Из месяца нашего автомобильного путешествия 12 дней мы провели в Дагестане – вся поездка так и называлась «в Дагестан», а все остальное по большому счету прицепилось по пути туда и обратно.

Дагестан встретил меня волшебно – пролетевшей над головой стаей пеликанов, пока Сергей на границе Калмыкии и Дагестана регистрировался в местных книгах учета въезжающих. Пеликанов в Дагестане два вида, живут они в Кизлярском районе, и оба вида занесены в Красную книгу – один в дагестанскую, другой в общероссийскую. Так что я увидела редкость. И это был добрый знак.

С первых минут в Дагестане поражают люди – приветливые, но сдержанные и ненавязчивые в общении, очень вежливые, всегда готовые подсказать и помочь. В речи нет никакой экспрессии, как, например, в Грузии. Все спокойно, неспешно, без суеты. С ними очень комфортно.

В равнинных городах все между собой говорят по-русски. В горных селах люди говорят на местных языках. Причем в соседних селах это могут быть совершенно разные языки. В Дагестане около 30 народностей, и до образования ДАССР в 1921 году и обучения местного населения русскому языку жители соседних сел даже пообщаться друг с другом толком не могли. Вот уже 100 лет русский язык – общий язык общения между народами Дагестана. В сельских школах все обучение ведется на русском языке – только так детки могут выучить русский, так как в семьях и с соседями по селу общаются только на местном языке. На родном языке изучают письменность и литературу. Так что сельские дети по-русски понимают и говорят очень плохо – на уровне «привет» с сильным акцентом. Взрослые люди говорят по-русски хорошо.

В горном Дагестане я очень часто ловила себя на мысли, что забываю, что я в России. Все время казалось, что я где-то в другой стране – так непривычно, что в родной стране все люди вокруг говорят на других языках. И как же классно, что мы такие разные, с таким разным укладом и образом жизни, но можем пообщаться на общем русском языке. Те же мысли меня радовали в путешествиях по странам бывшего СССР. Русский язык как наследие в прошлом огромной страны СССР – это отличный инструмент для межкультурного общения!

Ездить по дорогам Дагестана в целом спокойно, все довольно вежливы, хотя и массово забивают на сплошную при обгонах, в том числе на горных серпантинах. Бешенством отличаются только некоторые водители Приор – они самые гонщики и на трассе, и в городах, и в горах. Причем Приора в Дагестане – настоящий горный вездеход. Проедет почти везде. Мы иногда оставляли свою малышку Киа Рио и шли дальше пешком по убитой дороге (к башням Гоора, например, или в парке Верхний Гуниб), но наверху непременно встречали пару доехавших туда Приор.

Кстати, автомобильные номера в Дагестане могут быть любые – местные ездят и на московских, и на питерских номерах, и вообще на любых. Так что о том, туристы ли за рулем машины с номером другого региона, проще всего судить по аккуратной и бережливой манере вождения, ну и по славянским лицам. На своих машинах туристы нам встречались редко. Зато много русских туристов на арендованных с регионом 05 Дагестан (и в основном это разные виды Лады: Приора, Гранда, Веста).

На главных развилках дорог стоят посты ДПС, нас несколько раз останавливали проверить документы, все очень вежливо и быстро. Один раз в Риче было видно, что нас остановили просто из любопытства – в те края туристы заезжают очень редко. Зачастую сотрудники ДПС на ключевых развилках дорог – русские. Военные на приграничных территориях тоже.

Перед приездом пугала ситуация с заправками и разбавленным бензином. На деле все оказалось не так плохо, у нас проблем с повышением расхода и т.п. после дагестанских заправок не было. Около городов на равнине (Махачкала, Каспийск, Дербент) есть современные сетевые заправки Asko, Fuel1, VNK. Еще к югу от Дербента мы заправлялись на Алпан Нефть, это тоже типа сеть, которая разливает топливо Лукойл. Один раз заправились в Хунзахе на заправке Кристалл (по рекомендации местного жителя – это всегда лучший ориентир в любой сомнительной ситуации). И на полпути из Гуниба в Дербент на заправке Росснефть в Сергокале (тоже по совету местного жителя). Дагестан, конечно, непуганая территория нарушителей авторского права – закос под Лукойл, Роснефть и Газпром тут везде. В цветах брендов мы постоянно встречали заправки Луккойл, Росснефть, Русьнефть, Гаспромнефть, Промгаз и т.п. Плюс тут еще живы давно покойный ЮКОС и переименованная Славнефть. И еще однажды встретили магазин Петёрочка (в цветах и с лого Пятерочки)).

Конечно, в Дагестан лучше ехать на чем-то внедорожном. И хотя мы на своей легковушке посмотрели все основные достопримечательности Дагестана и даже больше, по разбитым грунтовкам приятнее было бы ехать на чем-то более проходимом.

В населенных пунктах на дорогах много чрезмерно высоких лежачих полицейских, чаще всего не выделенных разметкой, часто не обозначенных знаком и иногда зачем-то расположенных после переходного перехода.

Для меня Дагестан больше всего интересен жизнью его высокогорных сел. И чем выше в горы и дальше от проторенных туристических маршрутов, тем необычнее и гостеприимнее люди. Мне бы хотелось в следующий раз, если мы еще когда-нибудь приедем в Дагестан, поездить на внедорожнике в разные точки конца географии. Туда, где заканчиваются не только асфальтовые дороги, но и дороги вообще – в самые отдаленные горные села. Побродить по ним, пообщаться с местными жителями, послушать про их жизнь, с радостью принять приглашение зайти на чай.

Больше всего в Дагестане меня поразило то, в каких труднодоступных и нелегких для жизни местах живут люди. Конечно, республика небольшая, и из любой точки за несколько часов можно приехать в город (Махачкалу). Но во многие высокогорные села от асфальтовой дороги ведут километры и десятки километров убитых грунтовых серпантинов. И в конце такой недодороги вдруг обнаруживается вполне живое и самодостаточное село – с хорошим зданием больницы, школы, детского сада, со спортивной площадкой и зачастую спортивной детско-юношеской школой. Поражает, что в каждом, абсолютно каждом обитаемом селе есть памятник односельчанам, ушедшим на фронт и погибшим во время ВОВ. В больших селах современные стеклянные офисы МФЦ Мои документы.

Конечно, есть заброшенные села типа Гамсутля, которые стали достопримечательностью для туристов. Но есть и множество жилых и живых – в них по поверхности протянуты километры газовых труб, проведен проводной интернет. По моим воспоминаниям о деревнях средней полосы России у нас в сельской местности все гораздо депрессивнее, чем в Дагестане.

Хотя есть и села, куда желтые трубы газопровода еще не дотянули. Такие села легко опознать по целым горам и заборам из кизяка – сушеного коровьего навоза, который местные жители заготавливают для отопления в холодное время года. Говорят, кизяк намного лучше дров, так как значительно дольше горит (и не пахнет).

Поражает, что в Дагестане люди и сейчас, когда уже нет угрозы набега вражеских соседей, живут целыми селами на самых вершинах гор, где даже плодовых деревьев не посадить и огород не развести. Хотя внизу есть много места на плоских долинах вдоль рек и растет все, в том числе абрикосы и хурма. Хотя сверху вид, конечно, красивее! Да и живут сверху в основном животноводы, чьим овцам и коровам растительности хватает.

В Дагестане очень поражают высокогорные коровы! Вид взбирающихся по крутым склонам коз мне давно привычен, с овцами тоже все понятно. Но вид массивных и тяжелых коров, пасущихся высоко на почти отвесных горных склонах, не переставал удивлять. При этом они каждое утро поднимаются туда из сел, расположенных внизу у реки, а перед закатом спускаются обратно в село. А еще коровы в Дагестане – полноправные участники дорожного движения. Они часто стоят посреди дороги или идут по ней с пастбища домой. Чаще всего перед закатом, но иногда и после. Поэтому по горному Дагестану мы старались ездить только в светлое время суток.

Если равнинный Дагестан мне очень напоминал Азербайджан или Турцию, то горная часть своим ландшафтом и видом горных селений очень похожа на Непал!

Массово туристы начали приезжать в Дагестан только в прошлом году с началом пандемии и закрытием границ. В самых популярных туристических местах даже в октябре, а это несезон по сравнению с пиком летом, мы встречали туристические группы на микроавтобусах. В основном это молодежь до 30, но были и группы людей в возрасте. Наверное, через несколько лет в достопримечательных местах появятся указатели, пояснительные таблички, кассы и билеты, палатки с сувенирами и многочисленные кафе. Пока всего это нет. Для нас, пожалуй, к счастью. Единственной платной достопримечательностью в Дагестане был бархан Сарыкум (128 рублей в октябре 2021 г). И только там же был единственный туристический развод – платная парковка за 100 рублей, когда чувак, видимо поставивший табличку, просто ходит и собирает со всех припаркованных машин деньги (конечно, без квитанций). Ну и музеи, конечно, платные. Все остальные местами совершенно охренительные достопримечательности бесплатны для посещения и совершенно дики в своем отсутствии хоть какой-то инфраструктуры. И это круто! Спешите видеть!

Пейзажи в равнинной части Дагестана скучны и унылы. Зато в горах дороги, зачастую петляющие вдоль горных рек и водохранилищ в обрамлении высоких скалистых гор, очень красивы! В середине октября в горном Дагестане мы попали на золотую осень с деревьями желтого, оранжевого и красного цвета, и в солнечный день это был просто праздник для глаз!

Еда в Дагестане вкусная и сытная. Много мясного и мучного. Везде есть чуду (ударение на второй слог) – тончайшие пироги (как два блинчика) с прослойкой из мяса, творога, сыра, тыквы или зелени. Курзе – типа пельменей или вареников с мясом, картошкой, зеленью и т.п. В столовых чаще всего есть соус – это не соус, а вкусный суп с бараниной на косточке. И лагман, который в Дагестане не только с лапшой, но и с картошкой. Есть привычные гречка или картофельное пюре с разными котлетами. Есть салат «домашний» из вкусных помидоров и огурцов, или капустный, или один раз встретившийся из редьки. Есть шашлык из баранины или телятины. Нет только свинины из религиозных соображений.

Самое популярное блюдо – хинкал. У каждого народа Дагестана хинкал свой, и разница может быть огромная. Мы в первый же день попробовали аварский в столовой в Каспийске, потом нас аварским хинкалом кормили в гостевом доме в Чиркате. Мы че-то не поняли, в чем прелесть этого блюда. Были какие-то белые пресные «булочки» и мясо. Так что следующие 10 дней мы избегали в меню блюда под названием хинкал. А в высокогорном Куруше в гостевом доме нам подали на ужин лезгинский хинкал, и это был праздник живота. Очень вкусно, может потому, что похоже на наши макароны по-флотски – плоские макаронные квадратики, сверху вареный фарш, посыпанный свежей зеленью.

Дома все делают свой сыр и сметану. Нас часто угощали, у всех хозяек сыр разный, так как зависит от степени выдержки, везде вкусный по-своему. Похож на привычный нам адыгейский, но намного более нежный и чуть более соленый. Сметана для нас очень непривычная – густая почти как масло. Местные жители большие сладкоежки – на столах всегда и везде вазочки с конфетами. Варенье непременно очень сладкое и густое.

В горах мы четыре раза жили в гостевых домах, организованных местными жителями, где туристам выделяют отдельную комнату, а ванная общая для гостей и хозяев. Такой формат проживания дает возможность пообщаться с местными жителями и увидеть, как живут люди в горных селах. Там же ужинали и завтракали за доп. плату. Один раз в горах жили в дачном домике – одни, без хозяев и соседей вокруг. В Каспийске в общей сложности три ночи жили в квартире. В Дербенте три ночи в чудесном отеле на трассе.  В Ахты в водолечебнице под шум горной реки. Жилье везде было комфортным и недорогим (от 1200 до 2500 руб за нас троих).

12.10.2021

Первой остановкой и ночевкой в Дагестане был Каспийск. Сначала мы получили в погрануправлении заранее заказанный по эл. почте пропуск в пограничную зону для посещения высокогорного села Куруш на границе с Азербайджаном.

Потом прогулялись по приятной набережной, пособирали красивых ракушек, насмотрелись на штормящее море, и Федя прокатился на электромашинке в прибрежном парке.

Потом заселились в съемную квартиру, поразившись тому, что в Каспийске все подъезды настежь открыты, в них в принципе нет кодовых замков, на первом этаже стоят непристегнутые детские коляски, велосипеды. А ключ от нашей квартиры хозяин вообще оставил под плиткой у порога для нашего самостоятельного заселения. Вообще в Дагестане зашкаливающий уровень безопасности. Так безопасно я себя не чувствовала, пожалуй, нигде. Мы как в первый день расслабились, оставляя в машине рюкзак со всей техникой или все ценности там, где ночевали, так и не напрягались все 12 дней.

А еще в Каспийске было лучшее кафе за всю нашу поездку – Арадеш в одноименном ТЦ. Вроде это называется столовая, но по интерьерам это вполне себе ресторан (у нас был отдельный отгороженный с трех сторон «кабинет» с огромным окном во всю стену). Схема питания как в наших Му-му – сам набираешь салаты и десерты, второе накладывают из-за прилавка. Все, что мы пробовали, было безумно вкусным и недорогим. А десерты – ммм, я 10 дней ждала возвращения в Каспийск ради очередного похода в Арадеш. Не помню, где я в последний раз ела такие потрясающие десерты, причем все без исключения.

В Дагестане в кафе и ресторанах часто встречается «кабинетная» система, когда помимо общего зала по периметру есть отдельные кабинки, где можно уединиться семьей или своей компанией.

13.10.2021

На следующее утро мы поехали из Каспийска в горы. Первой остановкой был Сарыкумский бархан – самый большой в Европе. Огромные горы песка видно и с трассы «Кавказ». От нее к бархану ведет грунтовая дорога. А от, наверное, единственной в Дагестане платной парковки на вершину бархана ведут деревянные мостки и лесенки. По пути встречаются информационные таблички с описанием местной флоры и фауны. На песке виднеются следы разной живности, и мы видели ящерицу, в которой Федя безошибочно опознал круглоголовку. Сверху открываются чудесные виды на окрестные пески, горы и равнину. Было бы круто быть там рано утром в одиночестве, но мы были в 10, народу было уже прилично, в том числе свадьба с гостями и фотосессией.

После съезда с трассы в сторону следующей знаменитой достопримечательности Дагестана, Сулакского каньона, начались красивые горные дороги. Для начала заехали на популярную у туристов турбазу Главрыба. Думали узнать там по поводу ночевки, но место оказалось на наш вкус слишком туристическим, и вид колеса обозрения с не внушающими доверия кабинками, раскачивающимися на ветру, добил окончательно. Так что мы поехали дальше в поселок Дубки, где находятся основные смотровые площадки на каньон. К Дубкам вел наш первый горный серпантин с нереальными красными деревьями вдоль дороги. Если ночевать не в Главрыбе, то в Дубках, думала я. Но поселок произвел такое гнетущее впечатление, что даже осмотр сносных интерьеров местной гостиницы (вроде Чайка) не спас ситуацию. Возвращаться в Дубки после смотровых площадок на Сулакский каньон решительно не хотелось!

Сначала мы посмотрели на каньон со смотровой площадки, потом прошлись вниз в сторону ГЭС, где было меньше народу и больше разных выступов с красивым видом. Устроили обед-пикник. Потом сели в машину и поехали в сторону ГЭС. Свернули на поворот в местное заброшенное садоводство, проехали вперед, куда ехалось, потом припарковали машину и пошли на дальний холм, откуда открылся чудесный вид на плотину ГЭС. Жаль, что солнце к этому времени уже ушло за гору и не освещало каньон – со смотровой в Дубках было видно, какого красивого бирюзового цвета вода в реке Сулак.

Сулакский каньон, безусловно красив и достоин посещения. Но, наверное, я уже видела в своей жизни очень впечатляющие каньоны (Гранд каньон в США и каньон Колка в Перу), так что тут меня больше впечатлил именно цвет воды, а не сам каньон. Хотя, конечно, радостно, что такое красивое место есть в нашей стране (хоть и грустно, что о нем пока мало кто знает, в отличие от знания о Гранд каньоне).

Прикинув, сколько светлого времени дня у нас осталось и как далеко мы успеем уехать, было принято решение ехать на ночевку в гостевой дом в Чиркату. Дорога была очень красива – вдоль бирюзового Чиркейского водохранилища, через серпантин после Гимринского тоннеля, мимо слияния рек Аварское Койсу и Сулак.

Правда очень расстроили поля дрейфующего в реке мусора сразу после места слияния рек. Нам сказали, что это из-за мощных дождей, которые заливали Дагестан три недели до нашего приезда. Из-за них поднялся уровень воды в реках, были разрушены прибрежные дома. И весь мусор, который местные жители часто кидают из своих домов прямо на склоны гор (что очень и очень грустно наблюдать), смыло в реку.

Заехали в местечко Ахульго, где построена башня, а в ней музей. И хотя табличка с графиком работы обещала, что он будет открыт до 18 часов, в 16.50 двери музея уже были закрыты. Зато сверху открывается очень красивый вид на русло реки в форме подковы и на высокие горы вокруг.

В Чиркату приехали уже в сумерках, и тут случилось наше первое знакомство с горным дагестанским селом с его узкими непроезжими улочками. К нашему дому на вершине села нам пришлось ехать по грунтовому серпантину в объезд горы. В первый раз это было особенно увлекательно. Особенно учитывая, что хозяева прислали нам фото карты с неверно отмеченным маршрутом движения. И только благодаря случайно встреченным местным жителями мы поняли, где все-таки нужно свернуть в нужную сторону. Проехать к дому по узким крутым улочкам было невозможно, поэтому оставили машину, где смогли, и дальше дошли пешком.

Первое знакомство с домом в горном селении было впечатляющим. И все следующие разы мы поражались просторности очередного дома, современности интерьера и комфорту. Все дома, где мы жили, одноэтажные – вернее вся жилая часть расположена на одном этаже, а внизу может быть хлев для скота или птицы. Комнат много, и они очень просторные, с высокими потолками. Кухня или обеденная зона тоже просторная, с большим обеденным столом для большой семьи. Ванные комнаты современные, с душевыми кабинами и зачастую теплым полом. Есть вся необходимая бытовая техника, огромный телевизор. В общем все это совсем не похоже на среднерусские избы, где тесновато и простовато.

На ужин нас накормили курзе с картошкой. А на завтрак были … курзе с картошкой )) Но, к счастью, еще и яичница.  Я немного расстроилась, так как мы только приехали в Дагестан и мне не терпелось отведать разных национальных блюд, а тут такое однообразие. Попробовали вкусных местных яблок и очень соленый старый (твердый) сыр. Удивились рассказу главы семейства. Для меня стало неожиданным, что в традиционном мусульманском обществе часты разводы (хозяин рассказал про своих взрослых детей). И что кого-то из детей от первого брака могут отправить на ПМЖ к бабушке с дедушкой, оставив при себе только младших детей от нового брака.

Было интересно узнать из разговоров с хозяевами наших гостевых домов о местной фауне – в горах помимо туров, лис и зайцев есть и медведи, и волки. Хищники часто нападают на пасущихся домашних животных, в основном ночью. Особенно опасны волки – они перегрызут всю отару овец просто из-за своих инстинктов, хотя им столько не нужно. Медведь же загрызет только одно животное. Поэтому за каждого убитого волка в горах хорошо платят.

Мы несколько раз видели туши загрызенных овец и телят, пока ездили по глухим горным дорогам.

14.10.2021

На следующее утро мы двинулись дальше, вновь проехав мимо Ахульго и слияния рек.

В селе ремесленников Унцукуль, которое специализируется на изготовлении деревянных изделий с серебряной насечкой, мне хотелось попасть в местный музей, который по единственному встреченному в интернете отзыву должен был находиться в местном пионерлагере. Ни яндекс, ни maps.me не знали точно, где именно. Поэтому, увидев на въезде в село указатель Детский лагерь, мы туда и поехали. С полчаса взбирались по грунтовому серпантину на вершину горы над селом. Виды, конечно, открылись потрясающие, в том числе на дамбу очередной ГЭС на реке. Но закрались первые сомнения, что мы едем не туда – для детского лагеря место высоко в горах, наверное, подходящее, а вот для музея не особо. Но мы поехали дальше. Очень живописная дорога мимо полей, где местные жители грузили на крышу Нивы стога сена, ушла в красивый осенний лес. И на вершине перевала мы наконец доехали до необитаемого детского лагеря, заглянув за открытую калитку которого мне стало окончательно ясно, что никакого музея тут нет и быть не может. Самое обидное, что сюда можно было бы доехать напрямую из Ахульго – до него оставалось всего несколько километров, а не в объезд, как ехали мы, думая, что музей будет в самом селе Унцукуль. Впрочем, дорога была очень красивая, так что в целом мы не пожалели о потраченных полутора часах на холостой проезд. Спустились вниз в Унцукуль и решили прекратить поиски и сразу ехать дальше в Хунзах.

В Хунзахе сначала со стороны крепости посмотрели вблизи на два срывающихся с плато в долину водопада. Оттуда же был чудесный вид на долину и заснеженные горы вдалеке. Хотя вид на водопады портили натянутые над ущельем канаты зип-лайна. Потом переехали на сторону плато, где находится большая часть села, и посмотрели на оба водопада с расстояния. Там на краю установлена скамейка, и можно часами смотреть на падающие потоки воды, да и вид издалека лучше, так как канатов не видно.

Там же пообедали в кафе Годекан. И поехали смотреть Матласскую каменную чашу – скалистое ущелье, которое выходит в скальный зал, из которого есть еще пара узких проходов. Место красивое.

Заехали посмотреть на Ханский водопад, но на maps.me точка стоит неверно, с нее водопад видно сбоку, и он не впечатляет. Лучше проехать чуть дальше по плато, где стоит какой-то храм. Оттуда будет вид на этот и еще пару других небольших водопадов. А можно и пропустить, ибо после водопадов в Хунзахе и перед водопадом в Салте эти маленькие как-то никак.

После поворота на Матласскую каменную чашу асфальт закончился и вплоть до Ашильты шла грунтовка с красивыми видами на горы и долину с селами. Потом отличный асфальт прямо до озера Мочох, где мы жили в чудесном гостевом доме «Веранда Мочох», а под домом жили кролики, которых можно было гладить и кормить травой, куры, утки, гусь и теленок. Ребенок был в восторге. Собственно, все наше время в Мочохе прошло в этом хлеву. Мы лишь в сумерках сходили на берег озера и даже не успели погулять по селу. Через три дня обещали дожди, у нас было много планов на горы, и пришлось ускориться, чтобы успеть посмотреть все главные места по хорошей погоде. Так что вместо двух ночей и одного полного дня отдыха на берегу озера Мочох следующим утром мы поехали дальше. Впрочем, на вид озеро как озеро, горы вокруг невысокие, так что не знаю, чем бы мы могли занять себя на целый день. Кроме как продолжать гладить кроликов.

15.10.2021

Вернулись в Хунзах и двинули дальше к селам Гоцатль. Вообще из Хунзаха к нужной нам дороге есть спуск по грунтовке в село Заиб. Но небольшой опыт езды по грунтовым дорогам в горном Дагестане показал, что лучше (и чаще всего быстрее) проехать в объезд по асфальту, чем срезать по горному серпантину. Так мы и сделали, поехав через села Большой и Малый Гоцатль. Только ехать надо было вдоль водохранилища, а мы поехали через села, что было интереснее с этнографической точки зрения. В селе Малый Гоцатль вместо нужного левого поворота на грунтовку, которая вскоре привела бы нас к трассе вдоль водохранилища, мы поехали прямо по асфальту, который скоро ушел не в нужную нам сторону. А в нужную повела грунтовка, которая очень долго спускалась по глухим местам, где нам встретились только коровы и козы, к трассе в Карадахе. Причем на развилке мы остановили местного жителя, спросив, куда ведет это дорога и доедем ли. Ответ был, что доедем, так как дорога хорошая. В представлении местных жителей хорошая дорога – это грунтовка, по которой проедет легковушка. Неважно, что дорога может быть с крутыми спусками, подъемами и поворотами, с большими выпирающими камнями. Если хотя бы медленно по ней проедет легковушка – это хорошая дорога! )) В этот раз мы это усвоили окончательно, так что, если нам кто-то говорил, что дорога будет плохая, мы даже не пробовали проверить, так ли это на самом деле.

А еще в Дагестане нельзя доверять маршрутам, построенным навигаторам. Зачастую они ведут совсем не там, где надо ехать. Нужно самостоятельно прикидывать маршрут по карте, на месте смотреть, куда какого качества дорога ведет и не стесняться спрашивать оптимальный путь у местных жителей.

В Карадахе мы снова попали на чудесный асфальт и по живописной дороге вдоль реки между высокими горами доехали до села Хебда, откуда вверх уходит грунтовый серпантин на Кахиб и Гоор. На дороге то там, то здесь работает дорожная техника, дорогу расширяют. И учитывая, что оба села – популярная туристическая достопримечательность, наверняка через год-два там будет асфальт. Пока же дорога так себе, плюс местами довольно узкая и крутая. Но проезжаемая на чем угодно. До Кахиба. В новой части села мы припарковались около внушительного здания туберкулезной больницы и пошли через улочки и по тропинке в сторону старого заброшенного Кахиба. В том месте, где на maps.me отмечена смотровая на Старый Кахиб, стоит дом, где чудесная семья вкусно кормит с красивым видом. С ассортиментом блюд мы ознакомились по пути туда, договорившись, что пообедаем на пути обратно.

Тропа в Старый Кахиб несложная и недолгая. Это было наше первое заброшенное село, и было очень интересно и живописно. И хорошо, что мы были там до Гамсутля – после него, наверное, так не впечатлило бы, так как масштаб все же не тот, да и расположение не такое впечатляющее. А так нам понравилось. И после было волшебно пообедать с видом из семейной кафешки напротив. За 500 руб. со взрослого человека у нас стол ломился от всяких вкусняшек – это был наш первый вкусный и сытный прием пищи в горном Дагестане: нежнейшее чуду с творогом, помидоры, капустный салат, абрикосовая каша с урбечем, домашний сыр и сметана, колбаса и курдюк (баранье сало), ароматный чай с травами. На террасе, где стоит обеденный стол, есть небольшая коллекция предметов быта, национальной одежды, оружия, а хозяин, он же местный гид, с радостью поделился с нами интересной информацией. Так что местечко с названием ZaryaTour для перекуса домашней едой с видом рекомендую.

Потом на машине мы доехали до Гоора, оставили машину в селе и начали восхождение по убитой грунтовке наверх, но в самом начале восхождения рядом остановился Паджеро со ставропольскими номерами, водитель из раскрытого окна сказал «друзья, давайте мы вас подвезем», и мы не смогли отказаться от такого щедрого предложения. Наверх долетели с ветерком, и было немного страшно. Назад очень быстро спустились пешком.

Наверху рядом с башнями Гоора парковка доехавших Приор и прочих внедорожников, рядом у обрыва большой стол, где кормят и поят туристические группы. Все это немного портит вид и атмосферу. Поэтому мы ушли вдоль обрыва наверх и любовались оттуда видом на башни, село, долину с асфальтовой дорогой внизу и горы с цепочкой расположенных под самыми вершинами сел. Так и сидели наверху почти до заката, а потом увидели отару овец, направляющуюся к башням, и пошли с ними. Было очень колоритно, когда овцы скакали по руинам и искали среди них остатки травы. А потом мимо башен спустились чуть вниз, полизали на скальных выходах соль и отправились на ночлег в стойло.

А мы поспешили вниз к машине, чтобы спуститься по грунтовому серпантину до того, как по нему поедут вниз многочисленные внедорожники с туристами, оставшимися на закат над горными вершинами.

В Хебде как только выехали на асфальт остановились у столовой и купили с собой супы и второе. Потом доехали в темноте по знакомому хорошему асфальту до Карадаха и дальше почти до грунтового поворота на Малый Гоцатль, где нам предстояло свернуть на дорожку к месту нашей ночевки. Встретили человека, который провел нас до «Домика в абрикосовом саду», все показал и рассказал. Сегодня в нашем распоряжении был целый домик – летняя дача хозяев. Над крыльцом огромное дерево с оранжевой, но еще недоспелой хурмой. Внизу какие-то хозяйственные помещения, а на втором этаже открытая терраса и кухня + две комнаты. На террасе мы душевно поужинали и позавтракали в тишине, а с утра еще и с видом на горы. Спалось чудесно. Единственным неудобством было то, что душ находится в пристройке снаружи, и туалет тоже. Но на одну ночь это было терпимо. Утром прогулялись по саду, набрали немного яблок, так как падалицы под деревьями было уже много, и мы поспешили спасти часть еще висевших на ветках.

16.10.2021

С утра первым делом поехали в Карадахскую теснину. Многим нравится, но мне это место показалось менее интересным, чем Матласская каменная чаша и позже Салтинский водопад. Сначала минут 20 идешь по широкому ущелью вдоль горной речки – таких пейзажей в Дагестане навалом. Потом заходишь в узкое ущелье, и там есть места, где над головой навивают каменные глыбы, свалившиеся сверху и застрявшие между узкими стенками ущелья (такое есть и в Матласской каменной чаше). В начале ущелья пришлось забраться наверх по металлической лестнице, но это несложно. Потом в конце была еще одна крайне неудобная деревянная лестница, но поскольку дальше ущелье расширялось и превращалось во вполне обычное, мы не стали штурмовать вторую лестницу. Возможно, дальше снова было что-то интересное, но нам хватило. На обратном пути я феерично провалилась на ровном месте в грязь. По колено обеими ногами. На каждую ногу налипло по несколько килограмм глины, идти было тяжело. Благо рядом оказался небольшой водопад, я просто встала в него и за несколько минут смыла всю грязь. Вода оказалась на удивление терпимой. И мне повезло, что день было очень теплым, под +20, так что было нехолодно идти к машине в мокрых по бедро джинсах и мокрых насквозь кроссовках (так как мылась под водопадом я обутая))) Хорошо, что в багажнике меня ждала сменная обувь и штаны.

Потом мы поехали в село Корода – погуляли по жилой части, что было очень живописно и интересно. А потом по руинам находящейся на вершине скалы старой необитаемой части. Там две параллельные улицы, хорошо сохранившиеся стены домов, арочные проходы, в домах еще видны предметы брошенной утвари. Очень интересно. И ни одного туриста вокруг!

После Короды поехали в объезд гор через Гергенбиль в Салту, хотя можно было бы «срезать» через перевал и грунтовку напрямую в Гуниб, но мы решили поберечь машину и нервы.

В Салте к водопаду есть указатель, после трех недель дождей в обычно сухом водопаде ооооочень много воды, так что предприимчивые местные жители организовали аренду болотных сапог за 200 руб. Мы взяли еще около парковки, так как не знали, что будет дальше. Но можно взять прямо у входа в русло реки и не тащиться в них по сухой части маршрута. Цена такая же.

Салтинский водопад невероятный! Заходишь по руслу горной реки в узкое ущелье (теснину), карабкаешься по камням и вдоль скалистой стены, держась за вколоченные в стену веревки, и видишь, как над каменным арочным мостом из огромной дыры в «потолке пещеры» с силой обрушивается поток воды. Идти совсем недалеко, буквально несколько минут.

Нам повезло, что десять минут мы были у водопада совершенно одни. Потрясающее место! Удивительно, что вход в него бесплатный, так как кто-то же озаботился тем, чтобы протянуть вдоль стены страховочный трос, без которого пройти к водопаду сложно. И нам очень повезло увидеть водопад столь полноводным – это огромная редкость!

Дальше мы хотели ехать к Дагестанским пирамидам в Кудали и через плато Кегер спускаться в Гуниб. Но ручей рядом с Салтинским водопадом оказался непреодолимым препятствием – посреди идущей вброд дороги лежали огромные валуны. Местные сказали, что мы можем объехать через село, объяснив, где и куда повернуть, мы забурились вглубь узких извилистых улочек, с трудом разъехавшись с коровами, но вдруг на пути возникла глубокая пугающая грязь, конца и края которой было не видно. И побоявшись застрять в ней без возможности маневрировать, мы поехали задним ходом назад к центральной площади села перед мечетью. Но вдруг абсолютно безлюдные улочки села и площадь заполонила колонна внедорожников, заблокировав и наш единственный путь выезда на дорогу. Мы попали в эпицентр дагестанской свадьбы. Бравые джигиты требовали от нас ехать вперед, гарантировав, что назад, куда мы едем, мы не проедем. Мы признались, что хотели вперед, но не смогли. В итоге все как-то сманеврировали на площадь, и мы пропустили вперед машину с невестой, а нас пропустили назад, куда нам было нужно. Вместо пирамид и плато Кегер пришлось ехать по знакомому асфальту к повороту и дальше в Гуниб.

Большое село Гуниб расположено на склоне горы. С самого низа до самого верха села петляет протяженный серпантин. Где-то посередине внушительного размера ровная поверхность, на которой находится главная площадь с небольшим парком, парковкой и всей инфраструктурой типа администрации, кафе и ресторанов. Там же мы и отужинали после заката в кафе Уют.

Но сначала доехали до самого верха села, проехав через двое старинных крепостных ворот, и еще дальше в парк Верхний Гуниб. Хотелось увидеть живущих в парке оленей, но день был субботний, было много гуляющих и отдыхающих, так что шансов у нас не было. Прогулявшись немного по грунтовке, сменившей асфальт, вперед и вверх, мы вернулись к машине, спустились на площадь на ужин и уехали на ночлег в село Курми. Там было наше самое дешевое жилье в Дагестане (1200 руб), но в нем мы были не одни – две соседние комнаты тоже были заняты туристами, а туалет на три комнаты общий. И хозяев в доме не было – молодой очень приятный и приветливый хозяин заселил нас и ушел на ночную смену. Так что было ощущение, что мы в хостеле, а не в доме семьи. К счастью, у хозяина есть договоренность с соседкой о прокорме туристов, поэтому еще с вечера мы заказали по меню завтрак к определенному времени, и с утра сын соседки доставил нам в столовую гостевого дома много контейнеров вкусной еды и чайник травяного чая.

17.10.2021

Выехав с утра пораньше и проехав знакомой дорогой мимо Гуниба, в числе первых туристов мы были у подножья горы, на которой расположено заброшенное село Гамсутль, который называют дагестанским Мачу Пикчу. Пеший маршрут на Гамсутль составляет 4 км, первые два можно проехать на местных буханках или УАЗе за 100 рублей с человека. К нашему приходу в буханке только нас и не хватало. Минут 15 тряски по убитой грунтовке, и мы на верхней парковке буханок. Пожалуй, за весь Дагестан это была самая лучшая инвестиция 100 рублей с человека. Времени мы на такой подброске не сэкономили – стартовавшая с нижней парковки пешком группа людей поднялась по тропам на верхнюю одновременно с нами. Зато силы мы себе и в первую очередь Феде поберегли. Вышли с верхней парковки в 9.35, а в 10.15 были наверху. Путь показался недлинным и несложным. Даже для нашего без недели пятилетнего сына. Весь маршрут идет по в прошлом автомобильной дороге, тропа широкая, пологая, большей часть идет через лес с освежающей тенью. Почти в самом конце есть родник – именно он был единственным источником воды для села.

Наверху мы были в числе первых туристов. Сразу поднялись на холм справа, с которого открывается потрясающий панорамный вид на Гамсутль. И просидели там около часа, наслаждаясь видами и поедая пикник. Через час народу стало значительно больше, и мы пошли бродить по улочкам заброшенного села. Очень понравилась улица под этим холмом, уходящая на запад. Там же находится дом последнего жителя Гамсутля, который умер в 2015 году. Можно зайти внутрь, полюбоваться шикарным видом с веранды на горы и ужаснуться условиям, в которых человек доживал свои последние годы.

Потом я сбегала на вершину второго холма, который опоясывают руины домов. Но оттуда вид был не столь впечатляющий. И спустя два часа после подъема мы отправились вниз. Спуск занял ровно час. Ближе к верхней парковке буханок мы зачем-то решили срезать по тропе, идущей по склону, в итоге точно не сэкономили время, зато задолбались изрядно. Надо просто идти по дороге – так проще и не дольше.

После Гамсутля заехали в Чох. Припарковались на въезде в село около здания со скульптурным позолоченным изображением Сталина над дверью. В каком-то еще селе, которое мы проезжали транзитом, мы видели целую позолоченную статую Сталина в сквере. Видимо развенчание культа личности до Дагестана не дошло.

В Чохе немного побродили по улочкам, Федя пообщался с местными жителями. Но голод был сильнее любопытства, и по наводке местных мы вернулись к площади перед мечетью, где в снаружи неприметном здании с древней надписью «Промтовары. Продтовары» на втором этаже оказалась чудесная столовая с вкусной, сытной и недорогой едой.

После обеда выдвинулись в долгий путь с гор на побережье. Снова проехали мимо Гуниба и, не доезжая до Курми, свернули на чудесный асфальт в Куппу. В какой-то момент асфальт превратился в грунтовку, но потом снова вернулся, и через несколько часов и десяток сел по дороге уже в темноте мы выехали на равнинную трассу в сторону Дербента. В Дербенте поселились в находящийся на трассе отель Турист – совершенно чудесный, где за 1400 руб. у нас был небольшой, но уютный двухкомнатный номер со всем необходимым, отличный вайфай, парковка под окнами, и в дальнем от трассы корпусе мы жили совершенно одни. В первый же вечер нам разрешили бесплатно постирать в стиральной машинке пакет накопившейся грязной одежды, в том числе мои пострадавшие от падения в глину джинсы. Этот гостеприимный придорожный отель Турист был нашим самым ярким впечатлением от Дербента ))

18.10.2021

Прогноз погоды обещал на следующие два дня дожди, так что мы специально ускорились с маршрутом, чтобы быть во время дождей в городе, а не на грунтовых горных серпантинах. Впрочем, нам очень повезло с погодой, и дождь совершенно не нарушил наших планов.

С утра доехали до центра города, припарковались и пошли на поиски завтрака, что в 9 утра оказалось непростой задачей. Поели в какой-то дыре в стене, где на Федину просьбу подать ему на завтрак овсяную кашу хозяин быстро сбегал в соседний магазин )) В Дагестане вообще не в силах отказать детям, и наш ребенок постоянно получал то, чего нет в меню, например бесплатные печеньки в обычной столовой, так как спросил, а нет ли у них чего-нибудь на десерт. В высокогорном Куруше ради него открыли трехлитровую банку абрикосового компота, так как маленький гость спросил, а нет ли вместо чая компотика.

Первым пунктом экскурсионной программы в Дербенте был типа старый город с его магалами – старинными кварталами, спускающимися от крепости к морю. Кто-то сравнивает их со старым гордом в Баку. Мне они показались значительно менее живописными и интересными. Сам лабиринт улиц занимательный, но архитектура слишком новая и невзрачная по сравнению со старым городом в том же Баку или, например, Анталье. Зашли в Джума-мечеть, старейшую в России.

Зашли в женские бани, в которых сейчас Музей истории древнего Дербента. Не знаю, зачем этим баням дали такое громкое название – информационной составляющей внутри ноль, и все мероприятие заняло у нас пять минут.

Разочаровавшись в прогулке по магалам, вдоль крепостных стен, тянущихся от крепости до самого моря (и уходившим даже в воду) по улице Мамедбекова , единственной понравившейся за прогулку, вернулись к машине и поехали к крепости Нарын-Кала. Крепость долгое время была заброшена, сейчас хорошенько отреставрирована и в целом впечатляет. Нам повезло прямо на входе наткнуться на экскурсионную группу, с которой мы и прошли по территории большую часть экскурсии. Было крайне интересно узнать об истории крепости и назначении разных мест. Потом прошлись сверху по крепостным стенам. И зашли в неплохой музей над входом в крепость. Без экскурсии было бы, наверное, разочарование от некоторой новодельности, и многие места мы бы просто не заметили и не прочувствовали. А с экскурсией было прекрасно!

Обещанный дождь все не начинался, впереди было еще несколько световых часов, и мы решили съездить в Хучни на водопад и в крепость. В этот раз нас снова подвел навигатор, выстроив странный маршрут к северу от Дербента. Мы по незнанию поверили. Заехали на трассе пообедать, потом свернули на асфальт в горы, но в каком-то селе асфальт вдруг превратился в грунт, который все никак не заканчивался, хотя я точно помнила, что все писали в отзывах, что до самого водопада идет отличный асфальт. Опрошенные местные жители пообещали нам асфальт через пару километров. В итоге мы так и ехали по грунтовке – сначала через лес, потом по грунтовому серпантину спускались через село. И вернулись на асфальт только незадолго до Хучни. Тут и дождик начался.

Оказалось, что водопад и крепость в Хучни – идеальные места для посещения в дождь. Потому что к обоим местам можно доехать на машине впритык. Асфальт проложен прямо к водопаду – парковка находится буквально в 5-10 метрах, можно стоять на ней и любоваться мощным потоком воды. Чем и занимался полицейский УАЗ, припаркованный рядом с водопадом и отъехавший в сторону, когда увидел меня с фотоаппаратом.

К крепости тоже на самый верх идет отличный асфальт. Наверху мы были уже в сумерках, шел дождь, музей был уже закрыт (хотя было только 17, а график обещал работу до 18), так что мы просто обошли небольшую капитально отреставрированную крепость вокруг и выдвинулись в обратный путь в Дербент, на сей раз и правда по отличному асфальту через село Марага, который выходит на трассу к югу от Дербента.

В целом оба места в Хучни мне показались так себе – для дождливой погоды они идеальны, или если есть лишнее время в Дербенте, которое хочется убить. А выделять специально место в плотном графике я бы не стала – в Дагестане полно куда более впечатляющих мест.

Поужинали в Family кафе напротив нашей гостиницы. Очень яркий и интересный интерьер для места, которое явно сделали не там, где надо. Оно было бы популярно где-то в спальном районе, но не на трассе. Внутри мы были одни, кухня закрывалась в 18.30, кафе в 19, так что нас не покидало ощущение, что мы всех задерживаем на работе.

19.10.2021

Весь следующий день по прогнозу обещался дождь, которого с утра снова не было. Нам так не хотелось сидеть в отеле или гулять по Дербенту и так хотелось снова в горы, что мы собрали все вещи, во второе утро подряд разбудили охранника в 8 утра, чтобы он открыл нам ворота, и уехали в неизвестность. Вернее в село Чираг. Где мы будем ночевать, мы не знали. В Чираге есть гостевой дом, но озвученный ценник в 4,5 тысячи рублей за троих (подешевевший до 3,5 тысяч, когда хозяин узнал, что ребенку нет еще и пяти лет) нас оттолкнул, и мы подумали, что после осмотра всего запланированного успеем доехать на ночлег в Ахты.

До села Хив дорога была равнинной и скучной, к тому же дождило. Потом начались горы, закончился дождь, и стало живописно. Мы проехали колоритное полузаброшенное село Гоа. После села Тпиг асфальт закончился, зато дальше до села Рича петляющая вдоль реки грунтовка идет вдоль реки Чирагчай по живописному ущелью – один из самых красивых участков дороги за наш горный Дагестан.

Осмотр Ричи оставили на обратный путь и поехали до Чирага – второго по высоте горного села Дагестана, находящегося на высоте 2320 метров.

Оставили машину на въезде в село с шикарным видом на улицы заброшенных домов. И пошли гулять, перейдя через реку по старинному мосту. Село очень живописное и колоритное. Пожалуй, мое самое любимое из полузаброшенных сел Дагестана. Жизни в нем еще довольно много, но руин еще больше. Газа здесь нет, поэтому есть целые стены из кизяка. Мы были днем, по улицам бродили лишь куры, а скот был на пастбищах в горах. На самом верху нам встретилась чудесная Патимат, которая рассказала, что живут в селе даргинцы, раньше в Чираге было 400 дворов, но сейчас осталось только 30, что в местной школе учатся 11 детей и самый большой класс состоит из трех человек. Очень хвалила уровень образования, сказав, что детки получают высокие баллы на ЕГЭ, видимо из-за того, что, по сути, у них индивидуальное обучение. Мы потом видели пару мальчишек, которые шли из школы домой – вполне обычные мальчишки со школьными рюкзаками. Живущие на краю географии высоко в горах, и посещающие класс из одного человека…

А еще Патимат рассказала нам, что «чираг» означает светильник, и позже мы несколько раз убеждались в этом в музеях. Раньше, когда были часты набеги врагов, расположенные ниже села узнавали о том, что Чираг захвачен врагами, по отсутствию света свечей в домах.

После разговора мы попрощались и пошли дальше бродить по селу, а через 10 минут Патимат догнала нас на улице, состоящей только из заброшенных домов, показала нам старую мечеть (новая строится внизу у реки) и подарила пакет гостинцев: банку густой домашней сметаны, килограммовый кусок вкуснейшего сыра, которым мы с удовольствием завтракали следующие дни, и кулек конфет для Феди.

И еще часть прогулки нас сопровождала огромная добрая пастушья собака, которая была без ума от Феди (а Федя в свою очередь без ума от нее). По Чирагу мы в итоге бродили часа два, и только в самом конце начал моросить дождь.

Когда мы приехали в Ричу, на дорогах была грязь – видимо здесь сильно лило, пока мы наслаждались периодическим солнцем в Чираге. Рича оказалась менее живописной, но более живой. Посреди села возвышается минарет старинной мечети – одной из самых старых в России. Внутри никого не было, и основной зал был закрыт, но через стеклянные окна мы разглядели необычные резные деревяные колонны, поддерживающие свод. Улочки Ричи было очень колоритны – как в любом селе, где нет газа и есть кизяки. Кое-где были развешаны куски сушащегося мяса. А с вершины холма в верхней части села открылся потрясающий вид на долину в сторону Чирага и горы вокруг.

Погулять по Тпигу сил у нас не хватило – впрочем это село еще более живое, чем Рича, так как до него доходит асфальт. И мы выдвинулись назад в цивилизацию. Стало очевидно, что до Ахты засветло мы не доедем, а ездить по горным дорогам в темноте идея так себе из-за не всегда понятного качества дорог и часто встречающихся домашних животных посреди дороги. И мы решили, что в темноте проще всего будет вернуться знакомым путем в Дербент. По дороге поели в Касумкенте в кафе «Мастер». Было вкусно, но нам принесли две лишние порции пельменей и включили в счет 4% за обслуживание, так что мы были неприятно удивлены.

А в гостинице Турист были удивлены вернувшимся нам. Заселились в тот же номер. Дом, милый дом!

20.10.2021.

С утра поехали в Ахты. После Советского дорога уходит с трассы на Баку и какое-то время идет вдоль границы с Азербайджаном. Справа горы, слева река — по ней и проходит граница. За рекой домики азербайджанских селений. Сотовый оператор прислал смс с приветствием в Азербайджане.

Когда дорога перебирается по мосту через реку (граница до этого уходит от реки вглубь в горы), через некоторое время справа на вершине горы видны руины небольшого заброшенного села. Потом еще одного большого. И еще одного поменьше. Сколько же таких сел в Дагестане. Когда туристы затопчут Гамсутль и в нем обрушатся последние стены домов, можно будет возить в другие, пока «неоткрытые» для туристов села.

Ахты оказался большим селом. Проехали мимо крепости, построенной в 1939 году русским генералом Головиным. Это самая южная крепость в России. Жаль, она закрыта и вообще в довольно плачевном состоянии. Музей бы в ней открыть, а ее саму для посещения.

Припарковались около краеведческого музея. Вход 60 руб. с человек, 30 с ребенка. Первый зал с окаменелостями не предвещал ничего интересного, но дальше оказалось любопытно, и в целом музей для сельского, да и вообще очень достойный — с кучей информации и интересных артефактов из разных периодов истории и сфер жизни региона. Жаль только, что работники очень унылые – только собирают деньги и надзирают. А так – вполне достоен времени и посещения.

Потом прошлись через итальянский мост, по улочкам старого Ахты, через мост, построенный в ответ на итальянский местными умельцами, пообедали в кафе Ахты с чудесным видом на старую часть и блестящий купол мечети и с чувством выполненного долга поехали прочь из Ахты.

Я встречала хвалебные отзывы про Ахты, на пару часов и нам было интересно, но я все же любитель чего-то более холмисто-гористого, удаленного и менее населенного. Поэтому мы поехали в Рутул. Дорога что до Ахты, что до Рутула, пожалуй, наименее живописная из всех наших горных дорог в Дагестане. Долина довольно широкая и населенная. Только ближе к Рутулу вокруг стало симпатично.

Само село довольно живописное, расположенное на горных склонах, и напротив открывается чудесный вид на заснеженную вершину. Нагуляться по Рутулу мы, правда не успели. Было очень ветрено, холодно, мы лишь залезли по узким улочкам с курами и кизяками на верхушку села, где угодили в гости к чудесному семейству. Вышедший из дома мужчина увидел меня с фотоаппаратом, спросил, откуда мы, сказал, что мы можем подняться к нему на балкон, полюбоваться видом и пофотографировать (а это, наверное, самый шикарный балкон и вид во всем Рутуле), и вообще он уходит на работу (он ветеринар), а нас зовет в гости к своей семье на чай. Мы уже перестали удивляться прекрасным интерьерам и уровню комфорта в довольно невзрачных снаружи домах. А тут еще из всех окон открывался панорамный вид на Рутул и горы. Так что дальше мы осматривали пейзажи из окон, очень кстати согреваясь горячим чаем с домашним вареньем, очередным вкуснейшим сыром и фруктами. И снова множество интересной информации из первых уст.

Рутул вполне живое село, есть две школы, садик (хозяйка как раз воспитатель в детском саду), 3-4 маршрутки в день в Махачкалу. Нет только газа, поэтому кто-то топит кизяками, а кто-то, как наши новые знакомые, покупает самосвал дров за 10 тысяч рублей, которого хватает на весь сезон. Одна проблема – дороги к дому нет, все приходится носить на себе (и даже с тачкой по крутым тропкам и лестницам к дому на вершине скалы не подъедешь).

Живут животноводством, продавая баранов и овечий сыр. В этой семье животные живут на ферме в горах, к дому не приходят. Есть свои огородики на ровных местах, растет все то же, что и у нас в Подмосковье. В селе рядом с домами места для посадок нет, так как плотность застройки большая. Ходят на охоту, в лесу в горах собирают чернику (!).

Еще в этой местности и вокруг Ахты выращивают яблоки, урожаи огромные, девать их некуда, так что сдают перекупщикам по 3-4 рубля за килограмм. В этой части Дагестана мы часто видели на дорогах огромные самосвалы с прицепами, доверху груженые яблоками.

Потом стало смеркаться, мы засобирались в обратный путь, и старший сын поводил нас по местным тропкам и крышам соседних домов на разные места с красивым видом на село, но было таааак холодно и ветрено, что мы поспешили к теплой машине. Рутул понравился, в нем тоже есть старинная мечеть с минаретом на фоне заснеженной горы, атмосферные узкие улочки, взбирающиеся вверх по склону. И конечно было очень приятно пообщаться с гостеприимными местными жителями.

В Ахты мы вернулись уже в темноте. Проехав через село, двинулись к местечку с названием Курукал, где находятся ахтынские термальные источники. По разным отчетам в интернете я знала, что там есть гостиница. Правда информация о качестве жилья была противоречивая.
В итоге за 2500 у нас был очень достойный двухкомнатный номер, все просторное, чистое, свежее. Только душ принимать нельзя, и wi-fi сломался и не работает. А так вполне номер люкс ))

Номера находятся на третьем этаже, вполне атмосферный на вид ресторанчик с вкусной и недорогой едой, где мы чудесно отужинали, находится на втором этаже. А на первом расположены термальные ванны. Когда я в 8 вечера спустилась, чтобы скорее помыться, чем оздоровиться, так как объявление с просьбой не принимать душ в номере обещало неограниченный доступ к целебным ваннам, тетушки, которая руководит процессом оздоровления, уже не было. Был дядька в куртке, который провел меня в мой двухкомнатный кабинет (в первой комнате вешалки для переодевания, во второй ванна со ступеньками и лежак), зашел в ботинках в ванную, заткнул в дне заглушку и открыл кран с горячей радоновой водой. Сказал, что, если будет горячо, я могу разбавить воду, открыв кран с холодной. И ушел. Дальше я была предоставлена сама себе. И опыт в целом был очень приятный. Я набрала себе целую огромную ванну воды приемлемой температуры и с удовольствием полежала, наслаждаясь шумом горной реки, проникающим через открытую форточку.

21.10.2021

С утра оказалось, что с нашего длинного балкона (на обе комнаты) открывается потрясающий вид на горы, горную реку прямо под балконом (под шум воды мы и спали всю ночь) и в сторону долины у Ахты. В целом это было первое место, где можно было бы остаться еще на денек, просто наслаждаясь потрясающим видом с балкона под шум горной реки. Если бы не отсутствие мобильной связи и wi-fi и наличие у нас договоренности по поводу следующей ночевки.

Позавтракав прихваченными с ужина лепешками, подаренными Патимат сыром и сметаной и купленной на трассе хурмой Королек, мы выдвинулись через Ахты в сторону самого южного и самого высокогорного села России – села Куруш, расположенного на высоте 2500 метров над уровнем моря.

Поскольку дорога в Куруш по отзывам очень так себе, мы решили поберечь машинку и договорились, что хозяин гестхауса в Куруше Арсен подберет нас на полпути в Текиперкенте за 1500 руб. и потом за столько же спустит обратно. До первого села от трассы идет асфальт, потом разного качества грунтовка, и чем ближе к Текиперкенту, тем она хуже. В целом не сказать, что дальше до Куруша дорога совсем непроходима для легковушки – и на участке перед Текиперкентом были куски очень так себе. Просто после села начинается ощутимый набор высоты и серпантин. Мы бы, конечно, и на Рио доехали до Куруша, но вместо 40 минут на Митсубиши Делика у нас бы эти 12 километров заняли часа два-три. А вообще в Куруше мы видели и Хюндай Акцент, и Ладу Гранду.

В Куруше мы провели почти сутки, переночевав в доме Арсена. Это было наше самое базовое жилье за весь Дагестан – спать всех гостей кладут на матрасы на полу. Но у нас была отдельная комната, белье чистое, пол в комнате с подогревом (под коврами положены электрические коврики))). Дом в целом уютный и очень атмосферный, с потрясающим видом из окон. И так вкусно и обильно нас не кормили нигде.

Куруш – село животноводов. Тут у всех бараны и коровы. На рассвете со всех курушских улиц стекаются реки баранов, образуя большое мохнатое озеро на самом равнинном месте внизу села. Потом это озеро из баранов течет вниз на пастбища, а на закате возвращается в село, растекаясь мохнатыми реками по сельским улицам и дворам. Еще есть коровы, которые утром самостоятельно уходят на пастбища, а вечером самостоятельно приходят в свой двор. От коров много навоза, который складывают в кучи, а потом подсушенный делят на ровные лепешки и выкладывают из них высокие заборы. Этими кизяками в холодный сезон топят, так как газа в Куруше нет и вряд ли будет.

Сейчас начался сезон забоя скота – по всему селу развешены освежеванные и распластанные туши баранов. Их сушат на ветру и солнце. Сейчас, а не летом, так как сейчас уже нет мух. Над входом в наш гостевой дом под полом второго этажа висело под десяток таких сохнущих баранов.

 

Во время прогулки по селу мы пообщались с парой приветливых местных жителей. Один дедушка рассказал нам, что климат сейчас стал мягче, что в 40-е годы, когда он был маленький, в селе с сентября по март лежал снег, а сейчас это большая редкость. И что живется сейчас неплохо, все есть. Жаль только, что нет централизованного рынка сбыта мяса, так как содержать скот несложно, сложно продать. Осенью с равнины приезжают покупатели, сами назначают свою цену, и у местных скотоводов нет выбора, кроме как продать мясо за столько, сколько за него готовы платить.

А еще в Куруше очень живописно. Не в плане архитектуры – архитектура как раз довольно скучная и новая. А в плане гор – из села видна и священная гора Шалбуздаг, и Базардюзю, чей северный склон уже покрыт снегом. И отвесная стена Ерыдага, где проходят тренировки альпинистов. Гулять по Курушу интересно – и залезть на холм над селом, откуда оно как на ладони, и по узким петляющим в стороны и вверх улочкам, и мима старого кладбища, часть могил которого обнажила черепушки и кости из-за обвала земли.

Часто приходится перешагивать через ручейки крови. Когда на следующее утро мы шли на самую южную и высокогорную почту России отправлять домой открытки, в одном дворе готовили к забою корову – набросили на шею веревку, а другой веревкой начали связывать ноги. Когда через 20 минут мы шли назад, дело было уже сделано – горло перерезано, а со двора через специальный желоб на улицу, через дорогу и дальше вниз с обрыва тек ручей алой крови. В другом дворе разделывали уже освежеванную тушу. Повсюду на заборах из кизяка сушатся бараньи шкуры.

В селе 700 с небольшим жителей, среди них 70 детей. Есть все классы, кроме 10 и 11.

Есть свой фельдшерский пункт и машина скорой помощи. Но рожать ездят вниз в Усухчай. Это первое село на трассе. Мы по трясучей дороге спускались до него 40 минут на Арсене и потом еще 45 минут сами. Так что иногда рожают прямо в пути, не доехав до Усухчая.

Кстати, электричество в селах очень дешевое – 2 рубля за киловат. Нам на даче с нашим садоводческим тарифом в 6 рублей такое и не снилось. Но топят все равно кизяками – они бесплатны, и их много. Только собрать и разложить.

Мы видели одну теплицу, в которой все еще росли и зрели томаты. Но видимо курушцам проще купить овощи, а заниматься сосредоточенно именно скотоводством. И, конечно, никаких огородов вокруг Куруша нет. На такой высоте даже деревья не растут – мы не видели ни одного, пока не спустились ниже почти до Текиперкента.

Зато в Текиперкенте и чуть ниже огромные плантации белокочанной капусты – как раз шел массовый сбор и погрузка в самосвалы.

22.10.2021

После спуска из Куруша нас ждал долгий путь в Каспийск. С короткой остановкой на обед в столовой на трассе и посещением ракетного корабля под названием Экраноплан «Лунь» на пляже перед Дербентом. Впечатляющее творение инженерной мысли и отличное место, чтобы сделать остановку посреди дальней дороги.

В Каспийск мы приехали за час до заката, снова погуляли по набережной, а Федя погонял на электромашинке. После 10 прекрасных дней в горах город с его большим количеством людей, машин и загазованным воздухом вызывал отторжение. Сразу бросается в глаза, что в городах женщины одеты в основном в темные тона, тогда как в горах все носят яркие одежды и платки – часто красные, розовые.

Снова, как и в Дербенте, захотелось скорее уехать назад в горы. Но надо денек отдохнуть от переездов, насладиться тем хорошим, что есть в большом городе, отметить середину путешествия и настроиться на вторую половину путешествия, надеюсь, не менее интересную.

23.10.2021

Все наши приемы пищи в Каспийске были в любимой столовой Арадеш с просто невероятно вкусными десертами.

С утра мы первым делом отмыли на автомойке наш маленький «внедорожник», так как ездить на такой грязной машине в городе было стыдно, да и видно через забрызганные грязью стекла было плохо.

Потом поехали в Махачкалу и сходили в Джума-мечеть, самую большую мечеть в России. Для посещения пришлось разделиться, так как женщины заходят через отдельный вход. Жаль, что «загончик» для женщин совсем маленький, в итоге видно только неинтересные стенки «загончика» и потолок сверху и впереди. Посещение у меня заняло всего пару минут, и потом, пока я фотографировала мечеть снаружи в ожидании моих мужчин, ко мне подошел охранник с вопросом, видео я снимаю или фото и для себя ли. Странно, никогда не сталкивалась с тем, чтобы запрещали съемку в любых целях снаружи объекта.

Потом, пока Федя резвился на соседней детской площадке, послушали невероятный азан (призыв муэдзина к молитве) – кажется, такой мелодичный и красивый голос я не слышала еще никогда.

Дальше доехали до Площади Ленина, обошли ее по периметру – площадь впечатляет размером и в целом приятная. На ней стоит огромный Ильич, расположено здание Администрации главы республики, парламент и правительство, тут же дом профсоюзов, небольшая часовня и мемориал ушедшим на фронт и погибшим во время ВОВ махачкалинцам.

От площади идет очень приятный бульвар Расула Гамзатова, автора прекрасных стихов, которые в переводе на русский легли на песню «Журавли» («Мне кажется порою, что солдаты, с кровавых не пришедшие полей…»). Вдоль бульвара расположены интересные здания МВД с монументом работникам, погибшим при исполнении, еще несколько любопытных памятников, здания национальной библиотеки и театра. А на бульваре выставлены репродукции картин из Музея изобразительных искусств на тему дагестанских сел и жизни местных горных народов.

Зашли в местную сеть супермаркетов «Зеленое яблоко» — внутри очень интересные интерьеры и раскладка товара, все похоже на яркий восточный базар. Купили вкусного кефира на перекус и чуть позже распили его с видом на море.

Потом прошлись по набережной – она приятна и вокруг нее разбиты чудесные парки, где в конце октября еще много цветов. Вот только набережную от моря отделяет железная дорога, по которой во время нашей прогулки проехал поезд Москва – Махачкала (с вагоном до Дербента).

Сходили в прекрасный Национальный музей с отличной подборкой экспонатов. В этот бы музей на полдня в дождливую погоду! Если еще раз буду в Дагестане, непременно повторю посещение.

В Дагестане, кстати, попадаешь в 2019 год. В республике как будто не слышали о пандемии. За все время в масках мы видели только сотрудников ДПС и врачей скорой помощи. Ни в магазинах, ни в музеях в масках никого. И узнавая, что мы из Москвы, никто от нас не шарахался как от чумных, несмотря на сильный рост заболеваемости в столице.

И в довершение нашей прогулки по Махачкале зашли на Рынок №2 и купили винограда, хурмы и фейхоа. На рынке массово продают яблоки из Ахты – южного района Дагестана, где мы видели самосвалы яблок. Купленные там за 3 рубля за кило в столице республики продают по 50 рублей. Неплохой бизнес.

После обеда поехали к стадиону Анжи Арена, где отзывы в интернете обещали парк развлечений. Но, к сожалению, оказалось, что парк работает только в курортный летний сезон. К счастью, там были электромашинки, и Федя погонялся в компании местных деток.

В целом день в Махачкале выдался чудесный. Город в той части, где мы были, оказался очень приятным для прогулок и вообще. Правда в других частях, которые мы проезжали транзитом на машине, было довольно пыльно и загазовано, много где идет замена асфальта и бордюрных камней, и даже в субботу все стоит в нескончаемых пробках из-за левых поворотов на каждом перекрестке.

24.10.2021

В наш последний день в Дагестане нас ждал марш-бросок с востока на запад – с побережья к высокогорному озеру Казеной-Ам на границе с Чечней. По пути проехали уже знакомый Гимринский тоннель, слияние рек Аварское Койсу и Андийское Койсу с полями дрейфующего мусора, Чиркату, где у нас была первая ночевка в сельском гостевом доме. Как грустно уезжать из душевного Дагестана, который успел полюбиться.

Потом была живописная дорога до самого Ботлиха и крутой серпантин на плато, где расположено большое село Анди. Перед подъемом на серпантин и на самом верху нас остановили доброжелательные сотрудники дагестанского ДПС. Первый спросил, все ли у нас в порядке, второй при приветствии пожал Сереге руку.

На середине серпантина на перевал увидели у обочины множество припаркованных машин и мужчин. Догадки подтвердились – на склоне в нескольких десятках метров ниже дороги лежала смятая машина.

После поворота на Анди асфальт сменился на участки асфальта + грунтовые промежутки.

Потом начался спуск к озеру Казеной-Ам, мы встретили пару отар баранов посреди асфальтового серпантина и проехали въездную табличку в Чеченскую республику.

Первая наша остановка была около гостиничного комплекса. Прошлись мимо гостевых домиков-срубов, мимо беседок для шашлыка, которые можно арендовать за 250 рублей в час, по пляжу. Постояли на понтоне и посмотрели на красивую зеленую воду, в которой плавала, кажется, форель. Вокруг было много местных туристов – сразу виден контраст между дагестанцами и чеченцами. Люди в Чечне мне с первого взгляда показались какими-то … грозными. Видимо название их столицы неспроста.

Все вокруг гостиничного комплекса было слишком развитым и туристическим, я в принципе не люблю такие места, а после дикого и необустроенного Дагестана это был слишком яркий контраст. Так что мы быстро закончили прогулку, сели в машину и поехали назад – к смотровой площадке в верхней части дороги. Там оказалось несколько столиков и лежаков, а также прекрасный вид на озеро, заснеженные горы на юге и дикие берега с дагестанской стороны.

Съели припасенные для пикника фрукты, попрощались с Дагестаном, бросив последний взгляд на дикие горы, и поехали в Чеченскую республику.

12 дней в Дагестане были прекрасными. Насыщенными, интересными, разными, яркими, душевными и вкусными. Иногда было непросто и местами страшновато на грунтовых серпантинах, но каждый километр пути того стоил!

Дагестан – удивительная республика, где много самого-самого: самый длинный тоннель в РФ (Гимринский), самый высоки бархан в Европе и второй по величине в мире (Сарыкум), самое высокогорное и самое южное село в РФ (Куруш), самый южный город РФ (Дербент), самая большая мечеть в России (Джума-мечеть в Махачкале), самая старая мечеть в России (в Цахуре или может все же в Дербенте), самый глубокий каньон (Сулакский)

Но самым ярким впечатлением были, конечно, живущие в горах Дагестана люди: приветливые, теплые, дружелюбные. С ними всегда было комфортно и легко! Надеюсь, мы еще встретимся. Я бы очень хотела вернуться в Дагестан, снова покататься по красивейшим горным дорогам, повсматриваться в горные вершины, где расположены села и пасутся горные коровы, побродить по полузаброшенным колоритным селениями и пообщаться с чудесными местными жителями.