Мне давно и сильно хотелось в Закавказье, но, как и в большинство стран, не хотелось туда на неделю-две. И в сентябре 2012 года мое желание совпало с неограниченными временными возможностями, через форум Винского нашлись две чудесных попутчицы (Катя  из Питера и Маша из Н.Новгорода/Москвы) с аналогичными давними мечтами о Закавказье, и мы втроем отправились в двухмесячное путешествие по Азербайджану, Грузии и Армении.

Начать решили с, как мне казалось перед путешествием, наименее интересной страны – Азербайджана.

Азербайджанская реальность превзошла все мои ожидания. Любовь с первого взгляда к красивому старому и новому центру Баку, очень вкусная еда и напитки, колоритные горные деревни и, конечно, самое главное – невероятно доброжелательные и приветливые местные жители. Именно люди Азербайджана делали каждый наш день в стране незабываемым.

Я думала, мы встретим горячих, шумных и приставучих южан, а вместо этого меня поражали в людях спокойствие, чувство собственного достоинства, чувство такта в общении с нами и друг другом, открытость, искренность и доброжелательность. Потрясающие люди! Не было ни малейшего проявления агрессии и лишь два раза нам попались назойливые субъекты.

Часто, когда мы останавливались где-то на перекрестке с растерянным видом, к нам подходили с предложением помочь и помогали. Люди на улицах спрашивали, откуда мы, и радовались ответу. Здесь любят русских и Россию. Многие жили и работали в России в 90-е и нулевые годы, у многих до сих пор там живут родственники. Очень странное при этом испытываешь ощущение, зная, что у нас большинство россиян выходцев с Закавказья не любит.

Очень-очень часто нам говорили «молодцы, что приехали», советовали красивые и интересные места. И почти каждый новый знакомый предлагал оставить свой номер телефона, чтобы мы звонили, если будут вопросы или проблемы. Не спрашивая взамен наши номера.

Не знаю, насколько комфортно было бы путешествовать одной, но втроем не было ни малейших проблем или дискомфорта. Было нестрашно заходить в рестораны и чайханы, где традиционно для Азербайджана были только мужчины. И не особо дискомфортно принимать приглашение на ужин от новых знакомых – нас же много, мы компания И пока это было моим самым веселым путешествием, я давно так много и так часто не смеялась, и в рассказе, к сожалению, не получится описать и половины тех забавных событий и встреч, которые мы пережили за 11 дней в Азербайджане.

Все мужчины старшего поколения неплохо говорят по-русски, а вот молодые зачастую его совсем не знаю. Некоторые даже в Баку. Хотя в том же Баку есть много азербайджанских семей, для которых родным языком является русский. И общаются они в основном между собой – с русскоязычными этническими азербайджанцами. Такие люди считаются элитой общества. В школах до сих пор есть русские классы, и азербайджанский в них изучают как второй. Иногда азербайджанский язык русскоязычные азербайджанцы нормально выучивают только во взрослом возрасте.

Вывесок на русском языке на улицах немного, хотя в крупных магазинах отделы обозначены на двух языках, информация на этикетках продуктов тоже, и на автовокзале Баку объявления дублируются на русском. Приятно и удобно. Женщины за пределами столицы по-русски почти не говорят, что не мешает им быть по отношению к нам очень и очень милыми.

День первый. Баку.

Баку встретил нас толпой навязчивых таксистов на выходе из аэропорта. Почему-то ни в интернете, ни в аэропорту никто толком не мог объяснить, как доехать до центра на общественном транспорте. Была даже версия, что общественного транспорта на этом маршруте не существуют, во что я категорически отказывалась верить. В итоге оказалось, что из аэропорта в центр на улицу 28 мая идет бюджетная 30-копеечная маршрутка, не имеющая в аэропорту остановки и набирающая народ прямо посреди автомобильной парковки.

Говорят, что Baku (по-азербайджански Baki) за последние годы расцвел! Дорога из аэропорта вела через нескончаемые кварталы красивых высотных новостроек и ряды строительных кранов – город активно растет и развивается на нефтяные деньги.

Решив освоиться на местности и размять кости после целого дня в самолетах, мы пошли к нашему бакинскому пристанищу пешком. Путь оказался неблизким, и сияющий чистотой и новизной красивый центр сменился обычными спальными районами с кварталами неприметных пятиэтажек, рядом с половиной окон которых красовались спутниковые тарелки, а от другой половины окон до ближайшего дерева или столба были натянуты веревки с сушащимся на них бельем.

Дошли из центра минут за 40, а потом еще 30 минут в темноте искали в многоподъездном доме нужный подъезд и этаж. На входе в подъезд номера квартир указаны не были, поэтому подъездов мы в тот вечер отсмотрели немало. Внутри подъездов не было света, было тесновато, мрачновато и грязновато. А местные жители при виде нас с огромными рюкзаками периодически кричали приветственное Hello.

Минут через 15 оказалось, что квартиры с нужным нам номером в этом многоподъездном доме нет. И заседавшие во дворе старцы направили нас к соседнему дому, где нужный подъезд обнаружился только с 4-го раза.

Квартирка оказалась поношенная, но для жизни пригодная. И, бросив вещи, мы направились на поиски еды. Хозяин сказал, что поблизости есть пара фаст-фудных мест, и посоветовал не заходить в кафешки, расположенные в подвалах.  На деле подвальная кафешка, куда мы первым делом и зашли, оказалась очень душевной, и радушный хозяин вкусно покормил нас порцией шашлыка, люля-кебаба, порцией блюда под названием «жидкий баранина», порцией огурцов, помидоров и лепешками свежего хлеба. И напоил разливным пивом. За соседним столиком оказалось двое мирных мужиков, которые первым делом заказали еду, а затем сгоняли в магазин за бутылкой водки и бутылкой дюшеса.

День второй. Баку.

На следующее утро, проснувшись в 8 и поборов странную сантехнику в ванной, мы позавтракали закупленным с вечера айраном, соленым сыром и вареными яйцами и только было выдвинулись из дома в сторону центра, как вспомнили, что забыли по просьбе хозяина перекрыть газ. Пришлось вернуться и заодно переждать внезапно начавшийся дождь.

Решив в итоге ехать в центр на автобусе, мы начали осваивать транспортную систему столицы. В бакинских автобусах нет ни турникетов, ни кондукторов, можно заходить и выходить через любые двери, а деньги за проезд (20 копеек) платятся на выходе водителю. При этом можно выйти через заднюю дверь, и плату за проезд занести в переднюю. Что-то мне кажется, что в Москве такая схема работать бы не стала, и все при выходе из автобуса разбегались бы в разные стороны.

В центре мы прошлись через тихие по случаю рабочего дня улочки, мимо открывающихся магазинов, по пешеходной улице со скамеечками и забавными памятниками разным обычным людям в необычных уличных местах.

Сразу бросается в глаза, что в городе чисто, много фонтанов, много скверов и парков, много кошек, которых подкармливают и подпаивают, и совсем нет бродячих собак (их нет во всем Азербайджане). А также попрошаек и нищих — их мы встретили только в Шеки и очень мало. Не везде встречаются светофоры для пешеходов – часто даже большие проспекты приходится переходить, глядя на светофор для машин. На зебре останавливаются и пропускают, но не особо охотно. Много дорогих машин, хотя преобладают все же Жигули. В Азербайджане иногда можно увидеть очень колоритные Жигули – наполовину загруженный яблоками салон, наваленные на крышу арбузы.

Через старый город, окруженный крепостной стеной, проходит лабиринт узких улочек с навивающими над ними колоритными балкончиками. Много отреставрированных домов, отданных под офисы. Но и много стареньких жилых строений с древними подъездами и уходящими вверх деревянными лестницами, где на первом этаже рядом с почтовыми ящиками на веревках очень трогательно сушатся носки.

Старый город очень атмосферен! Я вообще мало слышала и знала про Баку и не представляла себе, что здесь есть колоритные маленькие мечети песочного цвета со старинными минаретами, то тут, то там неожиданно возвышающимися среди извилистых улочек исторического центра.

В местах концентрации архитектурных памятников сосредоточены сувенирные лавки, торгующие в основном коврами. Товары предлагают ненавязчиво. Причем нас очень часто продавцы сувенирных лавок принимали за дальних иностранцев, обращаясь к нам по-английски. Туристов в Баку совсем немного. Мы видели пару мототуристов, русскоговорящую группу и пару групп дальних иностранцев. Одиночек вообще нет. Что для меня странно, ибо город красивый как в современном, так и в исторически-архитектурном плане.

Популярная в народе Девичья башня по случаю реставрации была вся затянута строительными лесами, но рядом расположены колоритные руины, а поодаль пара старинных мечетей.

Нагулявшись по узким улочкам старого города, мы зашли во дворец Ширваншаха (2 маната + 2 маната за фото), где было несколько древних мавзолеев, руины хамама и впечатляющий музей с национальными нарядами, коврами, посудой, украшениями, монетами, музыкальными инструментами и коллекцией фотографий и открыток с видами Баку 19 — начала 20 века. Колоритнейший был город, вполне себе на уровне с древними городами Узбекистана — кругом купола мечетей и минареты.

Сейчас Азербайджан — светское государство, и, как в большинстве стран бывшего СССР, рьяно религиозных людей здесь немного. Мечети встречаются, но нечасто, и азан (пение муэдзинов) услышать не так просто. Одетых в платки женщин в городах немного, цвет в одежде преобладает не черный, а вполне себе яркий, а фасоны модные и короткорукавные.

Жениться в Азербайджане принято по любви,  а не по указанию родителей. А вот жить вместе у молодежи до брака не принято – живут каждый со своими родителями, довольствуясь лишь тайными свиданиями.

После прогулки по старому городу мы отправились на поиски обеда и случайно забрели на «bizniz lunch» в ресторан L’Aparte, который, как мы позже узнали, рекомендован LP. За 5 манат (или евро) предлагался бизнес-ланч из салата, первого, второго, напитка и даже чая.

После обеда нас ждала красивая широченная набережная с видами на весь город, раскинувшийся вдоль бакинского залива. Посидели на пирсе, посмотрев на редкую проплывающую под свисающими с пирса ногами рыбу и пролетающих над водой бакланов, покатались на колесе обозрения, потом снова углубились в недра старого города, а под конец насыщенной культурной программы еще пробежались в гору к доминирующим над городом трем одинаковым зданиям из стекла, и в итоге вышли к конечной фуникулера и насладились видом на весь город.

В половине восьмого вечера мы встретились с Катиной интернет-знакомой Гюнель, которая повезла нас на юг от Баку в популярный у бакинцев прибрежный ресторан. Вдоль берега были расположены десятки столов, вторым  рядом шла двухэтажная веранда – все вместе под пять десятков столов, почти целиком занятых даже в вечер четверга.

Сначала мы втроем было ломанулись к ближайшему свободному столику, но официант остановил наc — этот столик среди мужчин. И отвел туда, где вокруг сидели семейные посетители. Так принято. Хотя мы почти каждый день пили чай в чайханах, где сидели только мужчины, и кушали в кафе без других посетительниц. Но мы иностранки, нам типа можно, а у местных женщин это не принято. Мало ли мужчины с соседнего столика пришлют соседкам корзину фруктов – что потом люди будут говорить? В Азербайджане чувствуется, что это мусульманская и традиционная страна. Женщины часто не работают, а сидят дома, занимаясь хозяйством и детьми. Их не встретишь в чайханах, и я лишь один раз видела в Баку курящую девушку.

На холодное нам принесли огромный круглый поднос с разными закусками, из которых мы выбрали свежие огурцы-помидоры, соленые огурцы, соленый сыр и творог, баклажанную икру и соусы из слив и из граната (наршараб). А следом шло основное блюдо: две зажаренные в масле кефали и две приготовленные каким-то другим способом неизвестные нам рыбины с названием берш и с гарниром из картошки фри. Плюс две бутылки дюшеса и бутылка компота из фейхоа. Все вместе обошлось в 54 маната (или евро) на четверых. Недешево для бэкпекерского бюджета, но не так плохо с учетом расположения места и качества еды.

Впрочем, в следующие дни мы на личном опыте узнали, что в Азербайджане можно очень вкусно и сытно покушать на 2.5 — 5 манат с человека, включая айран и обильный чай.

Мы много расспрашивали Гюнель о местной жизни и местных жителях. Она этническая азербайджанка, но из русскоговорящей семьи и среды – все ее окружение говорит по-русски, и она, например, лишь недавно выучила азербайджанский.

Средняя зарплата в Баку по предположениям Гюнель составляет примерно 600 манат (т.е. евро), при этом квадратный метр жилья на этапе котлована будет стоить 500 манат где-то на окраине, а за 2000 манат можно купить метр хорошего жилья в центре. Совсем неплохо для быстро развивающегося современного города.

Да, кстати, в Баку все мечтают о работе в BP, основной нефтяной компании страны.

Обратно мы ехали по вечернему центру, который в подсветке выглядел еще красивей, чем днем.

День третий. Гобустан и Баку. 

На следующее утро мы позавтракали вареными яйцами, сыром, интересным кисломолочным напитком Довга (состоящим в том числе из риса и гороха) и чаем, доехали до центра, оттуда на 120-ом автобусе доехали до окраины Баку и пересели на 195-ый автобус до Qobustan.

Почти сразу за городом из окна открылся вид на сотню нефтяных качалок.  Пейзажи вокруг были засушливы и пустынны, а вид проезжаемых городков безрадостен.

Водитель автобуса со знанием дела выгрузил нас именно там, где рекомендовал LP, пообещав, что сейчас за нами приедет такси. Приехавший молодой таксист не знал ни слова по-русски, но хотел за свои услуги негуманные 40 манат. Дежуривший на обочине таксист в возрасте чудесно говорил по-русски и хотел 20 манат, но в итоге мы сторговались за 15 манат и поехали на стареньких голубых Жигулях сначала по асфальту, а потом по грунтовке в сторону грязевых вулканов.

Вообще-то Гобустан знаменит не только ими, но еще и национальным парком с петроглифами, музыкальным камнем и самыми восточными из когда-либо обнаруженных граффити эпохи Древнего Рима. Но все это показалось нам либо не слишком интересным для посещения, либо похожим на то, что мы когда-то уже видели, так что решили смотреть только грязевые вулканы, по количеству которых Азербайджан занимает первое место в мире.

В 15 километрах от Гобустана находится местечко с совершенно лунным пейзажем – на песчаных холмах возвышаются серые конусообразные горки с влажной грязью сверху.

Если взобраться на горки, то в кратерах обнаружится серая булькающая грязь, периодически надувающаяся в огромный лопающийся пузырь, местами сантиметров по 30-40 в диаметре.

От некоторых кратеров вниз к подножью горок стекают еще влажные струи грязи – следы недавних «извержений». Неподалеку находится озерцо с холодной, но булькающей водой и высокий «вулкан» с тремя надувающимися и лопающимися пузырями грязи. Место удивительное, необычное и  совершенно безлюдное.

На обратном пути на трассу мы попросили водителя завезти нас в кафешку, он долго думал, куда бы нас лучше привезти, и в итоге доставил нас в придорожный ресторанчик, в зале которого за столами заседали мужчины-дальнобойщики. Хозяин окинул нас взглядом и направил в отдельное крыло здания с расположенными там комнатками-кабинетами, где за закрытой дверью нас не побеспокоят посетители-мужчины. Подобные кабинеты нам впоследствии предлагали почти в каждом ресторане — в мусульманском Азербайджане женщинам непристало сидеть в общем зале с мужчинами. Водитель помог нам сделать заказ, уточнив цены на шашлык и салаты, и уехал.

Сначала принесли гигантский круглый поднос с кучей маленьких тарелочек с разнообразными закусками (можно взять несколько или все, заплатив соответствующую цену): соленьями (огурцы, капуста, морковка), солеными огурцами, домашним сыром, зеленью, помидорами-огурцами, соусом из гранатового сока, ткемали и прочими вкусностями. Конечно, был непременный хлеб из тандыра – наш главный враг, потому как он очень вкусный, особенно когда горячий, но неблаготворно влияет на попу. Дюшес и полулитровая кружка вкуснейшего айрана с травками и кусочками огурца. Потом принесли тарелку, застеленную лавашом с кусками баранины на ребрышках, люля-кебаб и помидорками. В итоге почему-то с нас хотели больше, чем мы предполагали, и мясо подорожало с оговоренных 3 до 4 манат. Но мы повозмущались и заплатили именно столько, сколько собирались.

Обратно доехали до автовокзала Баку на маршрутке, разузнали про автобус в Кубу, и по пути в центр познакомились с «Яшей», который покатал нас на бакинском метро и погулял нас с Катей по старому городу, после чего покормил донером в дешевом кафе Парус, где нас приняли как самых дорогих гостей, и еще погулял уже в компании своего брата по вечерней набережной с видом на зажигающиеся огни большого города. Потом ребята еще предлагали довезти нас на машине до дома или хотя бы подвести полпути, но мы решили, что вполне доберемся сами на автобусе.

Самый красивый вид на город открывается с широкого городского пирса – оттуда прекрасно видно телебашню, подсветка которой меняет цвет каждые полминуты. И три стеклянных небоскреба с невероятным световым шоу. Восхитительное зрелище! Уже одно это стоит того, чтобы приехать на пару дней в Баку!

Так обидно, что завтра уже уезжать – город стал совсем как родной, все уже знаешь, ориентируешься и на улицах, и в автобусных маршрутах, знаешь ассортимент ближайшего супермаркета и постепенно обрастаешь знакомыми.