В конце февраля я сходила в поход протяженностью 225 километров вдоль побережья Атлантического океана на юго-западе Португалии. По живописной Fishermen’s Trail (Тропе рыбаков). И это были потрясающие 9 дней на одном из самых красивых прибрежных пешеходных маршрутов мира!

Под шум океанского прибоя, с видом на гнездящихся на скалах аистов, через цветущие поля диких нарциссов и рощи мимозы. По высоким скалам над крутыми обрывами, о которые бьются мощные волны Атлантики, мимо красивейших пляжей, через сосновые и эвкалиптовые леса, маленькие прибрежные деревушки и городки. Шла налегке, с комфортом ночевала в деревнях и городках, ела в общепите, где он был. А где цивилизации днём во время обеда не было — принесенные с собой консервированные португальские сардины, быструю лапшу и козий сыр с видом на океан.

Погода и когда лучше идти

Считается, что лучшие месяцы для похода — апрель и май, когда меньше вероятность дождей, пока еще нет летней жары и вокруг всё цветет (или же осенью до зимних дождей). В мои дни в конце февраля было сухо, прохладно утром и вечером (5-9 градусов, так что нужен флис и куртка) и до 20 градусов днем! Но это как повезет.

Мне невероятно повезло с погодой! Португалию этой зимой затопило дождями, лило почти нон-стоп два месяца до середины февраля, а три мощных циклона в январе и феврале с порывами ветра до 200 км/час привели к обширным наводнениями, оползням, размывам и разрушениям дорог, целым лесам поваленных деревьев и прочим инфраструктурным бедам и гибели людей. Пострадал даже обычно солнечный и сухой юг. Я три недели до отъезда наблюдала через вэб-камеру ежедневные дожди и ветра на юге, а в группе в FB походники писали, что обычно мелкие броды на маршруте превратились в бурные реки по пояс, часть троп завалило деревьями, на грунтовых дорогах лужи, больше похожие на разливы рек.

Но за неделю до моего приезда погодные катаклизмы закончились, начало выходить солнце. И хотя на автобусе в Lagos я ехала через тучи и моросящий дождь, на следующее утро, когда я начала свой поход, было безоблачное синее небо и такой чистый воздух, что береговую линию было видно на десятки километров вперед — на всю протяженность до того места, где земля заканчивается. И так было первые шесть дней — идеальная теплая погода, ни облачка и потрясающая видимость. Лишь последние три дня было то облачно, то солнечно, но видимость упала. А в последний 9-й день было пасмурно и сильный ветер, но для разнообразия это было неплохо — передо мной предстала суровая Атлантика с наползающими туманами.

За все 9 дней похода не было ни одного дождя. К моему приезду упавшие деревья уже распилили и оттащили от тропы, а уровень воды в реках снизился, так что все мои броды были не глубже, чем по колено. Грязь на тропах встречалась только в последние четыре дня на севере — на юге все тропы уже подсохли, редкие лужи остались только на грунтовых дорогах.

Апрель и май рекомендуют для похода еще и потому, что в это время всё вокруг цветёт. Возможно, мой конец февраля был нетипичным, но благодаря прошедшим обильным дождям, резкому потеплению и солнцу всё вокруг было изумрудным и цветущим. Растительность и цветы на маршруте просто невероятные, и удивительно, как они отличаются, пока идёшь с юга на север. Можжевельники, сосны, ароматные эвкалипты. Дикие нарциссы и ирисы, белые каллы, цветущие в каждой канаве, ковры каких-то почвопокровников с большими розовыми и желтыми цветами, целые рощи цветущей мимозы, зацветающие вишни в деревнях.

С севера на юг как все или с юга на север в одиночестве? 

Маршрут непростой, так как добрую половину пути приходится идти по рыхлому песку: возле песчаных дюн, через пляжи, по песчаным тропам над прибрежными скалами или через сосновый лес. От песка в обуви все рекомендуют гетры, у меня с собой были, но в итоге не надевала ни разу, все равно периодически на остановках проветривала ноги, а заодно вытряхивала из ботинок песок.

Много спусков и подъемов с прибрежных холмов и скал, и суммарный набор высоты — примерно 4300 метров за весь маршрут, то есть от 50 до 400 метров в день на разных участках пути.

Обычно маршрут по Fishermen’s Trail идут с севера на юг за 11-12 дней. Маршрут разбит на такое количество дней, чтобы каждый день идти в среднем по 15-25 километров и ночевать в деревнях/городках, которых на маршруте мало и которые как раз и встречаются через такое расстояние.

Я шла с юга на север за 9 дней, объединив в два дня три первых ходовых дня (так делают многие, только для них это последние дни) и потом еще два раза два дня в один день (два раза пройдя вместо 15-20 км за день 37 км за день). Еще до отъезда при планировании маршрута я решила ускориться, потому что мне показалось, что идти одной 11-12 дней надоест, и непонятно, чем заниматься каждый день в маленькой деревне после финиша, тем более заселение в отели обычно после 15-17 часов. Для меня такая оптимизация маршрута оказалась вполне посильной, и я очень довольна тем, как всё получилось. Я ничего не потеряла в плане впечатлений, так как обе деревни, в которых я не ночевала, а только пообедала и пошла дальше, показались мне так себе. Плюс благодаря такой оптимизации у меня освободилось два дня, которые я потратила на посещение Порту, а Порту оказался вау (сам по себе и по сравнению с Лиссабоном)!

99% людей идут по Fishermen’s Trail с севера на юг. Я шла с юга на север, так как люблю, когда солнце светит в спину, а впереди всё красиво освещено, и не надо постоянно щуриться от солнца и смотреть на дымку и тени впереди. Говорят, что ветра в этой местности в основном дуют с севера, и с попутным ветром с севера на юг идти проще. Если же идти с юга, а ветер сильный и встречный, то еще и песок летит в глаза. В те 9 дней, когда шла я, ветер дул в основном с востока, а когда временами был встречный, он был несильный и приятно освежал.

Плюс пейзажи в целом мне показались более впечатляющими на юге, и я была рада, что наслаждалась ими еще свеженькая. Последние три дня виды на побережье показались мне однообразными и менее интересными.

Именно на северном участке больше всего песка на тропах, иногда ты идёшь по нему почти весь дневной маршрут. А где много песка, там больше шансов получить мозоли — лучше отложить момент встречи с ними на конец пути.

Ну и главный плюс быть не как все и идти с юга на север — нет никакой гонки и толпы на тропе, ты не идёшь в паре десятков метров за предыдущим походником и перед догоняющими, никто тебя не обгоняет, ты ни в кого не упираешься на узких подъемах и спусках. Каждое утро я выходила на восходе солнца и шла совершенно одна первые 2-3 часа. В середине маршрута мне за час-полтора кучно встречались все 20-50 человек, идущих с севера на юг, и потом я снова была на тропе одна. Быть без людей в окружении настолько потрясающей природы, пенья птиц и шума океана было бесценно!

Минус в таком одиноком походе с юга на север для общительных людей только в том, что каждый день на тропе ты мимоходом видишь новые лица и каждый вечер не встречаешь в деревне, куда приходишь на ночлег, знакомых с предыдущей ночёвки или с тропы. У меня не было цели много общаться с попутчиками или обзаводиться новыми знакомыми, мне как раз хотелось побыть наедине с собой и своими мыслями, наслаждаться природой и видами в тишине, так что для меня этот минус был плюсом!

Я каждый день радовалась решению идти с юга на север и горячо рекомендую подумать над таким же направлением движения, если вы соберётесь на Fisherman’s Trail. Количество ходовых дней может быть любое, не обязательно ужимать поход до 9 дней, как я (хотя в своем маршруте я бы ничего менять не стала)) Бегуны вообще пробегают этот маршрут за 3 дня, так что возможны разные варианты продолжительности. Но 225 км за 3 дня — это, конечно, про спорт, а не про наслаждение видами. Я же никуда не бежала, не спешила, даже в те два дня, когда я шла по 37 км, у меня была уйма времени идти спокойно в своем темпе, наслаждаться видами, делать миллион фото, в том числе впервые в жизни себя на фоне красот с помощью штатива. В эти два длинных дня было время на обед в общепите в деревнях, где все ночуют, а я не стала. Всегда было время проветрить и просушить ноги после бродов, пляжей или просто долгих марш-бросков, чтобы минимизировать риск мозолей.

Кстати, большинство людей идёт не весь маршрут, а только часть. Самая популярная часть — четыре дня на севере, которые для меня были последними. От Porto Covo до Odeceixe. Эта часть популярна потому, что тропа идёт вдоль побережья без отходов вглубь, плюс на этом участке почти нет крутых подъемов и спусков, а дневной набор высоты невелик. Но, как оказалось, это не означает, что все четыре дня идёшь с видом на океан — все равно часть тропы идёт в отдалении: за дюнами, через высокие кусты, через лес. А прибрежные виды в эти четыре дня на мой вкус довольно однообразные и не столь впечатляющие — нет высоченных крутых обрывов, как на юге. Так что, если есть время и силы, лучше идти весь маршрут от Lagos до Porto Covo — он очень живописный и разнообразный, а километры пути, которые приходится идти по грунтовкам в сторону от океана, тоже интересны, особенно весной, когда всё вокруг утопает в цветах. Деревушки и городки на маршруте разные и очаровательные. Плюс 9-11-13 дней в плане проветривания и перезагрузки головы всегда лучше, чем всего четыре дня похода.

Вся тропа размечена в обе стороны — на столбики или на камни/деревья нанесены сине-зеленые полосы. Встречаются указатели с оставшимся километражом, правда, часто противоречивые. Иногда разметка пропадала, и тогда была полезна оффлайн-карта (у меня бесплатная Organic Maps, это  аналог Maps.Me) с заранее нанесенным на карту маршрутом.

Что взять с собой в поход по Fishermen’s Trail

Населенные пункты с магазинами встречаются на тропе редко, так что почти каждый день нужно нести с собой дневной запас воды (минимум два литра) и еду на перекус. Чаще всего посреди 15-25 километров дневного пути негде остановиться поесть/переночевать. Дикий кемпинг официально запрещен, но я видела людей, в том числе по одному, идущих с палатками и ночующих в них. Если разбить лагерь на закате и свернуть на рассвете, это вариант. Но на маршруте хороший выбор жилья на любой вкус и кошелек, я платила от 16 до 39 Евро за койку в дорме или одноместный номер с общими или своими удобствами. Абсолютно все места, в которых я ночевала, были очень милыми, уютными и удобными, почти везде был self check-in, что оказалось очень удобно. И в населенные пункты всё равно надо заходить за едой и водой, так что особого смысла ночевать в палатке я не вижу. Если это не пиковое время, когда всё немногочисленное жилье в деревнях полностью забронировано или стоит очень дорого. А еще отсутствие походной снаряги дает возможность идти налегке и по-настоящему наслаждаться пейзажами, а не заниматься переноской тяжестей на большие расстояния по сложным участкам тропы. Я очень люблю пеший туризм и ночёвки в палатках, но, когда есть возможность бюджетно ночевать прямо на маршруте в сухости и тепле и без необходимости нести на себе походную снарягу, я выберу именно такой вариант.

Я шла очень налегке, и неимоверно горжусь своим минимализмом, особенно насмотревшись, с какими гигантскими рюкзаками шли люди мне навстречу! После нескольких лет путешествий с маленькими детьми, когда возишь с собой в чемодане или огромном рюкзаке привычные малышам пюрешки, подгузники, мультиварку и запас одежды на ежедневную смену по пять раз в день, автокресло, любимые малышковые книжки, игрушки и прочую детскую утварь, путешествовать с маленьким рюкзаком на 35 литров, в который влезает всё, что тебе нужно на две недели путешествия, плюс два литра воды и запас еды на день, а также теплая одежда и сменная обувь — это очень приятный опыт, дающий радостное ощущение свободы от лишнего материального. Мне никогда не было тяжело, не болела спина и плечи, не хотелось быстрее скинуть тяжеленный рюкзак. Каждый день я несла за спиной всего 5-7 килограмм, включая воду. Минимализм в быту и путешествиях — наше всё!)

Перед поездкой выяснилось, что у меня нет удобного рюкзака нужного литража, а вся имеющаяся обувь не подходит под этот маршрут. Так что в поход я летела в легких беговых кроссовках, идеальных для прогулок по асфальту и плотным грунтам в сухую погоду, но за минуту набирающим тонны песка на песчаных тропах или воду при дожде. И все вещи суммарным весом 4 кг летели со мной в тряпичной сумке-шоппере — непривычно было ехать в путешествие с авоськой. По прилету в Севилью я за четыре транзитных часа первым делом сходила в Декатлон и купила подходящий рюкзак и ботинки, так что в автобусе в португальский Лагош я ехала уже готовая к старту.

Что из вещей у меня было с собой и я считаю необходимым минимумом: 

Легкая куртка-виндстопер, флисовая кофта, два лонгслива, две футболки (футболками вообще не пользовалась, так как днем защищала кожу от солнца длинным рукавом, но совсем в жару пригодились бы)

Штаны основные и запасные

Носки две пары (одни на ногах, вторые после вечерней стирки сохнут на солнце и ветру, привязанные к рюкзаку, так как в помещениях холодно и влажно, не сохнет ничего и никогда, если не включен обогреватель).

Термобелье низ и верх (в нем я не ходила, а переодевалась в него в отелях/хостелах и в нем же спала, так как везде было прохладно)

Нижнее белье два комплекта.

Шлепки (или легкие сандалии) для отелей/хостелов и душа или как сменную обувь для деревень/городков на финише.

Кепка (панама), плотно сидящая на голове, иначе улетит от ветра, лучше с защитой шеи.

Солнцезащитный крем, очки от солнца

Легкое быстросохнущее полотенце из микрофибры, чтобы вытирать ноги после бродов

Запасные ботинки (наверное, можно обойтись без них, но у меня не было вариантов, так как я прилетела в легких беговых кроссовках, и их же переобувала в городах/деревнях, когда маршрут шел по дорогам (по редкому асфальту или плотным грунтам — ноги были мне благодарны!).

Термос, кружка, кипятильник, ложко-вилка. Где не было возможности купить вечером воду, кипятила с вечера водопроводную (вроде можно пить и сырую) и заливала остывшую в бутылку, плюс брала с собой утром кипяток в термосе, чтобы на обед заваривать быструю лапшу в кружке, когда днем не было деревень, чтобы пообедать в общепите.

Влажные салфетки, немного туалетной бумаги на дневной переход, пакетик для хранения использованной туалетной бумаги до мусорного ведра.

Дождевик и чехол от дождя на рюкзак

Косметичка со средствами в дорожных объемах, минимальная аптечка, пластыри с салициловой кислотой.

Пауэрбанк, плеер с любимой музыкой, чтобы скрасить переходы по полевым грунтовкам вдали от океана и леса с пеньем птиц.

Штатив с пультом для фото себя на фоне красот ))

Легкая тряпичная сумка для магазинов

Можно было бы взять купальник, чтобы окунаться по пути. Я не брала, так как впечатлилась ужасной погодой до отъезда. Но пару раз пожалела.

Многие ходят с треккинговыми палками. Я обошлась без них и не жалею.

Почему именно поход по Fishermen’s Trail?

Когда я только думала, куда бы съездить в Европе прогуляться в многодневный поход, на ум сразу приходил знаменитый Путь Св. Иакова или Camino de Santiago, средневековый паломнический маршрут, вернее целая сеть маршрутов, заканчивающихся в испанском городе Santiago de Compostela в кафедральном соборе, где находится гробница апостола Иакова. Это, наверное, самый популярный в Европе пешеходный, вернее изначально паломнический маршрут. И хотя в него ходят и нерелигиозные люди (я бы даже сказала, что в наши дни в основном нерелигиозные люди), меня, как человека, далекого от религии, несколько смущала религиозная составляющая.  Я могла поехать только в конце февраля на время школьных каникул, когда муж с детьми ехал в гости к своим родителям, и по погоде и сезону мне подходил только португальский вариант Camino из Porto в SdC, так как во всех остальных местах в это время года слишком холодно и дождливо. Но чем больше я читала про этот маршрут, тем меньше мне туда хотелось — в первую очередь из-за большого количества участков пути, идущих вдоль дорог. И тут на каком-то западном форуме кто-то упомянул Fishermen’s Trail, и я поняла, что нашла именно то, что искала.

Тропа рыбаков уже достаточно популярный маршрут, но ему еще очень далеко до популярности Camino. И пропускная способность Fishermen’s Trail ограничена количеством жилья в немногочисленных деревнях на маршруте. Жилья немного, и в сезон лучше бронировать заранее, иначе опций может не остаться и придется переносить даты поездки, ночевать в платных кемпингах или нелегально дикарем.

Поскольку я шла против шерсти, то могла примерно оценить количество людей, идущих по Тропе рыбаков. В южной части, начиная со второго дня в сторону Sagres, это было около 20-25 человек в день. Ближе к северному финишу, где многие идут не весь маршрут, а только четыре северных дня, я встречала по 50 человек в день. В целом это немного, но и шла я в типа несезон. С юга на север идут вообще единицы. Я встретила лишь одного парня около Sagres, и потом двух одиночных девушек от Odeceixe на север.

По Fishermen’s Trail идут по одиночке, парами, с друзьями, небольшими группами. Люди абсолютно всех возрастов — от молодежи 18+ до очень пожилых людей 70-80+, в том числе по одному. Пару раз встретила семьи с детьми около 10 лет. Пару раз встретила многодневных походников с собаками. Обожаю Европу за вот эту массовую культуру пешего туризма, за всю созданную для этого инфраструктуру, множество размеченных пешеходных маршрутов и полную безопасность. Ни разу за все девять дней, за которые я десятки часов провела на природе вдали от цивилизации совершенно одна, я не чувствовала себя небезопасно.

Жаль только, что даже при таком небольшом количестве людей, идущих по Fishermen’s Trail, повсеместно встречаются следы их жизнедеятельности — туалетная бумага, причем не где-то в стороне, а прямо на тропе, что меня неимоверно удивляло и расстраивало. Люди, идущие за красотой природы и отдыхом от цивилизации, вы чего???

Описание каждого дня

Я летела в Португалию и возвращалась обратно домой через испанскую Севилью — так было проще всего и дешевле (безбагажный Pegasus из Москвы и в Москву через Стамбул обошелся мне на распродаже в ноябре в 170 долларов). Дальше на автобусе Alsa в Lagos через четыре часа после прилета (16 Евро), обратно в Севилью на ночном автобусе Alsa из Лиссабона (17 Евро).

Мой пешеходный маршрут по Fishermen’s Trail по дням и километрам выглядел так (сдвоенные дни были 5-й и 8-й):

1. Lagos – Luz (8km) – Burgau (6km)
2. Burgau –  Salema (6km) – Sagres (19.5km)
3. Sagres — Vila do Bispo (20.2km)
4. Vila do Bispo – Carrapateira (15.3km)
5. Carrapateira – Arrifana (20km)– Aljezur (17.1km)
6. Aljezur – Odeceixe (22.5km)
7. Odeceixe — Zambujeira do Mar (18.7km)
8. Zambujeira do Mar – Almograve (22km)- Vila Nova de Milfontes (14.7km)
9. Vila Nova de Milfontes — Porto Covo (19.6km)

Дни получились очень разные по продолжительности, первый и четвертый были самыми короткими, но именно в эти дни было невероятно красивое побережье с миллионом остановок на полазить по скалам, полюбоваться и потупить с видом.

В первой половине маршрута были сильнее перепады высот, во второй было много песка на тропах. Километраж в целом ни о чем не говорит, ходовое время на одно и то же количество километров в разные дни будет разным из-за разной сложности троп. В какой-то день много идешь по тропам вверх и вниз или по рыхлому песку, а в какие-то дни много скоростных грунтовых дорог через равнинные поля и луга.

Я почти каждое утро выходила в 7.20 с восходом солнца, потому что очень люблю это время из-за красивого мягкого света и утренней тишины. Поэтому у меня даже в самые длинные по километрам дни было много времени, чтобы пройти в своем темпе тропы любой сложности. В 5-й и 8-й день я обедала в общепите в деревнях, в которых люди заканчивают день и ночуют, выходила из них после 13 часов и все равно успевала дойти к закату в 18.20 до финиша. Мне понравилось, как я скомпоновала длинные дни, чтобы не финишировать постоянно в обед и не проводить каждый день по полдня в маленькой деревне. Тем более конкретно Arrifana меня не впечатлила, хотя там хотя бы есть пляж и виды на океан (a Almograve находится вдали от побережья и в целом с архитектурной точки зрения тоже так себе).

19.02.2026. День 1. Lagos – Luz – Burgau (14km)

В Lagos я ночевала в бюджетном отеле Caravela (16 Евро за Single с удобствами на этаже) прямо посреди пешеходного центра, отлично выспалась после долгой дороги и в 7.20 вышла из номера, начав свой многодневный поход с осмотра старого города. В Лагуше много прикольного стрит-арта, есть приятные улочки и церквушки, крепость со старинными воротами, служащими входом в Старый город, форт на пляже.

Почти сразу от форта начинаются красивейшие виды на скалы. Так что я не стала надолго задерживаться в городе и пошла вдоль побережья на самый юг к мысу Ponta da Piedade с миллионом остановок по пути на виды и фото. Вокруг зеленые холмы, высокие берега, скалистые арки над океаном, маленькие пляжи. Вокруг Лагуша можно гулять целый день. Здесь много цивилизованных троп, выложенных досками, оборудованных смотровых площадок. Но много и туристов – в основном слышна английская речь.

От маяка в Luz ведет отличная тропа – то по деревянным мосткам, то забетонированная, пологая и легкая, поэтому по ней идет большой поток однодневных походников. Это самый популярный участок Fishermen’s Trail, и наверняка абсолютное большинство людей, гуляющих по этой тропе из Lagos в Luz или обратно, даже не знают о том, что маршрут вдоль океана можно продолжить дальше еще дней на десять.

В Luz я пришла только к обеду, прогулялась по приятной набережной с толпами туристов и засела на обед в суши-буфете My Sushi, где за 13.90 Евро (+1,80 за маленькую воду) можно заказывать себе любые блюда из меню без ограничений, выбор огромный и все очень вкусно. На Fisherman’s Trail подобные суши-буфеты есть почти в каждом городке на маршруте, на юге они дешевле, чем на севере, и первые дни я только в них и питалась. Временами меня мучала совесть, что я в Португалии не ем португальскую еду. Но когда я начала-таки питаться португальской едой, пришло разочарование, а заодно и радость, что хотя бы первую часть маршрута я ела вкусную японско-китайскую еду.

После обеда прошлась вокруг старинного форта и за два часа неспешно дошла до прибрежной деревушки Burgau, где почти до заката просидела на пляже, впитывая местную отпускную атмосферу – вокруг было очень много немецкоговорящих семей с маленькими детьми.

Потом самозаселилась в номер в Aloha Burgau Guesthouse – за 30 Евро у меня была кровать в двухместном номере, который сдается как дорм по койкам. Соседа в ту ночь не было, весь номер был мой. Гестхаус представляет собой двухэтажный дом – на первом кухня и гостиная, и, возможно, там живут хозяева, но я никого не видела. На втором этаже сдаются четыре комнат, есть ванная комната. Это частая практика на Тропе – в основном я жила именно в таких гестхаусах. Везде было очень чисто, уютно, удобно, приятные современные интерьеры, тихо. Все жилье было заранее оплачено через Booking.com, а благодаря self check-in чаще всего я даже не видела хозяев – заселялась по присланному коду, утром просто шла дальше.

20.02.2026. День 2. Burgau – Salema – Sagres (25.5 km)

День пути из Salema в Sagres считается самым сложным на маршруте, так как на этом участке пути много перепадов высот, тропа узкая, часто через кусты, по скальнику и камням, есть броды. А у меня еще были дополнительные 6 км пути из Burgau в Salema, так как в Salema не нашлось бюджетного жилья.

Но мне день не показался сложным, он был приятным и недлинным – возможно потому, что это был мой второй день в пути, а не предпоследний, как у большинства, и я еще была полна сил.

Перед Салемой был мой первый брод ниже колена – оказалось, что броды вполне приятны, чтобы заодно освежить и проветрить ноги. Прошлась насквозь через симпатичную Salema. И после нее вышла к длиннющему пляжу. Тропа после спуска на пляж поднимается на очередной зеленый холм, но я увидела гуляющих по пляжу людей с собаками, проверила в интернете, что именно сейчас отлив, и пошла напрямую через пляж – это было очень приятно, сэкономило мне километры пути по горной тропе и силы на подъемах и спусках. Возможно, именно поэтому я не устала в этот «сложный» день, как все.

В 10.30 я встретила первого походника, идущего с севера на юг, через 15 минут второго. Стало понятно, что я как минимум на середине пути, и пора обедать. Мой классический португальский пикник в обеденное время – сардины в томатном соусе, быстрая заварная лапша, пакет готового салата, козий сыр и вид на пляж, океан и сёрферов.

За 6 км до Sagres сложные тропы с подъемами и спусками закончились, и началась широкая полевая дорога с цветами. Океана не видно, прибоя не слышно, зато можно втопить побыстрее под любимую музыку. Прямо перед Sagres пляж – какой кайф пройти по полосе прибоя под конец насыщенного походного дня.

В 14.30 я уже обедала в очередном суши-буфете, потом закинула рюкзак в очень уютный хостел PuraVida Divehouse (где в дорме у каждой кровати была своя шторка, на кровати есть грелка, пледик, в общей зоне пианино и котик, 23 Евро за койку), переобулась в легкую обувь и, решив, что сил у меня еще предостаточно, как и времени, пошла гулять вдоль скалистых берегов Sagres. В итоге нагуляла еще 7 километров помимо 25 маршрутных.

Скалистые берега вокруг Sagres прекрасны. Вдоль них много цивилизованных и диких узких тропинок, отличные виды на крутые скалистые обрывы. По мне эта часть побережья одна из самых красивых, и не погулять тут, просто прийдя, переночевав и уйдя из Sagres, было бы большим упущением. Единственное – ветер там очень сильный, а ближе к закату еще и холодный. К счастью, я взяла с собой и флиску, и куртку, так что к закату пришла к форту и полюбовалась чудесным видом на маяк впереди и океанский прибой. Закат был нереальный! Никогда раньше я не видела на закате настолько яркого жёлтого солнца – оно ослепляло, даже севшее наполовину. Воздух над Атлантикой очень чистый, дымки нет, поэтому закат не был привычным красным.

21.02.2026. День 3. Sagres — Vila do Bispo (20.2km)

Спалось ночью плохо. За весь поход я ночевала в дормах три раза. И хотя мне везде очень везло с соседями, все были тихими, никто не включал свет поздно вечером и ночью, не шумел в спальне, я все равно плохо сплю в комнате с чужими людьми. Видимо, возраст даёт о себе знать )) А тут еще сосед сверху ворочался всю ночь, из-за чего кровать ходила ходуном. Так что в 6 я уже встала, вытащила все свои вещи в общую комнату, собралась, позавтракала и вышла в традиционные для меня 7.20 с первыми лучами восходящего солнца.

Сегодня я направляюсь на самую юго-западную точку Португалии – к Cabo de Sao Vincente. Предыдущие два дня я шла с востока на запад. После мыса Сан-Висенте буду всё время идти на север.

После выхода из города тропа идет по тротуару вдоль дороги, но в столь ранний час на ней нет движения. Потом начинается грунтовка параллельно дороге через заросли можжевельника. В них я наткнулась на парня, ночевавшего в палатке и собиравшего свой лагерь. Периодически тропа выходит к обрывам, и открывается красивый вид на скалы, маяк и форт в городе позади.

До самого мыса и маяка тропа еще несколько раз возвращается к дороге и снова уходит вглубь. Сегодня вообще будет много дорог. К счастью, в основном грунтовых и почти без машин. Такое впервые за три дня — до этого были только пешеходные тропы, кроме заходов в городки и выходов из них.

Через два часа я пришла к маяку. Быть там утром с красивой подсветкой солнцем с нужной стороны и без людей было прекрасно!

После маяка я сбилась с тропы и пошла по камням вдоль берега. Прямо на высоких скалах над морем стояли рыбаки. Как-то они умудряются с такой многометровой высоты ловить на удочку рыбу.

С помощью gps нашла нужную тропу и двинулась на север. На этом участке маршрута тропа начинает часто уходить от моря, чего не было два предыдущих дня. Зато вокруг множество интересных растений. Вчера видела дикий цветущий ирис, сегодня первые нарциссы – дальше их будет много, целые полянки.

В 10.30 начали встречаться первые походники с севера – значит подошло время обеда. А затем тропа ушла от океана, теперь идти в основном по грунтовым дорогам, на которых иногда встречаются машины.

На развилке, где до Vila do Bispo по указателю направо оставалось 4 км, я пошла налево к смотровой площадке, которую заранее заприметила на гугл картах – мне снова мало сегодняшнего километража и не хочется полдня сидеть в маленьком городке. Мой путь назад к океану шел по дороге мимо зарослей цветущей мимозы и пасущихся коров.

У мирадора стоит заброшенный дом с граффити, и во все стороны открывается потрясающий вид, особенно на северное побережье – туда, куда мне идти завтра и послезавтра. Жаль, что как раз следующие два дня идти не вдоль берега, а на отдалении. Во многом именно поэтому я и пришла сегодня на этот мирадор, чтобы увидеть часть побережья, которое я не посмотрю на маршруте.

До Vila do Bispo, городка, который находится далеко от побережья, шла скучными грунтовыми дорогами, пару раз мимо меня проезжали машины и внедорожные мотоциклы.

Сам городок оказался для меня интересен в первую очередь тем, что я наконец-то ощутила себя в Португалии и увидела португальцев. До этого два дня пути вокруг были только иностранные туристы и европейские зимовщики, на всех стоянках у океана, особенно в Sagres, десятки автодомов с номерами всех европейских стран.

Здесь же был обычный провинциальный португальский городок, который можно весь осмотреть за полчаса и в котором совершенно нечего делать.

В 15 часов я самозаселилась в свой номер в Casa Dias (36 Евро за уютный номер с балконом, внизу видимо живут хозяева, но я снова никого не видела, наверху всего два номера и одна общая ванная комната, рядом с ней уголок, где стоит холодильник, микроволновка, чайник и пакетики с чаем; у меня был только один тихий сосед, которого я вообще не слышала, было отлично). Полтора часа пролежала в интернете, потом за полчаса обошла все улицы, не нашла, где поесть, закупила много вкусной и вредной еды в супермаркете Aldi (самом бюджетном за всю Португалию), и остаток дня провела на балконе в кулинарных излишествах. Это был редкий день, когда я рано заселилась в отель и некуда было сходить на закат, так что можно было просто потупить в номере – такие дни в походе тоже нужны.

В этот вечер я впервые осознала все плюсы похода с юга на север. Помимо того, что просто приятнее и красивее идти, когда солнце не светит в глаза, а подсвечивает все впереди:

-        Lagos и скалы вокруг него очень красивы, и лучше смотреть все это с утра в мягком утреннем свете, без толп, на свежую голову и не уставшим после многокилометрового марша, когда хочется только дойти и лечь. Плюс после неспешного осмотра красот вокруг Lagos приятно отдохнуть и пообедать в курортном Luz;

-        Перед Sagres последние 6 км пути идут по равнинной полевой грунтовке без машин, идти легко, и лучше эту часть оставить на конец, когда все сложные спуски и подъемы уже позади и можно идти на автопилоте;

-        Маяк Сан-Висенте прекрасен утром с восточным солнцем и без людей!

-        За 4 км до Vila do Bispo есть отворотка к мирадору, там очень красивый вид на побережье, уходящее на север, и туда логично зайти в конце ходового дня скоротать время до чекина, который обычно везде не раньше 15 часов. Если идти с севера на юг, то добавлять эти километры к маршруту пришлось бы в начале пути, что морально сложнее, чем в конце, когда основная программа уже выполнена.

22.02.2026. День 4. Vila do Bispo – Carrapateira (15.3km)

Утром традиционно на восходе солнца выхожу из городка – на сей раз под мычание коров и блеяние овец. Первая половина сегодняшнего маршрута была ну совсем скучная – сначала вдоль автомобильной дороги, потом по грунтовкам через поля и леса.

Но как только маршрут вышел к океану, жизнь наладилась. На убитой грунтовой дороге с кучей ям и канав я увидела припаркованный Ford Focus – удивительно, как он вообще сюда доехал. А на скалах рядом с небольшим каменистым пляжем – одинокого рыбака, хозяина авто. Видимо это место чем-то очень хорошо для рыбалки, раз он проделал такой путь от ближайшего населенного пункта.

Сегодня первые встречные походники начались уже в 9.40 – сразу видно, что переход будет коротким.

К 11 часам я уже была в 2 км от Carrapateira. Но в деревню сразу не пошла. Она находится в километре от океана, а в этом месте полуостров с красивейшей береговой линией с кучей троп и смотровых площадок. Так что следующие 7 часов я неспешно ходила по дощатым тропам от одной смотровой к другой, а также по тропкам вдоль обрыва. На обед и полдник был традиционный пикник.

Пару часов я сидела с видом на рыбаков, которые прямо с высоких скал то и дело тягали удочками рыбу. А с другой стороны был вид на длиннющий пляж Bordera и мощный океанский прибой с накатывающими волнами. С берега дул сильный ветер и сдувал с вершин волн брызги в сторону океана, образуя фонтанчики, которые в свете солнца переливались радугой. Вид на десятки радуг над волнами длился около получаса, пока солнце не ушло дальше и не сменился угол освещения. Было волшебно красиво!

Уже на закате я прошла по тропе вдоль реки, в которую из океана во время прилива затекает морская вода – волна по реке была видна даже в 100 метрах от океана. Заодно присмотрела брод, где мне завтра переходить на противоположный берег.

От реки к деревне ведет песчаная тропа – это первый рыхлый песок на маршруте, с завтрашнего дня его будет с каждым днём все больше. В сумерках прошлась через всю деревню – она милая, но весь осмотр занял минут 10-15.

Заселилась в разноцветную уютную комнатку – как же меня радует всё жилье на Тропе (Casa Luminosa, 38 Евро, удобства на этаже, очень тихо и уютно, есть общая кухня)! По случаю воскресенья магазины не работали, зато на ужин в Microbar, одном из двух открытых ресторанов, за 13,50 Евро был огромный и невероятно вкусный бургер London с яичницей, беконом, авокадо, салатом, помидором, горчицей и фри в придачу к очевидным булочкам и котлете. Какой прекрасный день – расслабленный, но очень красивый и очень вкусный в финале.

23.02.2026 День 5 Carrapateira – Arrifana (20km)– Aljezur (17.1km)

Сегодня первый официально длинный день — за день два ходовых дня. Как обычно старт в 7.20, уже знакомой песчаной тропой иду к реке, перехожу ее вброд, глубина чуть ниже колена. И дальше босиком по широченному пляжу Bordeira, который вчера видела со смотровых площадок. Песок после холодной ночи ледяной. Зато ни души, только шум океана, мягкий утренний свет и красивые извилины на песке.

После пляжа еще недолго тропа идёт вдоль океана, а потом круто поднимается на холм с панорамным видом вокруг, спускается, и дальше ведет через сосновый и лиственный лес; вокруг много цветов и цветущих кустов.

На пути мне встретилась маленькая деревенька в окружении ферм – в этой деревне есть отель для ночлега, и я изначально тут и планировала ночевать, чтобы сократить и без того длинный следующий день, но рада, что все же остановилась в Carrapateira – это дало возможность до заката быть на смотровых у океана и пляжа, а потом в сумерках прогуляться по живописной деревеньке.

Дальше были скучные грунты через холмы, начались встречные люди — сегодня рекорд, их аж 28.

Перед Arrifana тропа снова возвращается к океану, и я спускаюсь с холмов к броду. На спуске встречаю дедушку, который, увидев, как я убираю телефон в карман брюк над коленом, предупреждает, что меня ждет брод по бедро. Странно, не помню, чтобы кто-то упоминал здесь такую глубину. В итоге, подойдя к реке, я не стала переходить в ближайшем глубоком месте, а отошла через кусты вправо на 20 метров и там спокойно перешла с глубиной ниже колена.

Потом тропа снова уходит от океана, перед входом в городок Arrifana начинается асфальт. На часах 12.20, я прошла 20 км за 5 часов, пришло время обеда. На высоком берегу над океаном есть несколько кафе, сажусь в одном из них, за 6,90 заказываю что-то, что оказывается странно приготовленными яйцами с соусом и тостами. Ну хоть имбирный лимонад за 5 был вкусным.

Arrifana меня совсем не впечатлила – ни видом на разбросанные по холмам домам, из-за чего городок больше похож на дачный или курортный поселок, чем на деревню для местных, ни видом с высокого берега на пляж внизу и океан. Нормального супермаркета тоже нет. Рада, что не ночую здесь.

Сходила к старому форту, от которого открываются неплохие виды на побережье, потом вернулась к кафе, нашла разметку, нужный спуск и в 13.30 пошла дальше. Впереди еще 17 километров.

За первые полчаса я не встретила никого и подумала, что, наверное, все уже прошли и отдыхают после походного дня в Arrifana. Но потом мне встретилась пара. И за следующие 1,5 часа еще 15 человек. Спросила у кого-то, во сколько они вышли. В 8 утра. Упс, 6,5 часов на то, чтобы дойти до этого места? У меня столько нет, закат через 4,5 часа ))

Сначала тропа идет через приятный сосновый лес. А потом выходит к океану, сразу обдает океанской прохладой и начинаются супер виды. Снова красивейший участок маршрута над океаном!

Затем тропа проходит через живописную деревню Monte Clerigo прямо на побережье, что редкость в этих краях, и деревенька очень милая. Пожалуй, единственным минусом похода с юга на север было то, что я пришла к деревне под вечер, тогда как она красиво освещена солнцем именно утром. Перед деревней пляж, там куча народу, чудесная отпускная атмосфера, но мне нужно идти дальше.

От деревни по дороге поднимаюсь на холм, оттуда красивые виды и дальше есть несколько отвороток на смотровые площадки. В конце дороги красивейший вид на впадающую в океан реку и пляж за ней. Сейчас снова прилив и снова океанская вода затекает в реку, видно, как по реке вглубь идет небольшая приливная волна.

До Aljezur осталось 7 километров от океана, и вот они мне показались лишними. Сначала маршрут идет по тихой бетонке мимо новодельного жилья. Потом около 3 км по обочине асфальтовой дороги с машинами – пожалуй, это мой самый нелюбимый участок Тропы за весь маршрут. И еще там я споткнулась о лежащую на земле железяку и пробила нос нового ботинка… Последние 3 км пути идет спуск по тихой грунтовке через лес с предзакатными птичьими трелями, вдоль красивых цветущих зарослей, мимо старой части городка и через мостик с видом на новый Aljezur и церковь. Эти последние 3 км пути были очень красивыми и приятными, но предыдущие 4 км марша по дорогам меня подкосили.

Итого почти 40 км за день. Под конец было непросто, и в супермаркет я дошла уже из последних сил, так как под вечер натерла себе две мозоли на левой ноге. Но я не жалею о том, что устроила себе такой длинный день. Первая часть сегодняшнего пути из Carrapateira до Arrifana, кроме потрясающего пляжа Bordeira, была не особо интересна. Иногда люди задают вопрос, какие участки Тропы можно пропустить, если нет сил и времени идти весь маршрут. По мне как раз день из Carrapateira до Arrifana – отличный кандидат. Так как по чудесным тропам на полуострове рядом с Carrapateira и по пляжу Bordeira можно погулять отдельно, ночуя в Carrapateira.

Вторая часть дня из Arrifana в Aljezur была отличная, если бы не 3-4 км по асфальту по пути от океана в город…

В Aljezur у меня очередное прекрасное жилье Casa Rocha Relax, на сей раз еще и очень дешевое (23 Евро за уютный номер в очередном частном доме, чистые просторные удобства на этаже)

24.02.2026 День 6. Aljezur – Odeceixe (22.5km)

Aljezur очень-очень приятный. Один из самых приятных городков на Тропе по моему мнению. Он находится на отдалении от океана в окружении высоких зеленых холмов. Старую и новую часть городка разделяет река, а рядом с ней поле, по которому бродят аисты. Очень зелено, тихо, множество цветов, в том числе на клумбах вдоль дороги, соединяющей две части города. Что вчера на входе в город, что сегодня на выходе потрясает атмосфера спокойствия, буйная пышная зелень вокруг, птичьи трели.

С утра весь город был окутан туманом. Я вернулась в старую часть за рекой, прошлась по узким улочкам мимо исторических зданий с табличками о том, что здесь было раньше.

После выхода из города тропа поднимается на высокий холм над городом. С вершины хорошо видно, что внизу лежит плотное облако тумана, а я уже над туманом и облаками.

Почти сразу встретила пару в возрасте с большими рюкзаками и собакой. Видимо они ночевали в палатке. У собаки тоже своя поклажа – через спину переброшены две сумки по типу велосумок. Наверное, несет свой корм.

Через несколько километров прошла огромный кемпинг с десятками автодомов и автодомных прицепов, ко многим были приставлены большие палатки-шатры. В основном британские автомобильные номера. Кемпинг расположен в эвкалиптовой роще с потрясающим запахом, вокруг море зелени, вдали шумит океан. Вот это пенсия! ))

До городка Rogil шла по грунтовкам, в Rogil зашла в супермаркет Spar купить лапшу на обед. Затем тропа недолго идет вдоль асфальта, и снова начинаются грунты мимо отдельно стоящих домиков и ферм.

И наконец океан! На смотровой площадке из досочек с красивым видом пообедала, поскольку тропа вдоль океана шла недолго и вскоре снова ушла ненадолго вглубь перед тем, как окончательно выйти на берег.

Сегодня у берега начались отдельно стоящие скалы, а на вершинах скал гнезда аистов – так будет следующие пару дней.

Потом тропа вышла к пляжу Odeceixe, он очень красив, и на отливе появляется песчаная отмель, за которой спокойная вода и не доходят волны, можно купаться, чем народ и занимался. Но у меня нет купальника, и после вчерашнего марша я устала, так что отдыхаю с видом на пляж и, не спускаясь на него, иду дальше по тропе в городок.

От пляжа к Odeceixe вдоль реки снова асфальт, но почти без машин, и сегодня я в начале асфальта переобулась в легкие кроссовки, что сразу изменило мою жизнь к лучшему. Вижу, как по противоположному берегу реки в город тоже идут люди, много, один за другим – это колонна марширующих с севера на юг. А я со своей стороны реки как всегда иду одна – красота!

Когда городок уже недалеко, тропа уходит от дороги в поле. Затем 10 минут через приятный городок, и я заселяюсь в свое лучшее жилье на маршруте – Residencia do Parque, 39 Евро за номер со своими удобствами, очень красивый, удобный, уютный, с балкончиком и видом с 3-го этажа на весь городок. В номере столик со стульями, кофе-машина (жаль, я не пью), печеньки, банка сгущенки. На балконе тоже столик и даже холодильник с соком. Есть веревки и прищепки, а также куча розеток везде (это редкость). Из такого отеля даже уходить никуда не хочется, есть желание остаться тут еще дня на три ))

Это первый именно отель на маршруте, а не семейный гестхаус. Как обычно не вижу никого из персонала, тут олдскульный self check-in – на входе висит доска с крючками, на крючках висят ключи от номеров, под ними приколоты бумажки с фамилией и именем постояльца. Находишь свой, берешь и заселяешься. Единственный нюанс – solar shower, то есть если бы день выдался пасмурным, скорее всего горячего душа у меня бы не было. Но мне повезло, было солнечно, а душ был горячим.

Отдохнув и отмывшись, в 17 часов иду на ранний ужин на главную площадь городка – там есть сетевой суши-буфет, в котором я уже ела в Sagres. Сижу за столиком на площади, вкусно ем, встречаю и провожаю взглядом приходящих с севера. Многие друг друга знают, здороваются. Приятно быть уже чистой и почти сытой, когда кто-то только заканчивает походный день.

Супермаркета в городке нет, зато есть маленькое сельпо с индусом на кассе и без цен на товары – цену узнаешь уже на кассе, но в итоге два йогурта оказались даже дешевле, чем в супермаркете, и, редкий случай, можно было купить хоть один, а не блоком минимум по четыре штуки, как везде.

25.02.2026. День 7. Odeceixe — Zambujeira do Mar (18.7km)

Сегодня у меня первое ленивое утро. Тем более оно пасмурное. Встала в 7, но вышла только в 9 после того, как после завтрака съела все крекеры со сгущенкой с видом на Odeceixe.

И сегодня я иду не одна. Пришлось прервать «обет молчания», так как на выходе из города я догнала девушку с рюкзаком, она решила не обходиться формальным хелло, а познакомиться. Бьянка из Германии, сегодня у нее первый походный день, идет только четыре дня из Odeceixe в Porto Covo. Так и пошли вместе, шли 6 часов, пообедали пикником с видом на океан, поужинали в кафе, жили в одном хостеле и в одном дорме (Hakuna Matata Hostel, 23 Евро за койку в 6-местном). Попутчик и собеседник оказался чудесный, так что день общения вышел приятным.

Тропа почти весь день идет вдоль берега, красивая, но для меня однообразная, за каждым поворотом одинаковый вид — черные скалы в море, на вершинах некоторых скал гнездятся аисты, все пляжи каменистые.

Иногда тропа проходит через лесок или заросли бамбука. Ближе к Zambujera do Mar прошли мимо сетчатого забора то ли фермы, то ли зоопарка – на полях паслись страусы и ламы.

К середине дня распогодилось, солнце чередовалось с облаками. Сегодня я ночую прямо у океана, так что удалось посмотреть чудесный закат.

Zambujera do Mar – приятный городок на высоком берегу над океаном. Есть набережная с видами, церковь над океаном, скалы, выдающиеся в море, с которых красивый вид на подсвеченный закатными лучами городок.

Приятные улочки с белыми домами, есть небольшой супермаркет Spar. На ужин сходили в кафе Azul E Mar, описанное хозяином хостела как самое бюджетное. Плотно поужинали за гуманные деньги. Это мое первое знакомство с португальской едой в этом путешествии — впечатления так себе. За 12 Евро мне принесли полкило тушеной говядины, остальная половина тарелки была занята пополам рисом и картофелем фри. Сытно, но как-то без изюминки. И порция мяса даже на мой мясоедский вкус была великовата.

26.02.2026 День 8. Zambujeira do Mar – Almograve (22km) — Vila Nova de Milfontes (14.7km)

Сегодня снова длинный сдвоенный день и самый ранний старт за весь поход. В 6 проснулась, так что в 6.45 уже вышла через спящий городок. Первые 3 км пути идут вдоль прямого как стрела шоссе.

К восходу солнца я как раз дошла до колоритного рыбацкого поселка Entrada do Barca с лодками, свернутыми сетями и клетками для ловли видимо лобстеров.

Забравшись по тропинке наверх, я пошла грунтовыми дорожками через поля со стойким запахом навоза. Сначала увидела перебегавшего дорогу зайца. Через полчаса рыжую красавицу-лису. Это моя первая встреча с животным миром на тропе, хотя вокруг Aljezur часто видят стада на удивление неагрессивных кабанов.

В этой части маршрута красивые дикие места без каких-либо признаков цивилизации.

Но тропа первую часть пути идет не по берегу океана, а через эвкалиптовый лес и заросли цветущей мимозы.

Уже в 9 утра я начала встречать тех, кто ночевал в Cavaleiro. Городок находится на некотором отдалении от океана. На мысу с названием Cabo Sardao стоит маяк, есть смотровые площадки, а на отдельно стоящих около берега скалах гнездятся аисты – одна пара совсем рядом со смотровой.

После мыса я потеряла разметку тропы и спустилась по крутой тропинке к броду через речку, перешла ее по камням, поднялась по скальнику наверх и дальше шла через густые заросли, согнувшись в три погибели – пришлось даже снять рюкзак, чтобы пролезть между ветками, настолько они низко сомкнулись. Вся промокла от утренней росы. Но, выбравшись наконец-то на тропу, поняла, что, сама того не желая, сэкономила полчаса обхода через городок.

Какое-то время тропа шла вдоль океана, а затем начались песчаные дюны. Официальная тропа пошла за дюнами на отдалении от океана, через сосновый лес и по песку. Идти стало сложнее, но посильно. Иногда казалось, что по тропе проехали самосвалы с песком и засыпали её всю. Потому что вокруг была вполне утоптанная земля, на которой росли цветущие кусты и цветы. Так что временами мимо них была протоптана альтернативная тропинка с твердым покрытием.

Когда тропа вернулась к океану, начались красивые скалы, покрытые оранжевым песком – совсем другие пейзажи. Вчера весь день и сегодня утром у берега торчали черные скалы. Сейчас они тоже есть, но теперь к ним добавились разноцветные пески. Тропа до Almorgave вдоль океана очень красивая и часть идет вдоль самого обрыва.

Сегодня рекордный день по количеству встреченного народа. После Cavaleiro и до Almograve я насчитала аж 48 человек. Очень кучно идут, иногда с дистанцией в пару десятков метров. Прямо массовая миграция с рюкзаками из деревни в деревню.

В Almograve я пошла на обед на самую окраину в непальский ресторанчик, где за 12 Евро меня очень вкусно накормили непальским тали с бараниной, рисом, разными закусками, тушеными овощами, в том числе в кокосовом молоке, далем и манго-ласси.

22 км позади, на вторую половину дня после обеда у меня остался «короткий» день – 14.7 км. После Almograve я прошла через поля с лошадками, потом тропа вышла на берег, но всю дорогу часто входила в кусты или поля. Хотя океан был рядом, его все время слышно. Побережье на этом участке пути довольно однообразное, разноцветных дюн больше нет, есть только песочный песок, много бухт, но они все одинаковые, красивых пляжей тоже нет, только в конце напротив Vila Nova de Milfontes.

За первые полтора часа после обеда я встретила еще 16 человек.

Перед Vila Nova de Milfontes, где мне предстояло сегодня ночевать, я решила провести время на пляже, который находится с моей стороны, но за рекой от города. Прошлась по полосе прибоя, посидела тут, посидела там. Потом дошла до безлюдного причала – в сезон, который начнется с начала марта, сюда можно за пять минут и пять Евро переплыть из города на лодке, чтобы не совершать крюк в несколько километров по гигантскому автомобильному мосту.

Город был от меня всего в 200 метрах за рекой. Дело близилось к закату, а мне еще нужно было идти в город почти час вдоль реки и через мост. Как только я вышла с пляжа на дорогу, поняла, что потеряла на пляже свою кепку. Пришлось вернуться по пляжу назад – до самого начала, где я разувалась и выронила кепку. Потеряла на этом минимум полчаса. В итоге закат застал меня на пустыре с какими-то заброшенными зданиями, потом я почти бежала до трассы в сумерках по лесным тропинкам, впервые за весь поход провалилась ботинком в грязь в лесной низине, по которой тек ручей. Потом пришлось идти по обочине оживленной трассы и по узкому тротуару через гигантский мост. Блин, прямо вишенка на торте самого популярного участка Fishermen’s Trail из Porto Covo в Odeceixe. Все дороги юга ничто по сравнению с этим стрёмным мостом.

В Vila Nova de Milfontes зашла уже в темноте и сразу в супермаркет за едой на легкий ужин и завтрак. Вокруг сплошные индусы и бангладешцы, а в маленьком ТЦ, где находится супермаркет Spar, кругом азиатские лавки.

Сегодня снова ночую в хостеле (Pirata Milfontes Guest House, 16 Евро за койку в 4-х местном дорме). В моей комнате четыре одноэтажные кровати, две в середине свободны, по краям я и путешествующий на мотоцикле португалец, который шесть лет работал на российскую компанию в одной из южноамериканских стран и бегло говорит по-русски.

27.02.2026. День 9. Vila Nova de Milfontes — Porto Covo (19.6km)

Сегодня последний день похода, впереди почти 20 километров и в 15.30 автобус в Лиссабон.

Для начала я прогулялась по Vila Nova de Milfontes – люблю раннее утро, пока на улицах еще нет туристов и прочих людей. Городок симпатичный, есть крепость у реки, на её башне гнездо с аистами.

На выходе из города тропа идет через поля, но потом выходит к океану и полпути идет вдоль обрыва без каких-либо заходов в кусты и леса. Эта часть пути приятная и красивая, хотя для меня всё тут не так красиво, как на юге с высокими крутыми обрывами.

Сегодня весь день тропа идет по рыхлому песку, даже во второй половине пути, где маршрут уходит за дюны и океанских видов нет. Гнезда с аистами закончились вчера в обед перед Almograve, больше подходящих для гнезд высоких отдельно стоящих скал у берега нет.

Ближе к Porto Covo тропа проходит мимо красивого старинного форта на берегу океана. Напротив него на небольшом островке видны руины другого форта.

После фортов тропа идет прямо через пляж – лучше сразу разуться, так как посреди пляжа будет брод. Потом подъем с пляжа наверх по скальнику. Дальше еще несколько бродов. И через шесть часов я финишировала в Porto Covo, очень симпатичном городке с приятными улочками, спускающимися к океану, красивой площадью с церковью. Пары часов до автобуса как раз хватило на неспешный обед и прогулку по городку.

И даже в 13.30 я встретила на окраине людей, только выходящих на маршрут на юг. Для них поход только начинается, а для меня уже всё. В тот момент сожаления у меня не было. Девять дней были для меня в самый раз. Я очень рада, что прошла весь маршрут – ни один день не был лишним, везде было интересно и красиво. И рада, что прошла всю тропу быстрее, чем за 11-12 дней. С двумя дополнительными ночевками и сиестами в маленьких городках мне стало бы скучно.

Этот многодневный поход подарил мне невероятное чувство свободы, когда ты просто выходишь утром и идёшь, а вокруг красивая природа, безлюдные места, бескрайний океан и цветущие растения. Симпатичные городки и деревеньки по пути, сотни раз сказанное встречным людям Hello, много улыбок, много позитива. Прекрасный маршрут, где всё обустроено для удобства пеших туристов и при этом бесплатно. Не исключено, что я когда-нибудь повторю его полностью или частично. А пока меня ждут шесть дней в Порто, Лиссабоне, Кашкайше, на Мысе Рока и в Синтре. Но это уже совсем другая история.

Чтобы этот сайт и дальше жил и радовал вас новыми путевыми заметками, можно парой простых способов отблагодарить автора сайта. Спасибо!