Утром моего третьего полного дня в Гватемале, наконец-то хорошо выспавшись, я переехала на туристическом шаттле на озеро Атитлан, в городок Панахачель (Panajachel). Это озеро, 18 км в длину, 8 км в ширину и в среднем 300 метров в глубину, описывалось автором LP как один из самых красивых водоемов в мире.

Напротив Панахачель возвышаются два спящих вулкана, и все озеро окружено высокими холмами и похоже на огромное озеро в кратере древнего вулкана, как озеро Тоба и озеро Манинджау на Суматре. На берегах озера расположены многочисленные деревни майя и не менее многочисленные коттеджи гватемальских богачей. Какой-то идиот даже догадался построить рядом с Панахачель многоэтажный (этажей в 10-15) отель из нескольких корпусов, сильно контрастирующий с одно-двухэтажной застройкой берегов озера, благо его хоть в зеленый цвет покрасили для маскировки.

Среди видов активного отдыха в LP предлагаются покорение вулканов (только в группе и с гидом, так как были случаи вооруженных ограблений), треки по тропам вокруг озера (аналогично только с гидом по той же причине), купание, каякинг и даже дайвинг.

Впрочем, последние три вида отдыха больше не актуальны. Озеро погибает, и если ничего не изменится в лучшую стороны, вряд ли через несколько лет им будет хоть кто-то восхищаться.

Видимо, из-за сточных вод в озере поселилась некая бактерия, способствующая тому, что Атитлан зарастает. Вся толща воды покрыта мелкими водорослями, а на поверхности толстым слоем плавает некая субстанция, напоминающая понос. Особенно печальна картина на западной стороне в районе Сан Педро – зрелище просто ужасное, и не то что не тянет купаться или плавать на каяке, на воду даже смотреть неприятно, не говоря уже об отвратительном болотном запахе. Местные жители массово вылавливают гадость из воды, просеивая воду, и собирают осевшую на ткани субстанцию в мешки. Зачем они это делают и куда дальше идет эта субстанция, я не знаю.

На юге, в Сантьяго Атитлан, вода внешне еще чистая, но частички водорослей заметны уже и там.

По озеру ходят большие рейсовые лодки, перевозящие местных жителей из Панахачель в Сантьяго Атитлан и из Сан Педро в Сантьяго Атитлан, и маленькие крытые моторки, курсирующие между остальными населенными пунктами. Плавать на моторках совершенно неприкольно, так как частый ветер на озере поднимает волны, лодку с силой ударяет о каждую волну и кажется, что она в любой момент может расколоться на части.

Я для своей дисклокации на озере на двое суток выбрала Сан Педро (San Pedro), и место оказалось очень милым. Большая деревня состоит как бы из трех частей: двух нижних и одной верхней. С одной стороны внизу находится причал для моторок в Панахачель, и вокруг него сконцентрированы туристические рестораны, гостиницы и некоторое количество сувенирных лотков. С другой стороны внизу находится причал для больших рейсовых лодок, перевозящих народ в Сантьяго Атитлан, и рядом с ним тоже есть некоторое количество ресторанчиков и гостиниц. Обе нижние части соединены между собой петляющей бетонной тропинкой, идущей через сады и огороды, вдоль которой расположены кафешки, ресторанчики и интернет-кафе. И от обоих причалов вверх на холм уходят дороги, ведущие к, собственно, самой деревне, традиционно для Гватемалы застроенной уродливыми одно-четырехэтажными домами с торчащими бетонными балками и арматурой.

В центре кипит местная жизнь, ездят чикен басы и тук-туки, местные женщины идут по своим делами, а местные мужчины сидят на тротуарах и наблюдают происходящее вокруг. Люди, несмотря на туристичность места, очень милые. Есть небольшой рынок, есть лотки, где за пять кетцалей делают чудесные молочно-фруктовые коктейли, разливаемые в полиэтиленовые пакеты с вставленными трубочками. Есть пара церквушек, мороженщики, чистильщики обуви и дети, запускающие в небо воздушных змеев, которые массово гибнут в многочисленных проводах.

В Сан Педро самое хорошее по соотношению цена/качества жилье и рестораны в Гватемале. И здесь тоже множество школ испанского языка. Если бы у меня была возможность зависнуть в Гватемале на несколько недель и поучить испанский, я бы осталась в Сан Педро.

На следующий день с утра я отправилась на осмотр соседнего Сантьяго Атитлан (Santiago de Atitlan). Деревенька оказалась намного более туристическая, чем Сан Педро: еще на причале на меня налетели местные дети с предложением что-нибудь купить или побыть моим гидом, но в итоге я вырвалась и прошла через нескончаемые ряды сувенирных лавок до центра местной жизни.

Во вторник у центральной площади города был расположен небольшой, но очень колоритный и совершенно нетуристический рынок. Местные женщины в красивой традиционной одежде продавали и покупали овощи и фрукты, тащили в ярких платках за спиной детей  и товары на голове.

За центральной площадью, часть которой отгорожена под воллейбольно-баскетбольную площадку для местной молодежи, находится еще одна, на которой стоит большая белая церковь очень типичной для Гватемалы архитектуры. Такие церкви есть почти в каждом городе, снаружи они отличаются только размером. Внутри церковь оказалась огромной. В центре стояли многочисленные деревянные скамейки для молящихся, вдоль стен были установлены фигурки святых, и каждая группа в каждом проеме была одета в одежду определенного цвета – ее собственноручно изготавливают женщины-майя. В небольшой пристройке у алтаря, стоя на коленях при свете свечей, молились местные жители.

Когда на рынке в Сантьяго ближе к 11 утра начали появляться тур. группы, я вернулась в Сан Педро. Оба музея были почему-то перманентно закрыты, и мне оставалось только есть во вкусных и недорогих по сравнению с Антигуа туристических ресторанчиках, нарезать круги по деревне, наблюдая местную жизнь, и сидеть на пластиковом стуле на крыше моего отеля среди бетонных балок и торчащей арматуры, наблюдая закат над вулканами и озером.

В Сан Педро постоянно проживает некоторое количество странных на вид гринго. Несколько не от мира сего, они живут либо по одиночке, либо семьями с детьми, и у каждого непременно есть собака. Подавляющее большинство обитающих тут иностранцев – американцы. Они очень любят позависать вечерами в местных туристических кабаках за чем-нибудь горячительным, а утром на завтрак заказать себе местного пива Gallo. Видимо, мы ездим дауншифтить в волшебную ЮВА, а американцам, за неимением поблизости ЮВА, приходится ездить сюда.

Вернувшись в Панахачель, самая длинная улица которого отведена под сувенирные магазинчики, лотки и рынки и посему является прекрасным местом для закупки сувениров, благодаря своей спокойной атмосфере и хорошей возможности поторговаться, я начала свое самостоятельное путешествие по Гватемале. С помощью расспрошенных местных жителей я нашла место, где мне нужно было ждать мой первый чикен бас, и буквально через минуту чикен бас сам меня нашел.

Мой первый переезд на рейсовом автобусе в Чичикастенанго был очень приятным: автобус был полупустым, американские автобусостроители позаботились о том, чтобы ноги сидящего на сиденье не сильно упирались во впередистоящее сиденье, посему ехалось вполне комфортно и, что особенно приятно, наконец-то по-местному колоритно и дешево.