Кипр: Три дня на Северном Кипре на прокатной машине

Когда я была на Кипре 17 и 18 лет назад, граница была закрыта. Ее открыли в 2003 году, и мне, конечно, больше всего хотелось именно на Северный Кипр. Для въезда на север и возвращения на юг ничего, кроме желания, не нужно. Мы с Федей даже из машины оба раза не выходили, Серега сам ходил к пограничникам с тремя паспортами.

Единственным вопросом было, что делать с машиной. При въезде на север на арендованной на юге машине турки в обязательном порядке продают страховку (20 Евро на 3 дня, 35 Евро на месяц), но это аналог ОСАГО и никак не защищает от рисков разбить машину. Когда мы брали в аренду машину, уточнили в прокате, как они относятся к поездкам на север. Нам прямо сказали, что народ ездит, но на свой страх и риск.

Сначала мы думали оставить нашу машину в Никосии, перейти границу пешком и арендовать на три дня машину в северной прокатной конторе, но не нашли в интернете, как это сделать просто, а сложно получалось дорого (по сравнению с ценами на южном Кипре) и в любом случае геморрно с учетом всего нашего скарба. К тому же логистически неудобно, т.к. выезжать с Северного Кипра хотелось не через Никосию, а через Фамагусту в другом конце острова. Так что мы рискнули поехать на Северный Кипр на незастрахованной от повреждений машине. К счастью, обошлось.

Первое, что видишь, въехав на территорию Турецкой Республики Северный Кипр через Никосию, это огромный северокипрский флаг, выложенный на склоне горы. Как выяснилось на следующий день, вечером он еще интересно подсвечен: лампочками выложены контуры звезды, полумесяца и очертания самого флага, и сначала загораются лампочки вокруг звезды, затем полумесяца, а после и весь флаг. Красиво и нескромно.

Дороги на Северном Кипре отличные, да и расстояния небольшие, так что не успели мы отъехать от границы и Никосии, как уже наш съезд с трассы на горный серпантин, ведущий к замку Святого Иллариона. Кстати, время на Северном Кипре на час опережает время на южном, так что с учетом того, что достопримечательности открываются в 9, можно было выехать еще раньше. Но все равно в 10 южнокипрских часов утра мы были одними из первых на тропе, ведущей через крепостные стены и постройки на самый верх красивой скалистой горы, покрытой хвойным лесом.

Потащились сразу все втроем, неся на широких участках лестницы автокресло с двух сторон. Федя безмятежно спал на свежем горном воздухе. Забираться на самый верх минут 20, ступеньки местами крутоваты и узковаты, так что за 20 метров до самого верха мы решили по очереди сгонять на самый верх. Сверху пара башен, панорамный вид на горы, море и город Кирению внизу, впечатляющие руины некоторых построек с арочными окнами, блеющие козы и козий помет.

Когда я вернулась и принялась охранять кресло с пассажиром, мимо на последнем издыхании прошел турецкий турист. Мужчина тяжело дышал и с болью в глазах смотрел на все идущую вверх тропу. Когда он остановился отдышаться метрах в 10 от меня, а я в это время присела на корточки проверить Федю, до мужчины дошло, что я стою рядом с автокреслом, он вскрикнул «Ааааа, бэби?!?», и тот факт, что кто-то запер на эту высоту автокресло с ребенком, придал ему сил и ускорения ))

Потом мы неспешно спускались вниз, осматривая по очереди на обратном пути оставшиеся постройки. Масштаб впечатляет, сохранилось очень многое. И не укладывается в голове, как все это строилось на крутых островерхих скалах на высоте 700 с лишним метров над уровнем моря.

После замка мы отправились в деревню Bellapais осматривать руины древнего монастыря. Место очень туристическое, и несмотря на то, что мы в деревне, и вход в достопримечательность платный, парковка рядом с ней тоже платная (зато с нее вид хороший)). Серега пошел изучать интерьеры первым, а я осталась в машине покормить и развлечь проснувшегося Федю. В итоге по возвращении оказалось, что в целом все интересное прекрасно видно снаружи, благо руины обходятся по кругу. А лучший вид – с территории открытого ресторана. Им и обошлась.

Пообедав в ресторане прямо около монастыря, мы подумали, что раз до заката осталось 2,5 часа, нет смысла ехать куда-то еще, и поехали в заказанную на две ночи гостиницу в Lapta, в 20 км к западу от Кирении.

Гостиница находится между морем и горами, пойти там некуда, да и не хотелось. Так что пришлось и ужин заказать прямо в отеле. Зато нам были очень рады, потому что мы были единственными постояльцами. Особенно это впечатлило на следующее утро за завтраком. Для нас двоих были накрыты длиннющие столы со «шведским столом»: разные сыры, оливки, варенье, мюсли, яйца, овощи. Сытно, разнообразно, но как-то рациональней было бы принести нам по тарелке всего по чуть-чуть, чем накрывать целую поляну.

Следующее утро мы провели в Кирении: полазили по форту, со стен которого открываются чудесные виды на красивую гавань и море, прошлись по набережной мимо приятных зданий и открытых ресторанчиков, мимо маяка и по бетонному пирсу, с которого открывается чудесный вид на форт. И еще по паре улиц. А потом поехали знакомиться с северокипрской глубинкой.

В рекомендованной LP деревне, не нашли ничего примечательного (деревни на Северном Кипре новодельные и нисколько не атмосферные в отличие от южного Кипра), кроме церкви со сбитым крестом, которая используется как склад для хранения стульев.

Заехали на пляж Alagadi (Turtle Beach), где в сезон морские черепахи откладывают яйца и пообедали в единственном ресторане с отличным видом на пляж и море. Потом забрались в горы и приехали к уже закрытому Antifonitis Monastery, старинному монастырю, который теперь превращен в музей.

К Sourp Magar Monastery, находящемуся в жуткой глуши посреди поросшего хвойным лесом горного хребта, вернее к тому, что немногое от монастыря осталось, пришлось идти пешком по гравийке около получаса. Сначала вниз, а потом вверх. Мы задолбались тащить автокресло (шасси решили не брать, все равно бы сильно трясло), тем более на месте ничего особо впечатляющего не увидели, только сильно разрушенные руины. И непонятно, почему нельзя было разрешить подъезд на машине. У меня была идея, что боятся еще большего вандализма, но там в целом уже нечего разрушать, все разрушено дальше некуда.

Потом была очень красивая дорога по горному хребту, и в какой-то момент мы выехали на открытую местности и проехали мимо красивой горы Besparmak, что означает «пять пальцев». С побережья эта гора и выглядит как раскрытая ладонь. В закатном свете зрелище было бесподобным.

Уже в легких сумерках подъехали к подножью горы, на которой стоит замок Buffavento. Он сильнее разрушен, чем замок Св. Иллариона, и лезть наверх я в любом случае не собиралась, так что мы не очень расстроились, оценив вид только снизу.

А через пару километров остановились рядом с заброшенным монастырем и церковью Panagia Absinthiotissa Monastery. Комплекс из церкви и еще одного здания находится на краю холма с видом на долину, в которой расположена Никосия. И в сумерках вид был прекрасный. Место тихое, уединенное, но очень грустно смотреть на купола без крестов, на закрашенные белой краской стены, на проломы…

Снова ужинать вечером в отеле не хотелось, и мы направились на поиски ресторана для ужина. Рекомендованную LP таверну «Кирения» мы так и не нашли и решили ехать в сторону гостиницы и подыскивать что-то на трассе. Серега накануне заприметил на трассе гостиницу и ресторан с финским названием Tervetuloa (что означает «Добро пожаловать»), LP писал, что там чудесно кормят, так что туда мы и направились, тем более это всего несколько км от гостиницы.

В 19 часов в красиво украшенном по случаю новогодних праздников зале мы были одни. Место очень приятное (и тихое). Через 10 минут подъехала пожилая пара, в таком узком составе мы и провели вечер. Заказали мезе (набор холодных и горячих закусок), мусаку и мясо. Всего было много, все было вкусным, но в мезе очень удивили две закуски: селедка под шубой и оливье ))) Хотя в целом мы им были рады!

Под конец ужина разговорились с нашими соседями. Пожилая английская пара живет на Северном Кипре уже 9 лет. Еще до пенсии они загорелись идеей купить дом на Кипре (южном), уже даже нашли дом и внесли залог, но потом после открытия границы съездили на север, влюбились в людей и природу. И купили дом здесь.

Очень восхищались доступной и качественной медицинской помощью (сделать коронку или даже целую челюсть можно очень быстро и в три раза дешевле, чем в Великобритании), да и к любому врачу можно попасть хоть на следующий день, а качество мед. услуг на высоте.

Рассказали, что после банковского кризиса на южном Кипре многие экспаты, в том числе огромная русская община, перебралась на север. Что русских много, и есть хорошие рестораны/бары, которые держат русские.

Что север очень изменился за эти годы. И раньше в качестве кофе приносили растворимый Нескафе, а теперь здесь сетевые кофейни на любой вкус. Я, кстати, была удивлена, насколько на Северном Кипре все цивилизованно, развито и богато. Турция не жалеет донорских денег.

Рассказали, что местные жители все хотят работать на правительство, т.к. через 15 лет работы уже получают пенсию. Поэтому в сфере услуг работают эмигранты, в большинстве своем из Пакистана (то-то я заметила, что ребята в нашем отеле все были похожи на индусов, а когда мы обедали в северной Никосии, там во всех кафешках официантками работали азиатки).

И еще сказали, что эта зима очень необычна в плане погоды. Обычно в один из дней идет дождь, а потом пара недель солнца. А тут дождило каждый день со дня нашего прилета. То больше, то меньше, но как правило дождь не шел дольше получаса и не особо нам мешал (кроме предпоследнего дня в Ларнаке, в который солнца мы вообще не увидели, а дождь с короткими перерывами шел весь день).

Так что у нас было чудесное завершение насыщенного дня с погружением в местные реалии. И меня восхищает смелость людей, инвестировавших в недвижимость на территории с непонятным статусом…

Мне было грустно, что третий день был нашим последним на Северном Кипре. Очень хотелось на нетронутый цивилизацией полуостров Карпас к диким осликам и бескрайним пляжам. Но мы реально оценили километраж, световое время и свои силы, и решили, что может быть как-нибудь в другой раз и лучше на пару-тройку дней с палатками. На тот же другой раз оставили и третий замок Кантара. И поехали в Фамагусту по трассе через Никосию – так быстрее. Впрочем, ехать по трассе скучно и быстро надоело, так что проехав Никосию, мы свернули на параллельную дорогу, чтобы проехать через две рекомендованные LP деревни. Деревнями эти городки назвать было сложно, и абсолютно ничего старого и интересного, кроме оскверненных церквей, в них не было. Но раз уж приехали, мы припарковались у церкви в деревне Gecitkale и зашли осмотреть то, что осталось. Стены выбелены, но сохранились деревянные панели на хорах. А вообще зрелище очень грустное… И восхищает, что греки на южной части не тронули мечети – они все еще стоят в первозданном виде и действуют.

Фамагуста сделала наш день. Город интересный, легко можно провести целый день. Мы первым делом проехали вдоль границы огромного курортного района Вароша, который со времен войны в 1974 году стоит в забвении: высотные гостиницы и кварталы частных домов стоят с зияющими оконными проемами, улицы повсюду заросли растительностью, церкви заброшены. Вдоль забора висят таблички с запретом фотографировать, так что просто посмотрели и поужасались.

А потом припарковали машину под стенами старого города (с внутренней стороны), погрузили пассажира в коляску и направились нарезать круги по тихим улочкам мимо руин некогда величественных и красивых церквей. Даже сохранившиеся стены и своды десятка разрушенных церквей в полной мере передают былое богатство города. Масштаб огромен, кругом красивейшая резьба по камню. И, конечно, самая большая и самая красивая церковь переделана в мечеть, а между минаретами растянут канат с развивающимся на ветру северокипрским и турецким флагами.

Помимо развалин церквей в Фамагусте отлично сохранились крепостные стены, и вроде по ним можно обойти вокруг всего старого города. Нам с ребенком такая опция была недоступна, но я пробежалась по западной части стен, пока Серега толкал коляску по идущей параллельно дороге. С вершины очень красивый вид на сами стены и огромные бастионы. А также на Старый город и море за ним. Правда, помимо руин церквей старого в городе немного – застройка хоть и малоэтажная, но в основном новая. Но все равно погулять очень приятно.

На закате и без того тихий и малолюдный Старый город совсем опустел. Мы в одиночестве посидели на скамейке перед самой большой церковью-мечетью, послушали азан и пошли залакировать чудесный день в кондитерскую, известную, по словам LP, на весь Кипр. Еще нигде и никогда я не видела такого огромного ассортимента десертов. Тортиками, пирожными, пудингами, пахлавой, лукумом и прочим были заставлены многоуровневые метры холодильников. Эх, если бы не ГВ, я бы перепробовала с десяток десертов!

Уже в темноте погрузились в машину и отправились на границу. На турецкой остановились у будки с пограничником, и Серега протянул через окно паспорта. Проехав дальше, остановились около мужчины в форме, он спросил, «покупали ли вы там что-нибудь», и махнул рукой «проезжайте». Мы все ехали и ехали, ища глазами будку с греческими пограничниками. Но так и не нашли, а вокруг уже начался первый приграничный город.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>