В Тбилиси первым, что меня ужаснуло, было здание железнодорожного вокзала и его инфраструктура. Ужас-ужас — все серое, раздолбанное, непонятно толком, куда и зачем идти…
С помощью угрюмых и молчаливых прохожих, к счастью, хотя бы кивавших мне в нужную сторону, я нашла вход в метро, где обрела за залоговую сумму модную пластиковую карточку, которую зарядили одной поездкой на метро (50 тетри) — эта же карточка распространяется на канатную дорогу, ведущую к крепости (1 лари), и на желтые городские маршрутки (80 тетри), так что система очень удобна. Нашла в Старом городе хостел, который мне рекомендовал финн Яри в Ереване, и, заселившись, пошла осматривать тбилисские красоты.
Посмотреть в Тбилиси есть на что. И я бы охарактеризовала город фразой «блеск и нищета»… Отреставрированные шикарные фасады отдельных зданий на центральных улицах резко контрастируют с разваливающимися или уже развалившимися домами в самом сердце Старого города. Пожалуй настолько плачевное состояние исторического центра я видела только в кубинской Гаване…
В первый неполный день в Тбилиси я гуляла и терялась в извилистых улочках разваливающегося на части Старого города, а также поднялась по канатной дороге к возвышающейся над центром крепости и полюбовалась великолепной панорамой грузинской столицы и белеющими вдали вершинами Кавказского хребта. День выдался на редкость ясным и солнечным, и виды были отменными.
Во второй день я съездила с утра в находящийся в 20 километрах от Тбилиси городок Мцхета, столицу Восточной Грузии с 3 по 5-й век и важнейший религиозный центр в том числе и современной Грузии. Приехала я туда, как оказалось, рано, к 10 утра, еще до прибытия первых туристических групп, и насладилась Мцхетой в тишине и уединении.
Городок напомнил мне Сигнахи — все новое, чистое, аккуратное и красивое, но совершенно лишенное какой-либо исторической атмосферы. Кажется, будто Мцхета — дачный поселок состоятельных жителей столицы. Единственной церковью, которую я осмотрела в Мцхете, был кафедральный собор с местами красивыми фресками внутри и резьбой по камню снаружи. Впрочем, я уже видела в Грузии церкви, впечатлившие меня намного больше (Гелати, например). В соборе на долю секунды возник неловкий момент, когда настоятель протянул мне для лобызаний свой крест, а я отказалась, сообщив ему, что больше интересуюсь архитектурой.
На еще две церкви в Мцхете меня не хватило — не могу больше! А прочитав в LP, что возвышающаяся на горе за трассой церковь Джвари, хоть и являющаяся священным местом для грузин, не отличается интересными интерьерами, я не полезла еще и туда.
Так что возвращение в Тбилиси было скорым, и остаток дня я провела в прогулке через проспект Руставели мимо красивых фасадов зданий, где расположены опера, театр, парламент, национальный музей, модные кафе и бутиковые магазины, а потом и по Старому городу, не перестающему поражать меня своим ветхим состоянием.
Впрочем, часть Старого города уже обновилась — образцово-показательный участок под канатной дорогой, который лучше всего осматривать из пролетающей над ним кабинки, построен в традиционном для Тбилиси стиле и показывает, как красиво могло бы быть в Старом городе, если бы его жилищный фонд периодически ремонтировался и подновлялся. Есть в этой образцово-показательной части Старого города и пара совершенно новых пешеходных улочек, в каждом доме которой расположены уютные кафе, рестораны или бильярдные — вполне себе европейского вида улочки.
Еще из современного и резко контрастирующего с окружающим обветшавшим поражают полицейские участки — они в Тбилиси (как и других крупных городах Грузии) сделаны из стекла и просматриваются насквозь. Видимо, это что-то типа символа обновленной грузинской полиции, в которой изжиты коррупция и взяточничество.
Про грузинскую полицию я за все 3 недели в Грузии не слышала ничего плохого — народ говорит, что они вежливы, к месту, не парят по мелочам, не берут взяток и стоит лишь остановиться на трассе в случае поломки машины, рядом обязательно притормозит полицейская машина, и полицейские поинтересуются, не нужна ли помощь?
Еще в самом центре Тбилиси через реку построен современный пешеходный мостик, покрытый извилистой стеклянной крыше — вечером мост красиво подсвечивается «бегущей строкой». А на противоположном берегу в парке есть танцующие фонтаны. Рядом с ними я не была, но наблюдала зрелище со склона горы — не так масштабно и впечатляюще, как в Ереване, но все равно красиво. За мостом и парком возвышается построенный в эпоху Саакашвили стеклянный Президентский дворец, а еще чуть выше на холме огромная церковь того же времени постройки.
Моим самым любимым местом в Тбилиси после дня насыщенных прогулок был скверик около церкви, стоящей на склоне горы прямо под статуей Матери-Грузии, где чаще всего не было больше никого, кроме кошек и щенка, было уединенно, тихо и открывался потрясающий вид на Старый город. На это мое «секретное место», обнаруженное в первый день, я приходила перед закатом каждый вечер. А во второй вечер еще и поднялась в сумерках по канатной дороге к крепости и оценила вечерние столичные красоты в местами красивой подсветке.
Мой последний день в Тбилиси я вместе со швейцаркой Мирандой из моего гестхауса, которая за 6 месяцев доехала до Грузии на велосипеде, отправилась на поиски почты и рынка. Почту в Грузии я пыталась найти все 2 недели моего первого пребывания в стране, но задача эта оказалась не из легких. В запримеченном в день прибытия у ж/д вокзала здании с надписью Georgian Post оказался лишь офис, зато охранник дал нам пару адресов, и спустя 20 минут поисков мы наконец-то нашли Его.
Старенькое отделение с еще оставшейся с советских лет поблекшей вывеской Почта. Внутри все работающие в отделении мужчины курят, повсюду разложены конверты — приходи, забирай. Интерьер совковей некуда — в Москве таких ретро-отделений уже давно нет. Марки на открытку оказались на вес золота — 2 Евро. Миранде, уже подписавшей кучу открыток, пришлось выбрать 3 самых ценных, а на отправку остальных забить, чтобы не подорвать свой бюджет. Для сравнения в Азербайджане марки стоили 60 евроцентов (впрочем, открытка так никогда и не пришла 
), а в Армении 50 евроцентов (дошла в Москву за 20 дней) — в обоих странах найти современное почтовое отделение не составляло труда.
Разобравшись с почтой, мы нашли местный рынок, где я закупила крупным оптом чурчхелу, а потом мы ходили мимо рядов с невероятно доброжелательными продавцами, угощавшими нас то орехами, то сухофруктами.
На удивление очень многие не то что не были против фотографироваться, но и просили, чтобы их запечатлели — чудесно придти на рынок, где никогда не бывает туристов, и почувствовать себя желанным гостем.
Каждый, узнав, что я из России, вспоминал, как жил там когда-то, как хорошо было, и многие извинялись за то, что между нашими странами такие плохие отношения.
Вдали от центра города, в обычных жилых кварталах, все местами еще страшней, чем в центре. И я, кажется, готова согласиться с теми грузинами, которые говорили мне, что в Грузии живется хуже, чем в Армении. В подземные переходы страшно заходить — на длинный и узкий подземный переход светит одна тусклая лампочка Ильича.
Не только Миранду, но и меня до глубины души поразил тот факт, что в подземных переходах живут люди! Рядом с проходом сделаны пластмассовые павильоны под магазины, и в некоторых из них за шторками были видны стоящие кровати, телевизор, мелкая кухонная утварь, умывальники, оттуда пахло готовящейся едой. Дома без окон и доступа свежего воздуха. Люди подземелья… Ужасающее зрелище!!!
В Тбилиси много попрошаек и нищих, которых совсем не было в Баку и было очень мало в Ереване. И повсеместны маленькие вещевые развалы около домов, где на стенах перед входом в крохотный полуподвальный магазинчик развешена одежда, по виду напоминающая стиль 80-х.
После рынка я завезла покупки домой, пообедала и отправилась в Национальный музей. Еще в первый день на выходе из метро «Площадь Свободы» я обратила внимание на указатель на «Музей советской оккупации». Оказалось, что это постоянная экспозиция, занимающая половину этажа в Национальном музее. Помимо нее в Национальном музее есть Сокровищница, сделанная, как и все экспозиции в Национальном музее, очень качественно и современно, но как-то не поражающая богатствами после Музея Золота в колумбийской Боготе. Есть половина этажа с мумиями, китайским фарфором, азиатскими одеждами, мечами и иранскими миниатюрами. Но все это было не так интересно, как, собственно, Музей советской оккупации.
Я, честно признаться, не очень в курсе этой темы, но из экспозиции музея я узнала, что в 1918 году Грузия провозгласила независимость от распавшейся Российской империи, а в 1921 году была захвачена большевиками и позже вошла в состав СССР, где пробыла до 1991 года. Очень качественно сделанная экспозиция рассказывает о массовых репрессиях аристократии, интеллигенции и духовенства. И приводит страшные цифры: с 1921 по 1941 год 72 тысячи человек были расстреляны, а 200 тысяч депортированы, с 1942 по 1952 год 5 тысяч были расстреляны и 190 тысяч депортированы.
Впрочем, совершенно такой же музей мог бы быть в России (как и в любой другой республике бывшего СССР), только лица на фотографиях репрессированных были бы славянские (узбекские/казахские и т.п.), да и цифры расстрелянных выше в соответствии с масштабом населения России. Меня слегка покоробил тот факт, что несколько раз оккупантом и репрессором была названа Россия, хотя к России творившееся до 53 года в СССР имело непрямое отношение и было скорее следствием советского тоталитарного режима. Ну и роль в массовых репрессиях грузина Иосифа Джугашвили, более известного как Сталин, в музее была скромно опущена.
Вдобавок к основной экспозиции про оккупацию, репрессии и провозглашение независимости в первом зале Музея советской оккупации висит огромный экран, на котором непрерывно транслируется антироссийский 4-минутный ролик о позорной пятидневной войне августа 2008 года: под напряженную и одновременно комичную музыку показана сладкая парочка Медведев и Путин, звучат какие-то выдернутые из контекста путинские фразы, демонстрируются кадры с ракетно-артиллерийскими обстрелами, разбомбленный город (почти срывается с языка вопрос «зачем тут эти кадры, ведь именно Грузия обстреливала в Южной Осетии гражданские объекты?») и тела погибших…
Подход к подаче материала вызвал у меня такой поток внутреннего возмущения, что я не поленилась и полезла в Интернет читать подробности. Много мыслей у меня возникло после прочтения этих подробностей, и сильно поразило следующее (взято в wiki): «За время президентства Саакашвили Грузия поставила мировой рекорд по росту военного бюджета, увеличив его в 2003—2007 годах более чем в 30 раз, с $30 млн (0,7 % ВВП) в 2003 году до $940 млн (8,0 % ВВП) в 2007 году. Бюджетом Грузии на 2008 год были запланированы расходы Министерства обороны, эквивалентные $0,99 млрд., что составляет около 8 % ВВП и более 25 % всех доходов бюджета Грузии на 2008 год. Уровень военных расходов Грузии в соотношении к ВВП был одним из самых высоких среди стран мира». Я знаю, мы в России тоже грешим постоянным увеличением расходов на оборонку в ущерб другим сферам. Но что-то мне кажется, что если бы большая часть этого бабла была пущена на восстановление и развитие экономики страны, а также социальную сферу, народ Грузии не называл бы своего будущего бывшего президента «бешенным» и был бы благодарен ему намного больше, чем за потенциальную возможность путем наращивания военной мощи и развязывания вооруженных конфликтов вернуть в состав Грузии самопровозглашенные Абхазию и Южную Осетию…
Завершала экспозицию Музея советской оккупации карта с отмеченными на ней красным цветом территориями Абхазии и Южной Осетии с комментарием »The occupation still continues»…
Комментариев на русском в музее, конечно, нет, но на английский переведено практически все, экспозиция интересная, доступная и понятная — рекомендуется любителям истории. И в целом неплохо отвечает на вопрос, почему часть грузин может не любить Россию и русских?
После музея я пошла осматривать новые для меня старые районы нового города. Уж простите за тавтологию. Но стоит выйти на улицу, параллельную центральному и более-менее вылизанному проспекту Руставели, как снова попадаешь к домам с отваливающимися барельефами и отколовшейся штукатуркой. А если пройти от метро Руставели в сторону горы с телебашней всего пять минут, попадаешь в настоящую горную деревню, где частные двухэтажные дома с садиками карабкаются по склону горы — в этом месте даже не верится, что всего в паре сотен метров отсюда проходит основной проспект столицы.
Как-то незаметно для себя я вышла к русской православной церкви, возвышающейся над городом. И вернулась в хостел по параллельной Руставели и довольно приятной в архитектурном плане улице, где во дворах старички играли в нарды.
В хостеле я встретилась со своим старым «армянским» знакомым, финном Яри, улетающим из Тбилиси через пару дней после меня, и мы пошли вместе смотреть с моего любимого секретного места на погружающийся в темноту город, а потом поедать мой последний на сей раз закавказский ужин.
А на следующее утро в 5.20 я уже ехала на такси по темному спящему городу. Люблю я такие ранние темные утра какой-то необъяснимой любовью — снаружи ни души, улицы освещены мягким светом желтых фонарей, и все города в это время суток похожи друг на друга.
Потом были современный просторный аэропорт, быстрая регистрация, бесплатный аэропортовый wi-fi, 2.5 часа в воздухе, потом 5 часов в киевском аэропорту Борисполь с бесплатным wi-fi, еще час двадцать в воздухе, и вот я уже в Шереметьево — под ногами коричневый снег, а сверху низкое серое небо. Здравствуй, Родина!