Боржоми, как я того и ожидала, оказался приятным маленьким городком, расположенном в ущелье с горной рекой посередине и заросшими лесом склонами по бокам. О его курортной славе в советские годы, думаю, никому рассказывать не надо — сюда приезжали лечиться и отдыхать со всего союза. А сейчас Боржоми переживает не лучшие времена.
С развалом СССР абсолютно все санатории закрылись и не открылись до сих пор! После войны в Абхазии в бывшие санатории расселили беженцев, так что такого упадка, как в армянском Джермуке, где посреди города стояли пустые коробки бывших гостиниц и санаториев, в Боржоми не видно — тут все дома используются для проживания, хоть и не по прямому назначению.
В городе есть приятный городской парк, посреди которого стоит заброшенное здание старой двухэтажной гостиницы, церковь, проходя мимо которой абсолютно все местные жители останавливаются и несколько секунд крестятся, активно реставрирующееся здание железнодорожного вокзала, половину которого занимает вполне успешный ресторан, несколько скверов с памятниками, множество симпатичных домов в стиле «советская дача» и канатная дорога с одной кабинкой, ведущая на гору, где установлено колесо обозрения.
И самое главное — есть красивейший Парк минеральных вод, где, собственно, и можно набрать в бутылку и упиться настоящим Боржоми. Вход в парк платный — 50 тетри (10 рублей). Этот старинный парк, разбитый в 1850 году, вытянут на несколько километров вдоль красивой горной реки, которую окружают усыпанные желтой листвой деревья и скалистые стены ущелья.
Недалеко от входа из двух открывающихся краников можно набрать теплый Боржоми. Говорят, полезно пить именно теплый. Правда, у него довольно сильный привкус сероводорода. Зато в остывшем виде водичка очень вкусна и приятна, и я каждый день выпивала, наверное, по паре литров.
Через половину парка проложена асфальтовая дорожка со скамейками и разнообразными аттракционами, востребованными в летнее время года и в выходные. А когда асфальтовая дорожка заканчивается, вдоль реки продолжается широкая грунтовка, засыпанная желтыми листьями и перескакивающая по мостикам с одного берега реки на другой. Дорога очень красивая, и через 3 километра она упирается в бассейн, в который из трубы льется теплый Боржоми. Место на удивление совершенно безлюдно — я оба дня приходила к бассейну в гордом одиночестве. И хотя воду кто-то спустил, и поплавать было невозможно, было очень приятно принимать теплый душ из Боржоми, стоя под трубой с мощным напором.
Помимо парка моим вторым любимым местом в Боржоми был дом, в котором я жила. Я сняла комнату в доме чудесной семьи, каждый день поившей меня чаем с домашним кизиловым вареньем и кормившей своим виноградом, яблоками и вкусной выпечкой с начинкой из грецких орехов. С хозяином мы провели не один час в приятной беседе о жизни. Когда-то он закончил в Москве Плешку, в Москве же родилась их дочь, а сейчас они живут в Боржоми и с ностальгией вспоминают жизнь в Москве в 80-е и начале 90-х.
В Грузии после распада СССР живется очень нелегко. В 90-е была совсем труба: разгул криминала, коррупция, отсутствие электричества и рабочих мест. Сейчас из этих проблем осталась только тотальная безработица — как и чем в Грузии живут люди, я до конца понять так и не смогла. Работы нет, молодым после окончания учебы пойти работать некуда — дочь хозяина отучилась на стоматолога, но работу найти так и не смогла, а открыть собственный стоматологический кабинет возможности нет. Позже в Тбилиси мне сказали, что по опросам в Грузии около 70% населения считает себя нетрудоустроенным, зарабатывая на жизнь как могут…
И все очень сожалеют о том, что у Грузии плохие отношения с Россией — я бы даже сказала, что между нашими странами нет отношений. Даже случайные знакомые на улице не могли сдержать слов отчаяния по этому поводу. И все очень надеются, что новый премьер Иванишвили наладит контакт с Россией. Камнем преткновения служат Абхазия и Южная Осетия, но мне показалось, что простые люди готовы закрыть глаза даже на это, лишь бы восстановить отношения с «большим братом» — нашу коррумпированную и оттого нищую страну здесь почему-то все еще называют великой…
На второй полный день в Боржоми я планировала сходить в треккинг по национальному парку Боржоми-Харагаули, первому на Кавказе (созданному в 1995 году) и самому большому в Грузии. И даже зашла накануне в администрацию национального парка получить бесплатный билет и бесплатную же треккинговую карту с комментариями работника национального парка, куда и как лучше идти. Но накануне вечером и всю ночь шел дождь, с утра на горах лежали плотные тучи, и я решила, что даже если дождя днем не будет, идти по раскисшим грунтовым тропам по ботинок в грязи мне не хочется, поэтому снова провела полдня в Парке минеральных вод. Но чудесная карта-буклет и информативный офис администрация национального парка меня поразили. Говорят, тропы в национальном парке размечены, а для многодневных треккеров есть платные домики, где можно переночевать. Все это напомнило мне прекрасную инфраструктуру национальных парков США — думаю, в этом плане грузины на верном пути, молодцы!
Вечером у меня появились соседи — во вторую комнату хозяева поселили двух ребят из Москвы, Александра и Андрея, которые, проведя неделю в курортной Анталье, еще неделю решили посветить путешествию по Грузии и Армении. На следующий день планы у нас были одинаковыми, поэтому часть времени мы провели вместе.
С утра я проснулась ни свет ни заря в 5.50, за 20 минут до будильника. А в 6.30 уже вышла на холодную и темную улицу — на небе светили звезды, и день обещал быть ясным. Дошла по безлюдному центру города до темного железнодорожного вокзала и загрузилась в электричку до Тбилиси, в которой было не теплей, чем на улице, и я пожалела, что оставила в большом рюкзаке перчатки, случайно обнаруженные после Эквадора в карманах ветровки. К счастью, в это утро мерзнуть мне пришлось недолго — через 5 минут на следующей ж/д станции у меня была пересадка на поезд до Бакуриани.
Собственно, не сказать, что я уж так хотела посетить Бакуриани, известный в советские, да и нынешние годы горнолыжный курорт — делать там в осеннее время особо нечего. Но от Боржоми до Бакуриани идет узкоколейная железная дорога, и поскольку я уже несколько лет мечтаю прокатиться по узкоколейке в России, я решила не упускать такую возможность в Грузии.
На другой стороне у платформы стоял необычного вида электровоз с кабиной посередине и длинным «капотом» спереди и сзади — как позже выяснилось, это чудо 1966 года рождения и сделано в Чехословакии.
К электровозу были прицеплены два коротких вагончика: старый с кристально чистыми большими окнами и новый с запотевшими огромными окнами. Разница в цене в два раза: 20 рублей или 40 рублей. Чистые окна и бюджетность победили, и мы с Александром и Андреем загрузились в теплый старый вагончик. Отличие между старым и новым вагончиком, кажется, было только в цене и размере окон, при этом старый вагон был очень уютным, сиденья (каждое рассчитано на двоих) удобными, а окна побольше, чем в наших электричках (в новых еще больше, но если у вас нет глаз на талии или попе, дополнительный размер окна ни к чему).
Не знаю, какого года рождения был наш вагончик, но держался он молодцом. Помимо четырех отсеков с сиденьями с каждой стороны был еще туалет и даже купе дежурного проводника. Проводника, конечно, не было — был билетер и два машиниста. И еще несколько пассажиров, так что у каждого из нас было по целому отсеку, и в целом атмосфера была очень теплой и домашней. А после мороза на улице и в первой тбилисской электричке невероятно радовали печки, расположенные под каждым сиденьем и превращающие их в сиденья с подогревом.
38 километров из Боржоми в Бакуриани поезд ползет по узкоколейной железной дороге в гору чуть больше 2-х часов, делая в пути штук пять коротких остановок. Дорога сначала идет вдоль горной реки и через местами заселенную и застроенную территорию, а потом уходит в глухой дремучий лес, обступающий узкую железнодорожную колею со всех сторон. Так здорово смотреть в окно, как едущий впереди электровоз то и дело поворачивает через еловые ветки направо или налево. Как будто едешь в игрушечном поезде по сказочному лесу.
На станциях в маленьких деревнях у железной дороги стоят разрушенные или полуразрушенные здания ж/д вокзалов — то ли время, то ли люди не пощадили эти строения. На одной из остановок Андрей вышел пофотографировать электровоз в анфас (ребята очень увлечены всякой старой техникой, не только ж/д, но и автобусами, самолетами и речным транспортом, и накануне мне демонстрировали внушительную фотоколлекцию раритета) и был приглашен в кабину машиниста. Спасибо ему большое, что он зашел в вагон и предложил мне присоединиться — конечно, я не стала упускать такую прекрасную возможность!
В крохотной кабине как раз хватило места на четверых — два машиниста стояли по краям, а нам выделили по круглой табуретке в середине. Чудесные люди работают на этой узкоколейке — все показали, все рассказали, на все вопросы ответили. Так я и ехала последние 15 километров из 38, глядя в лобовое стекло электровоза, работающего на этой узкоколейке с 1967 года.
Места здесь дикие — зимой прямо на узкоколейку выходят медведи, волки и лисы. Есть в здешних лесах даже рысь.
Зимой и летом пассажиров больше, и цепляют дополнительные вагончики. Старый вагон, как мне рассказала женщина в Бакуриани, был раскрашен в веселенькие цвета по указанию жены Саакашвили, голландки Сандры.
В Бакуриани до отправления второй узкоколейной электрички в Боржоми у меня было 4.5 часа. И этого как раз хватило для того, чтобы пройти через всю курортную зону деревни со множеством приятных горнолыжных отельчиков (выглядит совсем по-европейски, только жизни в них в не сезон нет), дойти до неработающего в межсезонье подъемника, вернуться в центр, съесть на обед хинкали и баклажаны, фаршированные пастой из грецких орехов, и пройтись по самой деревне до опять-таки закрытого альпийского Ботанического сада. После чего успеть вдоль и поперек, снаружи и внутри сфотографировать «электричку», на которую я все никак не могла налюбоваться.
Обратно мы полпути ехали в открытом заднем тамбуре, наслаждаясь на свежем воздухе пейзажами, видами петляющего по извилистой узкоколейке электровоза и убегающей вдаль колеи.
Вернувшись в Боржоми, я снова пошла в Парк минеральных вод с решительной мыслью добежать засветло до Боржоми-душа, но, замерзнув еще в конце асфальтовой дорожки, просто посмотрела, как народ по случаю воскресного вечера массово катается на аттракционах, залила в себя и бутылку теплого Боржоми и уже в сумерках пришла домой.
Остаток вечера прошел за ужином и wi-fi в приятном ресторанчике «Старый Боржоми», где я и питалась все эти дни.
На следующее утром снова был ранний подъем и поход под рюкзаками по темному холодному центру города до железнодорожного вокзала.
На вершинах гор, окружающих Боржоми, установлены кресты, которые подсвечиваются в темноте — не зная, что они стоят на вершинах гор, можно подумать, что кресты парят в воздухе. То ли светящимися крестами, то ли ландшафтом в целом, но все эти 3 дня Боржоми очень напоминал мне эквадорский Баньос…
Хороший город Боржоми, очень подходящий для отдыха после долгого путешествия и подготовки к финальной части маршрута — столице Грузии.
Следующие 5 часов я провела в очень холодной электричке Боржоми — Тбилиси. Хорошо, что я не только одела все имевшиеся у меня теплые вещи, но еще и перчатки, а также капюшон, иначе этот марш-бросок я бы не пережила.
Атмосфера в электричке была чудесная: все-таки простой народ, неиспорченный туристами, в Грузии довольно душевный, по меньшей мере по отношению друг к другу. Все улыбались и общались — в середине вагона сходятся кресла, идущие по ходу движения и против, и на удивление все, даже одиночные пассажиры, стремятся занять именно эти места, чтобы пообщаться с окружающими.
Пейзажи первые 2 часа пути, пока дорога шла вдоль горной реки, были красивы, а потом, постояв на какой-то станции 40 минут, поезд въехал в туман и с переменным успехом ехал по нему часа полтора. Пять часов в электричке — это в некотором роде садо-мазо для тех, кто никуда не торопится. Ибо маршрутка проделывает этот путь за 2 часа. Но электричка стоит в 4 раза дешевле, и я просто люблю поезда, особенно когда в них, как в этом, удобные мягкие кресла и куча места для ног. А тесные скоростные маршрутки уже надоели — почти 2 месяца я пыталась разложить свои ноги по маршруткам так, чтобы они как-нибудь поместились.