Грузия: Вино в Сигнахи и пещерный монастырь Давид Гареджи

На утро хозяин хомстея отвез нас на своих старых Жигулях на автовокзал, где мы обнаружили, что 9-часовая маршрутка в Тбилиси уже за 15 минут до отправления была полностью заполнена народом. Наученные горьким опытом, мы забронировали себе в ней три места на завтра.

Кассирша, увидевшая, что спрос на маршрутку превышает предложение, куда-то позвонила, и через 10 минут мы загрузились в примчавшуюся на помощь маршрутку, поехавшую собирать народ по окрестным деревням.

Ситуация с маршрутками в Грузии сложная. Чтобы уехать из Сигнахи нужно непременно бронировать места за день. И маршрутки ходят только раз в два часа. Здесь никто не заинтересован в том, чтобы гонять полупустой транспорт – литр бензина или дизеля стоит чуть больше Евро. В отличие от соседнего Азербайджана, где литр стоит половину Евро. Неудивительно, что при таком раскладе грузины из приграничных районов ездят заправляться в Азербайджан.

Пещерный монастырь Давид ГареджиЧтобы бюджетно попасть в красивейший пещерный монастырь Давид Гареджа, нужно на тбилисской маршрутке доехать до городка Сагарежо (Sagarejo) и на нужной отворотке договариваться с таксистами. Таксистов в большом ассортименте там не было, и три наличествовавших мужика предложили нам услуги по довозу за 50 лари. Мы рассчитывали на цену в два раза ниже. Поэтому пару минут поторговались, а потом мы поблефовали, направившись по указателю в сторону монастыря (хотя было понятно, что, пройти 30 километров в одну сторону, мы не сможем), и получили в свое распоряжение просторное такси за 30 лари или 15 евро. Вполне гуманно для двух часов пути туда, двух часов на месте и часа пути обратно.

Пещерный монастырь Давид ГареджиПравда, в придачу к водителю в машине уже были две местные девушки некондиционного вида – мы подумали, что либо это были проститутки на отдыхе, либо просто потрепанные жизнью дамы. Спустя пару недель мы рассказали знакомым грузинам, какие у одной из девушки на руке были наколки, и он сказал, что это признак былой отсидки.

Водила вначале слушал исключительно русский шансон, но потом песни стали через одну чередоваться с дамскими типа «желтые тюльпаны»… По-русски ни водила, ни его дамы не говорили, но песни предпочитали все-таки наши.

Пещерный монастырь Давид ГареджиЛандшафты по пути были прекрасны. Мы выехали из зеленых предгорий Кавказа и въехали в полупустынную холмистую местность на границе с любимым Азербайджаном. Совершенно безлюдную и лишенную жизни – за всю дорогу нам попалась лишь одна деревня.

Пещерный монастырь Давид ГареджиНа парковке перед монастырем Давид Гареджи обнаружилась пара десятков машин и туристических автобусов – после незаслуженно обделенного вниманием туристов Азербайджана я все никак не могу привыкнуть к толпам туристов в Грузии.

За первые три дня я видела и множество бэкпекеров, и тур. группы пожилых европейцев и американцев, путешествующих на автобусах, и велотуристов с велорюкзаками, и даже караван из домов на колесах с номером какой-то страны Евросоюза. Впоследствии оказалось, что добрую половину всех иностранных туристов в Грузии составляют израильтяне – из Израиля сюда летает дешевый прямой рейс. На втором месте с лидирующим отрывом от всех остальных были поляки.

Выделенных на пещерный монастырь Давид Гареджи двух часов нам вполне хватило: внизу находится впечатляющий комплекс красивых трехэтажных зданий с арочными проходами, старинными кельями и узкими лесенками. Напротив него пещерные кельи, в которых и сейчас живут монахи – туда вход туристам закрыт.

Пещерный монастырь Давид ГареджиОт монастыря на гору за ним уходит крутая тропа, а сверху открывается потрясающий вид на монастырь внизу, на лунный разноцветный ландшафт соседних грузинских холмов и на бескрайнюю засушливую азербайджанскую равнину с противоположной стороны от горы. Наверху тропа идет по горному хребту – слева Грузия, справа Азербайджан. А рядом в воздушных потоках парят орлы.

Пещерный монастырь Давид ГареджиЗдесь в верхней части горного склона вырублены пещеры, которые раньше были церквями, часовнями или просто кельями, и многие из них до сих пор прекрасно сохранили яркие фрески.

Пещерный монастырь Давид ГареджиВ конце тропы стоит каменная часовня, а рядом с ней грузинский пограничник с оружием. Стоит как дерево – не улыбается и не здоровается. Чуть выше на холме, в 20 метрах от грузинского поста, стоит пост азербайджанский. Пограничник там – полная противоположность грузину. Когда мы подошли, он улыбался во весь рот, мило пообщался с нами по-русски, спросил, не голодны ли. И меня снова накрыла ностальгия по Азербайджану и его теплым открытым людям!

Пещерный монастырь Давид ГареджиОт каменной часовни вниз уходит спуск с горы, довольно крутой в финальной части, и у монастыря тропа закругляется. Чудесный трек – без него посещение монастыря было бы неполным. И меня впечатлили немецкие пенсионеры, которые пыхтели и кряхтели под полуденным зноем, но прошли весь маршрут!

Пещерный монастырь Давид ГареджиОбратно наше авто ехало быстрей – нас перестали на полном ходу обгонять машины с туристами (по дороге туда иногда казалось, что пешком было бы быстрей).

На трассе мы помахали нескольким проехавшим мимо переполненным маршруткам, а потом с парой из Эстонии начали обрабатывать прилипшего таксиста, чтобы доехать до Сигнахи за цену маршрутки. Таксист не сдавался и хотел чуть больше, но через пару минут рядом притормозила машина, мужик сказал, что по-любому едет в Сигнахи, и мы впятером радостно загрузились к нему в авто, заплатив, как за маршрутку.

Не доезжая до Сигнахи, наш водитель Миха по нашей просьбе завез нас в женский монастырь Бодбе. Здесь в церкви, стены которой целиком расписаны фресками, находится могила Святой Нино, принесшей в Грузию в начале 4-го веке христианство – так Грузия стала второй после Армении страной, принявшей христианство.

От церкви вниз уходит частично выложенная бетонными ступенями, частично грязная тропа, которая внизу встречается с автомобильной дорогой у купальни и родника со святой водой. Наши хозяева в Сигнахи обещали нам, что, испив святой водицы, мы не будем болеть весь год, поэтому мы набрали по бутылочке, а Катя и Маша еще и закрепили результат трехкратным погружением в купель.

СигнахиВ центре города мы снова поужинали хинкали, хачапури и домашним вином, после чего к нам на улице прилип седовласый и седобородый «дедуля», которого мы до этого встретили на парковке у женского монастыря Бодбе. Девчонки спросили у него, где тут можно купить недорогого вина, ибо в магазинах были лишь вина от 5 евро за бутылку, что совершенно не устраивало ценителей вин после 2.5 евро за прекрасную азербайджанскую Ивановку. :-) И седобородый мужик повел нас в какой-то хомстей, где за 5 лари предлагался литр белого (со вкусом грязных носков), а за 10 лари литр черного (т.е. красного) вина. Хозяева явно рассчитывали на оптовую закупку, но девчонки купили лишь литр красного.

Седобородый невероятно навязчиво рекламировал себя в качестве альфа-самца, показывал в древнем фотоальбоме фотографии своей молодости, тыча в мускулистого юношу на снимке и говоря, что «это я, 2007 год». Было много комплиментов русским девушкам в целом и нам в частности и активное зазывание пойти вместе поужинать и распить.

СигнахиЯ с трудом сдерживала свое отвращение. Какой-то седовласый дедуля с невероятным упорством на глазах у изумленной публики клеит трех девушек, не давших ему ни малейшего повода надеяться на продолжение знакомства. Причем бесило еще и то, что седобородый хотел и на елку влезть, и рыбку съесть  — получить с хозяев комиссию с продажи нам вина (видя мою незаинтересованность в покупке вина,  седобородый со свойственной некоторым грузинам бестактностью спросил: «Ты что больной, почему вино не покупаешь?»), и хорошо провести вечерне-ночное время (на мою фразу, что я «замужем», девчонкам было сказано «ну, она отпадает, но вы-то можете?»).

СигнахиМы всего второй день в Грузии, но такая навязчивость и ощущение дойной коровы начинают утомлять.

Тут процветает «комиссионная» система: таксист получил с нашей хозяйки 10 лари за наше заселение, седобородый хотел комиссию за продажу нам вина (втридорога, как мы потом узнали). Наша хозяйка посоветовала нам кафешку с хинкали и попросила сказать официанту, что мы от нее, чтобы нас «вкусно покормили». Заподозрив неладное, в первый вечер мы промолчали. Но замученные совестью, сказали об этом официанту во второй – в итоге во второй вечер к сумме счета было прибавлено 10% “service tax” или комиссии хозяйке. Водитель Миха, который вез нас обратно в Сигнахи, посоветовал нам хороший дом на море и дал контакты человека, с которым надо связаться по прибытии. А заодно и сим-карту для связи. В итоге контактный человек в Кобулети оказался таксистом, который бесплатно привез нас в чудесный дом, но получил комиссию с хозяйки. Что при этом досталось Михе, я не знаю, но думаю, что они там взаимозачтутся. В общем в Грузии комиссия на комиссии и комиссией погоняет!

Вечером наш милый хозяин повозмущался, что вино нам продали слишком дорого, и принес девчонкам огромный графин своего белого вина. Хочется надеяться, что от чистого сердца и просто так. Хотя, возможно, в надежде на оптовую закупку домой.

Поделиться с друзьями в социальных сетях:
  • Facebook
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • LiveJournal
  • Одноклассники
  • Twitter
  • Мой Мир

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>