К сожалению, Гватемала — опасная страна. Сама по себе для местных жителей в целом и для путешествий в частности. На форумах и в путеводителях постоянно описываются истории ограблений на улицах, в нанятых лодках, на экскурсиях.
Много ужасов можно прочитать на сайте посольства США в Гватемале и Bureau of Consular Affairs, US Department of State. Я в свое время прониклась до глубины души! Раньше там в хронологическом порядке публиковали случаи ограблений, изнасилований и убийств иностранных туристов на территории Гватемалы. Так что я даже после возвращения из страны некоторое время захаживала на сайты, чтобы порадоваться, что вернулась домой живая и невредимая.
Столица Гватемалы в перечне небезопасных для пребывания мест лидер. Там постоянно случаются вооруженные ограбления автобусов, нередко сопровождаемые убийством водителей. Только за 9 месяцев 2009 года в Гватемала-Сити было убито 200 водителей автобусов.
Когда я вернулась в Гватемала-Сити с севера, перед въездом в столицу водитель моего автобуса надел бронежилет, а в салон подсел охранник с пушкой. Когда я в тот же вечер выезжала на шаттле из Гватемала-Сити в Антигуа, водитель маршрутки одел бронежилет перед выездом с автовокзала.
Вся элита живет за высокими бетонными заборами, покрытыми сверху колючей проволокой и осколками стекла. После наступления темноты на улицу выходить не рекомендуется, в некоторых районах не рекомендуется находиться даже в светлое время суток. Благо в Гватемала-Сити нет ничего интересного, поэтому я без сомнений вычеркнула столицу из своего маршрута.
Но общей атмосферой небезопасности я смогла в полной мере насладиться в Антигуа. Там на каждом окне обязательно была решетка. В некоторых магазинах прилавок вместе с продавцом обнесен решеткой. На входе в каждый банк обязательно стоит охранник с пушкой. А то и два охранника. Впрочем, такая же ситуация в городах по всей стране, но атмосфера в них спокойней, чем в Антигуа.
На каждой входной двери в Антигуа есть окошко, чтобы посмотреть, кто стучит, и оно тоже за решеткой.
В один из вечеров в городе вырубилось электричество, и в считанные секунды все ресторанчики и магазины закрыли свои двери. Остаться в такой ситуации посреди темной улицы было не самым приятным моментом в моей жизни. Благо на улице было много гуляющих людей, и проезжающие машины освещали окрестности светом фар.
Первые дни очень напрягал сам факт, что ты находишься в небезопасном месте. По каждому городку LP приводил список мест, куда ходить не рекомендовалось либо в одиночку, либо вообще. Фактически, в разное время вооруженные грабежи и убийства случались везде: и в Антигуа, и на вулкане Пакайя, и на озере Атитлан, и в Чичикастенанго, и просто в шаттлах и в автобусах во время переездов между городами. Сейчас создана специальная туристическая полиция, призванная охранять туристов. Можно даже подойти к ним и попросить проводить туда, куда тебе нужно – они пойдут. Да и вообще полиции и всяких охранников с огромными пушками на улицах много. Но статистику это улучшает не кардинально.
Помимо риска быть ограбленным, изнасилованным и убитым был еще риск быть неправильно понятым и, как следствие, опять же убитым. LP описывал случай с японским туристом, который взял на руки плачущего ребенка, дабы успокоить, а майя подумали, что ребенка хотят похитить, и забили японца до смерти. А заодно и его гватемальского водителя.
Еще LP сообщает и без того напуганным до смерти читателям о том, что у местных есть привычка думать, что одинокая белая женщина, возящаяся с местным ребенком, обязательно его похитит либо для усыновления, либо для продажи на органы. Поэтому проявлять излишнюю симпатию к детям в Гватемале не следует. Интересно, в реальности кто-нибудь захочет усыновить страшненького майя-ребенка?
Всячески не рекомендуется брать с собой в Гватемалу что-либо ценное, в том числе фототехнику и ноутбук. И не носить с собой во время прогулок то, чего будет обидно лишиться. Но я решила, что лучше рискну фотоаппаратом и отдам его, если попросят, чем лишу себя возможности фотографировать во время долгожданного отпуска.
Паспорт, деньги и банковские карты я всегда оставляла во время прогулок в запертом на замок рюкзаке в номере. Днем ходила с фотосумкой в рюкзаке и доставала фотоаппарат по необходимости. Ближе к вечеру оставляла и его в номере в запертом рюкзаке и ходила по улице с пустыми руками, дабы никому неповадно было. Больше 10 долларов на поесть с собой практически никогда не было.
Во время переездов паспорт, деньги и банковские карты были в напузнике под штанами.
Сопротивляться при ограблении категорически не рекомендуется – есть риск потерять не только свои ценности, но и свою жизнь.
Большой риск связан не только с возможностью оказаться в автобусе, который вооружено ограбят, но и быть в автобусе, который сорвется со скалы на одном из горных серпантинов.
После первых пары-тройки дней постоянного напряга я перестала культивировать в себе паранойю и немного расслабилась. Я не ходила туда, куда не рекомендовалась, и не выходила из гостиницы после наступления темноты, за исключением пары прогулок по освещенным и людным улицам до места ужина и обратно. Да, напрягало, что здесь нельзя, как в ЮВА, спокойно ходить когда угодно и куда угодно, безбоязненно возвращаться в час ночи в отель или пойти одной по отдаленным деревням, не боясь встреченных людей с мачете. Напрягало, что здесь нельзя куда-либо ехать после наступления темноты, и поэтому приходится тратить драгоценное световое время на переезды. Но это не ЮВА, да, это ЦА, и здесь многое по-другому.
Пожалуй, фактор безопасности, вернее отсутствия ощущения безопасности был основным, мешавшим мне наслаждаться путешествием.
Мне нравится ездить обычным местным транспортом и быть ближе к простым людям, но здесь на некоторых участках этот опыт однозначно лучше заменить шаттлами. И даже когда ты находишься в рейсовом автобусе, ты все равно в постоянном ожидании того, что что-то может случиться…
Я люблю забуриться в стране в какую-нибудь жопу, куда ездит мало туристов, пойти гулять по местным деревням, одна по джунглям, посмотреть на вечернюю жизнь города, а в Гватемале все это сопряжено с огромным риском, в том числе и для жизни.
После всего, что я читала и слышала, создалось впечатление, что для гватемальцев человеческая жизнь не представляет совершенно никакой ценности, и тут могут убить просто так, за 5 долларов.
Говорят, что в соседних Сальвадоре и Гондурасе похожая ситуация.
Меня никто не ограбил, у меня лишь пропало сушившееся на веревке на крыше отеля в Антигуа нижнее белье. 
Меня никто не изнасиловал, лишь однажды в Семук Чампей, когда я шла на выход из парка глухой дорогой вдоль реки, на противоположном берегу совершенно открыто стоял маньяк-эксгибиционист и удовлетворял себя рукой, глядя в мою сторону.
И, самым радостным в момент моего отъезда из Гватемалы было то, что меня никто не убил… Хотя мне бы хотелось, уезжая из какой-нибудь страны, радоваться другим вещам…