Два дня в прекрасной Ингушетии: музеи на равнине и башенные комплексы в горах

В Ингушетии мы провели всего двое суток, и это было потрясающее время. На равнине Ингушетия похожа на Чечню – все те же кирпичные дома, обнесенные кирпичными заборами. Видимо традиции предков-горцев, которые жили в укрепленных башнях, недоступных для врагов, сильны и в равнинных потомках, отсюда и тяга к капитальному озабориванию своей территории, чтобы уж точно было мой дом – моя крепость.

Не похожа на Чечню Ингушетия тем, что все названия населенных пунктов написаны только по-русски, и отсутствуют фотографии лидеров республики и страны, а также чьи-либо цитаты.

Да и по атмосфере Ингушетия на Чечню не похожа – нам с первых минут в Назрани было душевно и приятно.

Для начала сходили в Краеведческий музей в Назрани, где взяли экскурсию. Было довольно поверхностно, но без нее мы бы вообще ничего не поняли и не узнали. В музее есть национальная одежда, оружие и предметы быта, зал, посвященный ВОВ, из которого мы узнали о важной Малгобекской битве, благодаря которой удалось остановить продвижение немцев к нефтяным Грозному и Баку. И есть зал археологии. В целом без экскурсии все можно посмотреть за полчаса. У нас на экскурсию и повторный самостоятельный осмотр ушел час.

Потом очень вкусно пообедали в этно-кафе «Из глубины веков». Там был аншлаг, все столы были заняты, но сидевшие за одним длинным столом мужчины предложили нам сесть рядом. По сравнению с Чечней, где нас все будто не замечали, а если мы обращались с вопросами, часто отвечали небрежно, в Ингушетии люди сразу порадовали приветливостью и доброжелательным отношением.

Съездили посмотреть, что из себя представляет Центральный парк. В принципе, ничего. Есть большое озеро, за которым открывается чудесный вид на Кавказский хребет, есть набережная с качелями и небольшой детской площадкой. И через дорогу есть зеленый квадрат с памятником посередине и редкими растениями вокруг, а также пасущейся где-то в микрорайоне коровой, оставившей следы своего пребывания и в центральном парке.

Следующим пунктом программы был Мемориальный парк памяти и славы. Около трассы между старой столицей Назранью и новой столицей Магасом расположен полукруг, в котором разместили памятники, посвященным всем значимым событиям в истории. Здесь есть памятник защитникам Брестской крепости с упоминанием, что последним защитником был ингуш, техника периода ВОВ, памятник войнам-интернационалистам из Ингушетии, погибшим в Афганистане, аллея деревьев, где каждое дерево высажено в память о сотруднике МВД, погибшем при исполнении. Есть паровоз и теплушка в память о депортации ингушей в Казахстан в 1944 году, там же старенькая Победа и грузовик Я-5 как благодарность тем, кто помогал ингушам вернуться на историческую родину после реабилитации в 1958 году. И под мемориалом «Девять башен» находится отличный интерактивный музей «Мемориальный комплекс жертвам репрессий», в котором очень подробно, со множеством документов, документальных роликов, рассказано о депортации народов СССР в 30 и 40е годы, а также о короткой ингуше-осетинской войне 1992 года в связи со спором за территорию, который до сих пор так и не решен.

На закате мы поехали в Магас к Башне Согласия. Я думала, там просто смотровая площадка наверху, куда мы и забежали в сумерках по километровому пандусу, идущему по периметру башни. Сверху чудесный вид на новую столицу Ингушетии город Магас, построенный за последние 20 лет, на в основном одноэтажную Назрань, на заснеженный Кавказский хребет. Но оказалось, что Башня Согласия – это еще и прекрасный музей. В основании его представлено традиционное жилье ингушей: жилая, полубоевая и боевая башни. В них можно зайти, внутри воссозданы традиционные интерьеры. А вдоль стен пандуса, ведущего на самый верх, висят картины, изображающие историю и горскую архитектуру Ингушетии. К каждой даны подробные поясняющие комментарии, и в целом, изучая подписи к прекрасным картинам, можно изучить всю историю народа. Я картины смотрела уже на спуске, под свет развешанных на стенах факелов. Было темновато, да и факелы горели не везде, так что часть картин пришлось пропустить. Если когда-нибудь снова окажусь в Магасе, обязательно выделю на эту экспозицию час-полтора до заката, пока еще светло. Оно того стоит!

В итоге Назрань и Магас оказались архитектурно и для погулять совершенно неинтересными, но музей в Башне Согласия, парк памяти и славы и Краеведческий музей – отличные три места, чтобы наполнить свой день информацией о жизни маленького народа, который любит и чтит свою историю и умеет делиться информацией о ней в доступной и современной форме!

На следующий день мы покинули равнину и поехали в горы. Заехали в единственный открытый на трассе в 8 утра магазин Светофор, закупили еду на завтрак и позавтракали на парковке с видом на пасущуюся прямо на ней отару овец.

На подъезде к горам проехали мимо нескольких блок-постов русских военных. Кажется, такого сильного военного присутствия мы не видели в регионе нигде.

Как только закончились равнинные села, началась нереальная красота! Горы в Ингушетии прекрасны! Высоченные голые скалы с одной стороны и покрытые хвойным лесом с другой. Горные реки, а над ними на скалах руины ингушских башен. И их множество, куда ни глянь. Если бы мы приехали в Чечню после Ингушетии, то три одиноких башни в Тазбичи нас бы точно не впечатлили. Хорошо, что Чечня была до.

Как грустно думать о трагической истории двух народов, о депортации 1944 года и 13 годах жизни в чуждом Казахстане. При депортации горные села и древние постройки разрушали, чтобы людям некуда было вернуться. И привыкшие за годы жизни в Казахстане жить в степи, прежние горцы после возвращения в родной регион осели на равнине. Поэтому уже больше полувека чеченцы и ингуши не горцы, а жители равнин. А в горах живут лишь пограничники, да возвышаются руины старинных башен и родовых склепов.

Глядя на то, как пусты горные Чечня и Ингушетия, остается радоваться только тому, что в Дагестане не было депортации, и именно поэтому сейчас это место так интересно жизнью своих горных сел, во многих из которых люди до сих пор сохраняют традиционный уклад жизни. Хотя и в Ингушетии немного людей все же живет в горах, на склонах гор пасутся коровы и лошади.

После первой руины над горной рекой дорогу нам перегородил шлагбаум. Пограничник проверил документы, поинтересовался, почему я не похожа на свое фото (действительно странно, всего 18 лет прошло), попросил не ходить в огороженные места, особенно где написано про мины, и пропустил.

Первой остановкой был Таргим – башенный комплекс, живописно расположенный за рекой.

Потом доехали до Табы Ерды, старинной часовни, которую обнесли забором из-за угрозы обрушения, так что осмотр возможет только снаружи. В этих местах дул очень сильный холодный ветер – на обратном пути еще и в Эгикале. Видимо сказывается расположение в ветреном ущелье.

Потом поехали по грунтовке в Вовнушки – символ Ингушетии. Там башни расположены как продолжение двух соседних скал, и вроде как раньше их соединял подвесной мостик. Поражает, как там люди жили, как носили воду из ручья. Мы и налегке с трудом забрались наверх. Перед комплексом установлена табличка, описывающая, какому роду принадлежали эти башни и где сейчас живут потомки. Чуть дальше находится некрополь с костями и черепами, как в Цой-Педе. Правда тут вход в склеп закрыт решеткой. Видимо здесь бывает много туристов. Мы были совершенно одни. Еще дальше по дороге расположен очередной погрангородок с большой парковкой легковушек. Красивые для этих целей выбирают места.

Потом мы вернулись к развилке и поехали по другой грунтовке, временами круто взбиравшейся в горы, к башенному комплексу Пялинг. Совершенно потрясающее, нереальное место. У меня нет слов, чтобы описать всю красоту, на 360 градусов окружающую комплекс, который и сам по себе очень интересен и живописен. Мы долго лазили вокруг, и совершенно не хотелось уезжать. Там мы тоже были совершенно одни.

Потом доехали до башенного комплекса Ний, тоже очень живописного, состоящего из пяти башен. Но в отличие от Пялинга, расположенного на склоне холма, Ний находится на плоском месте. Но от этого он не менее красив. И снова вокруг никого.

Вернувшись на асфальт, мы повернули к Эгикалу. Проехали полпути по грунтовой отворотке, дальше увидели крутой подъем, пожалели машинку, припарковались и пошли осматривать руины. В плане жилых башен и домов в Эгикале сохранилось гораздо больше, но в плане высоких башен гораздо меньше. Вернее, всего одна. В целом у Эгикала был довольно привычный нам по Дагестану вид заброшенного горного села. Но вокруг тоже красивые виды, в том числе на отдаленные башенные комплексы на склонах гор. И в Эгикале нам встретился чудесный реставратор местной мечети 12 века, рассказавший нам, как разрушали башенные комплексы при депортации, чтобы не дать вернуться ушедшим в горы партизанам. Потомкам не дают вернуться сюда и сейчас, поскольку теперь это заповедник и достопримечательное место. Правда как раз в Эгикале есть один жилой дом на базе старого каменного, и в него ведет от столба свет.

Рассказал, как строили башни «сухой кладкой» без раствора и зачеканивали щели специальным раствором, предохранявшим от осадков. Еще из музейной экспозиции я узнала, что на месте постройки будущей башни почву проливали молоком, и, если за сутки оно не впитывалось, место признавали пригодным. Построить башню должны были за один год, и, если не укладывались в срок, башню разрушали.

После Эгикала мы уже на закате поднялись на перевал, проехав по дороге еще несколько красивых башенных комплексов, а также альплагерь. На вершине перевала есть смотровая площадка с беседками и отличным видом вокруг, а также невероятно доброжелательные собаки и щенки.

На спуске с перевала проехали первое горное село Гули. В нем и заночевали в просторном кирпичном доме без хозяев, отужинав картошкой с курицей и лепешками с соленым сыром, купленными у соседки.

С утра доехали до Эрзи, посмотрели масштабный архитектурный комплекс с аж 8 высокими башнями. Тут было не так уединенно, как в Пялинге и Ние, но все равно красиво, тем более антуража добавляли пасущиеся лошадки, козы и овечки.

Окончательно спустившись в гор на трассу, которая после границы становится Военно-Грузинской дорогой, мы въехали в Северную Осетию.

Ингушетия нам очень понравилась! Горы очень красивы и дики. Высокие боевые башни невероятны. Люди в целом очень приятные – с нами нередко приветливо заговаривали первыми. Правда некоторые подростки вели себя довольно странно и местами агрессивно, чего в Дагестане, например, мы не встречали ни разу (там вообще культ старших и безграничное уважение, в том числе к старшим чужакам). Еда такая же как в Чечне: галушки с мясом, бульоном и чесночным соусом (интересно один раз, но нам не зашло), лепешки типа чуду с тыквой или с соленым сыром, салаты из овощей или «селедка под шубой без селедки» (такой салат был и в Арадеше в Каспийске, выглядит один в один как селедка под шубой, только селедки в нем нет).

Удивило отсутствие бюджетного жилья для туристов. Да и вообще отсутствие жилья. На всю республику на букинге всего 10 вариантов. Мы ночевали в Назрани и в горном селе Гули. Оба эти варианта были одними из самых дорогих за поездку (2100 и 2500). И если во втором случае у нас был целый теплый дом в горах с двумя комнатами, кухней, душевой кабиной (правда туалетом снаружи), и претензий к цене никаких за отсутствием альтернатив на многие километры вокруг, то в Назрани за 2100 у нас была комната с четырьмя кроватями, одной табуреткой и без штор, общие удобства снаружи номера на этаже, и в доме везде было ооооочень грязно, то ли из-за идущего в одном санузле ремонта, то ли потому что хозяева давно никого не принимали и забили на чистоту.

Впрочем, отсутствие туристов меня удивило еще больше! В Ингушетии русских туристов мы видели всего пару раз – в Башне Согласия в Магасе и микроавтобус со ставропольскими номерами и русскими лицами около храма Тхаба Ерды. То есть при всех невероятных природных и архитектурных красотах в горах, а также при наличии двух потрясающих и одного неплохого музея на равнине в Ингушетии почему-то совсем нет туристов. Хотя в Чечне, где интересного намного меньше, а отношение к приезжим, мягко говоря, гораздо прохладнее, туристов мы видели достаточно.

Лично мне двух дней в Ингушетии не хватило, и я бы очень хотела вернуться на месяц раньше, чтобы вокруг была золотая осень и было тепло ночевать в палатке на берегу горной речки с видом на какой-нибудь старинный башенный комплекс и прекрасные скалистые горы вокруг.  Чтобы заехать по всем доступным грунтовым дорожкам подальше в горы и побродить вокруг безлюдных руин.

Два дня в прекрасной Ингушетии: музеи на равнине и башенные комплексы в горах: 2 комментария

  1. Благодарю за рассказ))я тоже была в Ингушетии в сентябре 2021 года, туристов,кстати,было немало,но и немного)) мы жили в Армхи и оттуда делали вылазки по всем местам, в которых были вы (так приятно снова о них почитать!). Это было невероятно крутое время..просыпаться среди гор, пить прямо из-под крана чистейшую воду..эх) Ингушетия и правда прекрасна! И не дооценена)

  2. Спасибо, Юлия, за комментарий и личные впечатления. Горная Ингушетия прекрасна, да!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>