящая organic вино (виноградники далеко от дорог, никаких химических удобрений и средств борьбы с вредителями и т.п.). Тур бесплатный, очень информативный, у нас была гид из Испании, поэтому я прекрасно понимала почти все, что она говорила (кроме винной терминологии)). Дегустация стоит 15 песо: рассказывают, как правильно дегустировать вино, про каждое вино, в дегустацию входят 4 вида вина: белое Torrontes сухое, розовое, красное Cabernet и белое десертное Torrontes. Помимо нас была пара из Франции, и всем четверым понравились все 4 вина, но больше всего именно белое, оба вида — именно своим белым Torrontes знаменито Кафажяте.

3) Bodega Domingo Hermanos —  тур и дегустация 10 песо. В тот день это была самая живая и работающая винодельня, где все пахло виноградом и вином, был контейнер с двигающимися по нему 5-литровыми стеклянными бутылями в резиновой плетенке (я такие видела только в детстве в Западной Украине), показали кучу рабочих помещений: цистерны с вином, разливочные, этикеточные, хранилище. Дегустация была в приятном зале сидя, было мило, что помимо вина принесли сыр, чтобы перебить вкус (в Nanni дегустация была стоя, и было печенье). Пробовали белое Torrontes сухое, красное Malbec Reserva и красное Cabernet. В целом все были приятны, но мне больше всего понравился Malbec Reserva (на мой вкус лучшее красное из всех предыдущих и будущих виноделен), так что я прикупила за 38 песо бутылочку домой (заплатив только 28, ибо из стоимости вина вычли стоимость дегустации). Именно здесь я увидела по краю виноградника цветущие розы и узнала, что они своего рода индикатор наличия вредителей — если они есть, розы погибают.

4) Bodega S. Figueroa — маленькая винодельня, никакого тура не было, только дегустация двух красных за 10 песо. Вкус был тяжеловат, и в целом можно было не ходить.

5) Bodega Etchard — эта винодельня находится в двух приятно-пешеходных километрах за городом в окружении гигантских виноградников. Винодельня существует с 1860 года, она самая старая в Кафаяте и одна из самых больших. Прямо настоящий винзавод. При этом дегустация бесплатная, нас приняли очень радушно, приятный молодой человек провел короткий, но информативный тур на английском, показал 6-минутный ролик о Кафаяте и заводе, а потом угостил 4 видами: белое Torrontes сухое, розовое, красное Malbec и белое десертное Torrontes. Все 4 приятные, но в Nanni белые мне понравились больше.

6) Bodega Vasija Secreta (La Banda) через день — бесплатно, есть музей с кучей старинных фотографий, старых аппаратов и агрегатов, огромных бочек. На пробу дают белое Torrontes, Malbec-Cabernet и Malbec  — мне понравились первые два, но в Nanni и Domingo H. они были лучше. В целом достойное посещения место (благодаря музею и бесплатности)

Чудесный и пьяный получился день! )) И я горячо рекомендую для посещения бесплатные винодельни Etchard и Vasija Secreta, а также платные, но интересные и вкусные Nanni и Domingo Hermanos.

Пока Кафаяте — мое самое любимое место в Аргентине, и дело не в дешевых дегустациях. Меня купила сама атмосфера — что ты вот так приходишь с улицы просто одетый и с рюкзачком, а тебя радушно принимают, показывают, рассказывают, наливают, угощают. Спокойно и душевно. Повезло, что это был не январь-февраль, когда тут толпы аргентинских туристов. И не выходные.  И, конечно, вино было очень хорошим. Мое любимое Nanni стоит 35-45 песо за бутылку — это 5 черных долларов. За эти деньги дома будет полное говно (да, я знаю, мы не производители, а покупатели). И здесь были очень хорошие вина по 25 песо за бутылку — это вообще меньше 3 черных долларов. И хотя я не любитель белых вин, не удержалась и купила оба Nanni — уж больно хорошо!

Сам городок обычный, но приятный, с широкими улицами и одноэтажными домами. Очень много старых пикапов разных цветов — тут я как на Кубе могу часами сидеть на главной площади и смотреть на двигающийся вокруг раритет. Есть и старинные легковые машинки, а также старые грузовички Chevrolet и Ford.

Те пару часов за целый день, что мы не дегустировали вино, мы ели )) С едой в Кафажяте было не так прекрасно, как раньше — Menu дешевле 75 песо не было, поэтому на обед пришлось есть Tallarin, который я ела уже 3 раза и который в Аргентине жутко популярен (разные виды макаронных изделий с куском курицы, тертым сыром и помидорно-луковым соусом сверху), а на ужин пиццу на главной площади (оказавшуюся на удивление вкусной).

Еще попробовали в кафе-мороженое Miranda известное кафаятское Helado de Vino или мороженное, сделанное из вина. Я взяла рожок с двумя шариками за 20 песо: из белого и красного вина. Нда, интересно, уникально, но не особо вкусно, и я предпочитаю котлеты отдельно, а мух отдельно. Кстати, через дорогу оказалось кафе-мороженое Grido , где всего за 11.5 песо (или чуть больше черного доллара) можно было купить три огромных и вкусных шарика мороженого в офигительном фирменном рожке Grido, политом сверху шоколадом и обсыпанным орешками — это мороженое стало моим самым любимым в Южной Америке!

Аргентинцы продолжают удивлять меня своим образом жизни — накануне соседи позвали меня ужинать в 22.30, а сегодня другие соседи в 21 час пришли из супермаркета с кучей сырых продуктов для приготовления ужина.

Стейси вечером уехала в Сальту, зато у меня появился новый чудесный сосед — израильтянин Алон с бразильскими корнями. Это был первый встреченный мной иностранец, который знал и читал не только Достоевского и Толстого (после общения с иностранным народом, читавшим что-то из русской литературы, начинает казаться, что в России были только эти два классика)), но и Тургенева, Гоголя и Чехова. И следующий день мы провели с ним вместе в красивом, но сложном велопоходе.

С утра арендовали велики (рекомендую для этих целей Hostel Ruta 40 — 70 песо в день, велики в отличном состоянии, все работает безотказно, выдают ремнабор и замок). И в 10.30, заплатив загружателю велов в автобус по 10 песо (как сказали в кассе), выдвинулись на автобусе Flecha к Garganta del Diablo в 47 километрах к северу от Кафаяте. Путь от Garganta del Diablo до Кафаяте многие считают одним из самых или самым красивым маршрутом в Аргентине. И с этим сложно не согласиться.

Посмотреть красоты можно из окна автобуса, что быстро и поверхностно, ибо есть места, где нужно и можно пройтись и увидеть больше. Каждый хостел и турагентство в Кафажяте рекламируют тур на полдня, уезжающий из Кафаяте в 14.30 и стоящий 100 песо. Аренда велика и заброска на автобусе стоила в итоге столько же, но мы явно получили больше, и были во всех местах без толпы народа. Хотя для первого выезда в сезоне почти 50 км. по холмистой дороге, да еще и первые 10 против ветра, ехать было сложновато.

Garganta del Diablo или Глотка дьявола оказалась гигантским углублением в высоких скалистых горах красноватого цвета. Минут 5 можно было пройтись вперед, потом вверх вырастали стены углубления. Поразило, сколько на скалистых горных стенах было граффити — у аргентинцев явно особое отношение к своей природе.

Следующей остановкой всего через километр был El Anfiteatro или Амфитеатр — похожее углубление округлой формы. Вход в него нам обоим напомнил проход к Сокровищнице в иорданской Петре.

Потом было местечко Tres Cruces или Три креста с панорамным видом на окрестности — поднимаясь туда на веле против ветра, я думала, что следующие 41 км. не проеду!

Потом были красивые места, а в местечке La Yesera (30 км.) было прямо супер красиво — совершенно разноцветные горы, будто это уже не планета Земля.

В Estratos de colores мы пристегнули велы и пошли в описанный в пояснительной табличке 30-минутный трек, плохо представляя себе, 30 минут — это в одну сторону или в обе. Прогулка была очень приятной, а с высокой точки в конце тропы открылся потрясающий вид на разноцветные окрестности. Кажется, мы уложились в 30 минут в оба конца. И было радостно, что велы никто не спер.

El Obelisco напомнил мне Долину Монументов в США, а Las Ventanas — нац. парк Arches в США.

Под конец красот была чудесная La Punilla, где мы снова оставили велики и пошли гулять, осматривая разноцветные и разноформенные красоты под блеяние пасущихся рядом коз.

Потом был 12-километровый марш-бросок по прямому как стрела шоссе с, к счастью, попутным ветром. И к дюнам Los Medanos мы приехали, когда солнце уже зашло за гору — впрочем, дюны и с солнцем вряд ли выглядели впечатляюще.

Последние 5 километров перед Кафаяте были для меня самыми сложными — 2 бутера с джемом на завтрак, 2 сэндвича и литр сока на обед были явно недостаточно калорийны для такого количества затраченных усилий, и прямо перед городом силы меня покинули, и я, кажется, могла бы идти пешком быстрей, чем ехать на велосипеде. Вдобавок ко всему еще в начале велопохода я с ужасом осознала, что велосипед мне велик — я проверила работу переключателей, тормоза и давление в колесах, но мне и в голову не пришло проверить, подходит ли мне по росту рама, ибо везде в мире арендованные велики были мне малы, а этот оказался великом для людей-гигантов. В итоге почти все 47 километров я с трудом дотягивалась до руля, держа его кончиками пальцев, и под конец велопохода у меня жутко болели спина и шея.

Вернув велики, мы отправились на поиски еды, что в 19.30 было занятием бесполезным. Нашли открытый ресторанчик, изучили меню, спросили у официантки, что есть что, она нам даже объяснила, а потом добавила, что кухня откроется только в 21. Умирая от голода, мы нашли свое спасение на главной площади, но вторая пицца за два вечера далась мне нелегко. Зато продегустировала вместе с Алоном аргентинское пиво — исключительно чтобы вывести молочную кислоту из утомленного физической нагрузкой организма )) А заодно получила от Алона множество советов по осмотру Рио и даже детальные рекомендации, как там лучше провести все мои 4 дня. Также узнала кучу интересного об израильской армии, о службе в ней девушек, о палестинском вопросе и планах по его решению — приятно пообщаться с человеком из культурного слоя!

Мой третий день в Кафаяте был расслабленным и неспешным. До обеда я сходила на сырный заводик, находящийся в 1.5 километрах от городка, где за 10 песо мне провели прекрасную индивидуальную экскурсию. Завод существует около 15 лет и специализируется на козьем сыре, для чего держит 500 козочек. На 5 сотен дам нужно всего 5 самцов, которые за день способны оплодотворить до 20 коз. 60% рожденных козлят — самцы, но постольку пользы сырному заводу от них никакой, в два месяца их продают, а дальше, видимо, их пускают на мясо. 5 лет назад начали разводить и коров, но буренок в хозяйстве пока только 20 штук. Козье молоко целиком идет на производство сыра, а большая часть коровьего продается как молоко.

Завод обслуживают всего 8 человек, и в год он производит около 10 тонн сыра. 80% продается на севере Аргентины, остальное в Буэнос-Айресе, Санта-Фе и Кордобе. На экспорт ничего не идет — не те мощности.

Помимо загонов с козами, очень общительными и любопытными животными, мне показали доильный цех, способный доить одновременно 24 козы. Дойка происходит каждое утро в 6 часов, до восхода солнца — если доить позже, качество молока ухудшается. Все автоматизировано. Коза заходит в персональный отсек, просовывает морду к кормушке, и ее голова сразу оказывается в ловушке — задний ход уже не дать. Сзади ногу привязывают, чтобы животное не двигалось, и к соскам цепляют доилку. Несколько минут, и дело сделано.

Была суббота, и, к сожалению, в заводских помещениях людей не было, но через стекло можно было наблюдать, где молоко пастеризуют (сначала нагревают до 60 с чем-то градусов, а потом охлаждают), где добавляют ферменты, влияющие на вкус, закваску. Увидеть формы для сыра и хранилища, в которых сыр созревает от нескольких месяцев до нескольких лет. И под конец была чудесная дегустация — 11 видов сыра + десерт из кусочка сыра, облитого медом. Для такого любителя сыра, как я, употребляющего его дома в огромных количествах, это был просто рай! Конечно, я не удержалась и купила целых 3 вида наиболее понравившегося козьего сыра — буду наслаждаться им в ближайшие дни, ибо до дома этот сыр по разным причинам не доживет.

После обеда сходила на дегустацию на еще одну винодельню, где был интересный музей с кучей старинной техники. А остаток дня я занималась перепаковкой рюкзака, ибо завтра я окончательно спускаюсь с гор, и теплые вещи мне, надеюсь, не понадобятся аж до московской осени.

На обратном пути в Сальту я сидела на первом ряду второго этажа автобуса и могла в полной мере не только наслаждаться подробно осмотренными вчера видами, но и ужасаться тому, что мы почти все время ехали в горку. Что неудивительно, ибо Кафажяте находится на 600 метров выше Сальты, и река, вдоль которой идет дорога, течет из Кафажяте, а не в него.

Для меня так и останется загадкой, почему офис тур. информации в Кафаяте предлагает именно вариант откатиться на автобусе и возвращаться обратно (в горку) на велосипеде. В плане солнца это приятней, да, ибо оно светит в спину. И последние скучные 18 километров перед Кафажяте проезжаются на последнем издыхании тогда, когда все интересное уже осмотрено. Но если бы мне выпала возможность повторить этот велопробег, я бы откатилась на автобусе в 13 часов к началу кебрады (на км. 18 или около того) и ехала по течению реки в сторону Сальты, осматривая по пути красоты и катясь вниз пока не стемнеет (в том числе и дальше после Глотки Дьявола, ибо там засушливый пейзаж кебрады сменяется покрытыми зеленью склонами, а дорога вниз уходит еще круче, давая возможность наслаждаться скоростными спусками). А потом дождалась обратный автобус в Кафажяте, который проезжает мимо Garganta del Diablo около 19.30, а ниже — раньше.

Чтобы в полной мере насладиться автобусным переездом через кебраду в лучшем свете, рекомендуется из Сальты ехать рано утром, а из Кафажяте ближе к закату — в это время красоты с нужной стороны освещены приятным мягким светом!

И снова новые открытия. Почему-то в Аргентине школьники поверх одежды носят белые халаты, будто они прямо с 7 лет учатся на медиков. Впрочем, подобное я видела и на самом юге Боливии.

Многие аргентинцы при прощании друг с другом говорят «suerte», т.е. желают друг другу удачи.

Даже огромные двухэтажные автобусы аргентинцы часто называют colectivo. Хотя в предыдущих латиноамериканских странах «колективо» обычно называли маршрутки или минивэны. Но какая разница, в коллективе какого размере ехать? ))

Помимо бродячих аргентинцев, плетущих на тротуарах фенечки (я тоже плела фенечки, мне очень нравилось, в 12 лет), в Аргентине много по-настоящему творческих людей, делающих уникальные и красивые украшения из разнообразных материалов (камня, дерева, кожи, металла и т.п.). Около трех столиков таких творческих личностей делает на 15 минут остановку автобус по пути из Кафажяте в Сальту (и обратно).

 

Поделиться с друзьями в социальных сетях:
  • Facebook
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • LiveJournal
  • Одноклассники
  • Twitter
  • Мой Мир

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>