Четыре дня автопутешествия по Северной Осетии

В Осетии мы провели четыре дня, и после трех предыдущих республик эта была полным разочарованием. Природа и горы здесь были ничем не лучше, чем у соседей, а все остальное было очень посредственным. У меня в голове все четыре дня крутилось только одно определение – унылая.

Для меня Осетия оказалась воплощением разрухи – повсеместно встречалось множество заброшенных и полузаброшенных населенных пунктов, не древних, как у соседей, а вполне современных, построенных во времена СССР. И еще Осетия мне показалась местом боли и скорби. Многие достопримечательности, если их вообще уместно так называть, связаны с трагическими событиями: сход селя, сход ледника, теракт. Много очень сомнительных в своей интересности туристических точек вроде очередной скульптуры Уастарджи, героя осетинского фольклора, или непонятных и, на мой вкус, неуместных среди гор арт-объектов.

И после путешествия по региону, знакомства с трагической историей депортации калмыков, чеченцев и ингушей меня очень коробили повсеместные золотые памятники Сталину, не забытые кем-то еще 60 лет назад, а вполне ухоженные, со свежими венками, и центральные улицы Сталина в маленьких населенных пунктах. Такое поклонение человеку, ответственному за репрессии людей по всему СССР, просто убивает. Да, он осетин, и для своего народа он сделал только хорошее, оттяпав часть территории у ингушей и Ставрополья, и отдав ее осетинам. Но вы же живете в РФ, где сотни тысяч наших предков пострадали от сталинских репрессий. Неужели в Осетии в школах преподают какую-то другую историю?

Люди по сравнению с приветливыми ингушами и чудесными во всех отношениях жителями Дагестана показались обычными. Точно такие же живут в любом субъекте средней полосы России. Среди них и на Кавказе себя больше не ощущаешь. И в РСО живет очень много русских, что сразу накладывает свой отпечаток на атмосферу и менталитет.

Ничего нового и уникального в природном или архитектурном плане за четыре дня мы не увидели. При этом удивило огромное количество туристов (может быть, сказались нерабочие дни из-за локдауна + близость к курортам Мин. Вод) и очень плохие дороги там, где эти туристы массово ездят (Кармадонское ущелье, дальше через Даргавс до В. Фиагдона).

Для меня тема Осетии закрыта навсегда, хоть я и понимаю, что мы увидели далеко не все. Но увиденного мне хватило, чтобы еще четче осознать, что я очень хочу вернуться в Дагестан и скорее всего когда-нибудь вернусь в Ингушетию. Но не в Осетию.

Приехав из Ингушетии, первым делом мы поехали в Цей. По дороге проехали унылый шахтерский городок с большим количеством заброшенных пятиэтажек. На обратном пути из Цея мы свернули с дороги и заехали в еще пару бывших шахтерских городков – Галон и Садон. Они еще до природной трагедии начали приходить в упадок, а сошедший в 2002 году сель их добил. Было грустно смотреть на засыпанные смесью песка и камней первые этажи домов, на заброшенные полуразрушенные стихией дома. И невыносимо видеть, что по соседству с видом на всю эту разруху все еще живут люди, в основном пожилые.

Кстати, именно в Садоне на нашу машину впервые за путешествие набросились собаки. А потом во время прогулки одна из них нас облаяла. А мы-то успели расслабиться, поверив, что в горах все собаки – добрые пушистые валенки.

В Цей от трассы вел красивый серпантин через хвойный лес – на мой вкус это самая красивая дорога в Осетии. Но не самая красивая за наше путешествие.

Припарковались около старой кресельной канатки, заплатили по 400 рублей за билет, загрузились втроем на два кресла и полетели наверх. Пожалуй, эта 20-минутная поездка наверх и такая же вниз на кресельной канатной дороге в Цее была одним из двух самых приятных моментов в Осетии. Канатка стремноватая, рядом видна еще одна однокресельная – та внушает еще меньше доверия. Но вокруг тихо и красиво.

Наверху мы зачем-то пошли по тропе к леднику. В итоге вид сверху тропы на ледник был намного хуже, чем снизу, так что время и силы были потрачены впустую. И может нам еще не повезло, что недавно прошли дожди, а в горах снег, и ледник был припорошен свежим снегом. Возможно, летом без свежего снега он выглядит интереснее. Сейчас он меня совсем не впечатлил. Хотя, скорее всего, после ледников Патагонии меня в принципе никакие другие (кроме Антарктиды) не впечатлят.

После канатной дороги перекусили в кафе у нижней станции. Кроме него поесть в Цее можно только в ресторане Вертикаль, но там была большая голодная группа, нам обещали больше часа ожидания, и мы в итоге отужинали дома своими запасами. Удивительно, что при таком количестве туристов (канатка была популярна), поесть в Цее толком негде.

Для ночевки мы забронировали номер в доме, который, судя по отзывам, должен был быть тихим местом для отдыха в горах. Но нам не повезло с соседями – кроме нас там была русская семья из Осетии, которая прямо за дверью нашего номера в общей комнате для приема пищи выпивала и закусывала под громкую музыку с пьяными песнями. Три часа мы терпели, потом нам сообщили, что собираются так отдыхать до разрешенных по закону 23 часов. Перебранка ни к чему не привела, но хозяйка разрешила нам переехать на 2й этаж. Там было тихо, но вечер и настроение были безнадежно испорчены.

Именно в Цее я вдруг осознала, что в трех соседних республиках было так чудесно еще и потому, что там никто не пьет, нет пьяных вечеринок, да и вообще почти нет русских местных жителей.

На следующее утро мы через полуразрушенные Галон и Садон доехали до горячих источников в Верхнем Бизаранге. Но было так холодно и ветрено, что искупаться не решили и уехали во Владикавказ.

Про Владикавказ говорят, что это самый красивый город на Кавказе. Может быть, когда видны горы (было пасмурно) или на пешеходном проспекте Мира не идет ремонт. Или когда Национальный музей и парк аттракционов не закрыты из-за локдауна. Нам во Владикавказе было неплохо, но хватило двух часов прогулки по Проспекту Мира (красивому, но так может выглядеть центральная пешеходная улица в любом российском городе, где сохранилась архитектура 19 века), по центральному парку и по набережной мимо красивой Суннитской мечети. Хотя я планировала провести во Владикавказе весь следующий день.

В итоге в освободившийся день мы поехали в Дигорское ущелье, и это был самый живописный и приятный день в Осетии. Большую часть пути до гор мы ехали в плотном тумане. На подъезде к горам, к счастью, туман рассеялся, и пока мы были в горах, была чудесная солнечная погода. Первая остановка – Чертов мост – мост над узким ущельем. Очень красивое место.

Рядом с мостом дорога уходит в туннель. Подъехав к нему, мы увидели приближающееся с другой стороны огромное стадо коров – видимо их перегоняют с летних пастбищ на зимовку на фермы. Пришлось ждать, пока большая часть стада с громким мычанием пройдет через туннель. Cамое яркое впечатление от Осетии! ))

Потом асфальт закончился, мы свернули на грунтовку и ехали через редкие полузаброшенные села с одинокими башнями, пока не приехали в живописно расположенное на вершине горного хребта село Камунта. Ну не дагестанский Чох, конечно, но было приятно прогуляться по селу минут 20 и посмотреть с холма с антенной на расположенное ниже село Галиат.

К Галиату мы потом и поехали. И это старое полуживое село стало нашей самой любимой точкой в Осетии.

На въезде в село находятся живописные руины старых каменных домов, некоторые на удивление в 4 этажа. В паре старых домов все еще живут люди, судя по свежим окнам. В нижней части села жилых домов много – там люди держат скот, и на обратном пути мы купили молодого сыра (400 руб за кило) себе на обед, так как поесть в этих краях негде. Взобрались на холм над селом, где находится башня, посмотрели на общий вид, потом пообедали в машине с видом на руины и двинулись в обратный путь.

Люди в Галиате были такие же нейтральные как везде в Осетии – никто не проявлял к нам интереса, не спрашивал, откуда мы и нравится ли нам их республика. Просто занимались своими делами. Зато мы хотели пообщаться, так как нам было непонятно, чем они топят зимой, поскольку ни газовых труб, ни заборов из кизяка, как в горном Дагестане, мы не видели. И мы спросили у женщины, продавшей нам домашний сыр. Она сказала, что топят дровами и электрическими обогревателями. А когда мы спросили, почему не кизяками, посмотрела на нас как на дикарей. Нам показалось, что она вообще не знает, что это такое, потому что сказала, что ведь кизяки – это овечий навоз, а овец у них мало. Хотя вообще-то это сухие коровьи лепешки…

Зато в Галиате нам встретился чудесный добрый пес, как это обычно и бывает в горах. Огромный, выше Феди, он ходил за нами и ждал угощения.

Нам повезло быть в Галиате единственными туристами. Другие в составе трех машин расположились на соседнем холме на пикник. Но когда мы уезжали, привезли два микроавтобуса осетинских туристов. Так что в Осетии абсолютно все места очень туристические, даже, казалось бы, такие удаленные и труднодоступные (дорога к Камунте и Галиату ведет очень не очень, а дальше них дорога становится еще хуже).

По пути назад перед возвращением домой решили заехать в Беслан, так как осталось световое время. Изначально я не хотела. Я люблю посещать места с историей, которые заставляют задуматься. Но место теракта, где погибло так много детей – это слишком тяжело и никаких мыслей, кроме глубокого сожаления, боли и сочувствия близким не вызывает. Но мы поехали.

Зашли в здание школы, где 1-3 сентября 2004 года все произошло. Спортзал сейчас накрыли своеобразным куполом, чтобы сохранить место трагедии от разрушения природой. Внутри по периметру фотографии погибших детей и взрослых, огромное количество игрушек, бутылок с водой (т.к. террористы три дня держали заложников без воды и еды). Множество надписей с соболезнованиями нацарапаны посетителями на стенах.

Потом съездили на мемориальное кладбище «Город ангелов». Смотреть на фотографии погибших детей, сопоставляя год рождения с годом смерти, невыносимо больно. Пусть такое никогда не повторится!

На следующий день выдалась чудесная солнечная погода и мы наконец увидели, как близко Владикавказ находится от Кавказского хребта. Поехали в Кармадонское ущелье. До гор ведет отличный асфальт, а потом каменистая грунтовка. В Кармадонском ущелье в мае 2002 года погибло около 100 человек из-за схода ледника Колка, который вызвал сход селя. Среди погибших была съемочная группа Сергея Бодрова мл. и он сам. Дорога идет мимо заваленных селем разрушенных туннелей. Рядом с одним из них мемориальная табличка в память о съемочной группе.

Потом проехали мимо заброшенных пятиэтажек городка Кармадон. Для меня в Осетии количество трагических мест уже превысило критическую черту…

Очень плохая грунтовка с камнями, по которой ездит очень много туристов, ушла на перевал и потом спустилась к знаменитому осетинскому Городу мертвых в Даргавсе. Некрополь, конечно, впечатляет количеством скученно расположенных склепов. Но мы аналогичные места уже видели (пусть и не настолько масштабные) в Чечне и Ингушетии, там в них не было никаких толп туристов, как тут, напротив не было вполне современного села, ну и на входе не брали по 100 руб (хотя в Даргавсе обойти кассу нет никакой сложности, и больше половины посетителей так и заходят сбоку бесплатно, многие даже не зная, что есть официальный платный вход).

А вообще в трех километрах в живописном месте под скалистым хребтом находятся руины некрополя Хуссар Хинцаг, там тоже есть пяток склепов, впечатляющие руины башен на скалах (напоминает ингушские Вовнушки), и никого! Я все же больше люблю заброшенные места – без туристической инфраструктуры и туристов.

После Даргавса и Хуссар Хинцага поехали в Верхний Фиагдон, поднявшись и спустившись с очередного перевала (через как всегда фиговую дорогу с огромным трафиком туристов). По пути проехали пару ничем непримечательных смотровых площадок.

Верхний Фиагдон оказался большим поселком с пятиэтажками, очередным золотым памятником Сталину и большим количеством крепких дачных домов. На его окраине на склоне холма мы заселились в наш двухэтажный деревянный домик с видом на руины села Цмити, расположенного напротив. Домик был чудесный, правда, он был и самым нашим дорогим жильем за это путешествие. В духе Осетии и царящей вокруг разрухи полдня не было воды, вообще никакой. Но потом жизнь наладилась.

После всего увиденного и не впечатлившего в Осетии нам уже не хотелось никуда больше ехать, и остаток дня мы просто тупили на веранде и внутри чудесного дома. Вечером соседи во дворе своего домика слушали музыку, но после нашего общения с хозяйкой по WhatsUp сделали тише и около 23 угомонились. Спалось в горах чудесно.

В последнее утро решили не ехать гулять по Цмити, так как даже вид издалека не впечатлял (вокруг вплотную слишком много всякого современного, и повсеместно слишком много туристов), так что поехали в сторону трассы. По пути остановились посмотреть Дзингивскую наскальную крепость — неожиданно понравилась, так как это было хоть что-то новое. Для крепости выбрали пещеру, просто достроив фронтальные стены с окнами. Вполне себе остановка минут на двадцать.

На переполненную народом Тропу чудес не пошли. Зато заехали около Алагира в Верхний Бизаранг в горячие источники. И нам повезло попасть на то время, пока там было очень мало народу. Вход стоит 200 руб в час, дети до 6 лет бесплатно. В раздевалках шкафчики не запираются, но в остальном все чисто и достойно.

Есть два маленьких бассейна. В одном вода 41 градус, и я дольше пары минут не выдержала. В другом вода 9 градусов, и в него круто погрузиться после горячего. А потом перейти на длительное пребывание в основной большой круглый бассейн с водой 36 градусов. Где мы втроем и провели чудесные полчаса (дольше уже не хотелось, да и меру знать надо в приеме термальных ванн). Когда выходили, приехал целый автобус мам с детьми, а потом еще маршрутка с посетителями. Так что нам невероятно повезло быть в бассейнах в тихой компании максимум десяти взрослых человек.

По итогам четырех дней в Осетии лично у меня выводы следующие. Наверное, Осетия неплоха, если это первое знакомство с Кавказом и не смущает слишком развитая туристическая инфраструктура (огромное количество турбаз вдоль красивых берегов рек, рестораны, понатыканные памятники и арт-объекты в самых неожиданных природных местах). После Дагестана, Чечни и Ингушетии я не нашла для себя в Осетии абсолютно ничего интересного, в целом считаю эти четыре дня потраченными впустую и не имею желания когда-нибудь вернуться назад.

Горные домики в Осетии – это не про тихий отдых на природе, а про побухать под музыку. Я очень жалею, что две из четырех наших ночей в Осетии прошли в горах (в Цее и в В. Фиагдоне). Намного комфортнее и тише было бы провести все четыре ночи в квартире во Владикавказе, тем более в 17 часов в конце октября уже темно, делать нечего, в горах выбор питания очень ограничен или отсутствует, а в городе можно ни в чем себе не отказывать.

Из дорог живописными мне показались только отворотка с трассы до Цея, идущая через хвойный лес, и дорога из В. Фиагдона в сторону Владикавказа, идущая вдоль горной реки через лиственный лес (правда, вдоль части дороги размещены тур. базы и места для пикника). Остальные дорогие – это либо асфальт через неживописные широкие горные долины с еще менее живописными поселками с пятиэтажками, либо убитые грунтовки через скучные лысые горы. Таких пейзажей навалом вдоль любой асфальтовой горной дороги в Дагестане и Чечне, и для этого не надо убивать подвеску. В плане горного перевала самой красивой дорогой была дорога в Ингушетии мимо Цой-Лоам (из Эгикала в Эрзи). Равнинные дороги во всех республиках скучные.

По еде ничего толком сказать не могу – мы ели только Осетинские пироги, в Трех пирогах во Владикавказе с мясом и с зеленью они были великолепны, с тыквой тоже ничего, но дагестанские чуду с тыквой были вкуснее. Лучше звонить за полчаса и заказывать самовывоз, иначе придется ждать, пока приготовят.

С учетом ошибок свой маршрут я бы поменяла так:

1 день: после досмотра горной Ингушетии приезд во Владикавказ и прогулка по городу. Ночь во Владикавказе.

2 день: Поездка в Цей (канатная дорога на Сказский ледник), заброшенные шахтерские городки Садон и Галон, горячие источники в Верхнем Бизаранге. Если останется время и будет желание – Беслан. Ночь во Владикавказе

3 день: Поездка в Дигорское ущелье: Чертов мост – Камунта – Галиат – можно еще добавить некрополь по пути назад и замок Фрегат (они рядом напротив друг друга, нам было лень, мы такое уже видели). Если останется время и будет желание – Беслан, если не съездили во 2й день.

4 день: Кармадонское ущелье – Даргавс  и Хуссар Хинцаг -  Цмити рядом с В. Фиагдон – Дзивгисская наскальная крепость – и дальше надо было сразу ехать в Пятигорск, а не ночевать в В. Фиагдоне, «наслаждаясь» вечером музыкой и криками отдыхающих соседей.

Спасибо Осетии за яркий контраст с соседями. Здесь как нигде ранее я осознала, какая у нас потрясающая страна, в которой, переезжая из одной республики в соседнюю, ты будто попадаешь в другую страну. Буддийская Калмыкия и мусульманский Дагестан. Строгая мусульманская Чечня (да и Ингушетия) и вполне среднероссийская православная Осетия. Все это всего в часе-двух друг от друга.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>