Армения: Промышленный Алаверди, каньон Дебед и красивейшие монастыри Санаин и Ахпат

К сожалению, мой первый милый рассказ об Армении чем-то не понравился кое-кому из НКР, поэтому был против моей воли безвозвратно удален c моего ноутбука. Так что это уже вторая версия, написанная местами не так подробно, ибо лень, но вроде основное в нем отражено.

С Арменией и ее людьми у меня случилась любовь с первого взгляда. После Грузии с ее прохладным народом, армяне покорили своей доброжелательностью, приветливостью, вежливостью и спокойствием. Первое приятное впечатление оставили об армянском народе пограничники, которые всячески нам улыбались, а когда я чуть промахнулась мимо окошка и попыталась зайти к ним в кабинет, сказали, что и в кабинет можно, ведь армяне – гостеприимный народ.

АлавердиОт границы до нашего первого армянского города Алаверди мы доехали на такси в микроавтобусе с тбилисскими номерами, водитель которого был очень грузин, суровый и сухой. Но сразу на выходе из такси меня со всех сторон обдало армянской доброжелательностью – первые встреченные на улице люди подробно рассказали нам, где тут гостиница и кафе, позвонили в гостиницу, предупредили, что мы придем, и в старенькой советской гостинице без названия нас в итоге встретили как самых дорогих гостей, поселив, по случаю отсутствия свободных номеров в связи с проживанием бригады калининградских мостостроителей, в комнату администратора, куда к нам вечером пришла знакомиться сама директор гостиницы. Все женщины-работницы гостиницы все наши 2 дня пребывания в их городе были несказанно милы, и по итогам Армении я бы вообще поставила Алаверди на первое место по доброжелательности в и без того доброжелательной стране.

АлавердиАлаверди – небольшой шахтерский городок, центр медной промышленности Армении. Он расположен на дне красивого каньона реки Дебед, но природный ландшафт несколько портят индустриальные вкрапления. В 1920-30-х годах в эксплуатацию были сданы заводы по производству карбида, серной кислоты и суперфосфата, а в 1957 году в центре города был построен  огромный меднохимический комбинат. Он и сейчас поражает воображение своим масштабом, хотя с развалом СССР комбинат работает далеко не в полную силу, часть зданий заброшены, окна выбиты, и о том, что в нем все еще теплится жизнь, говорит выведенная на вершину горы дымящая труба.

АлавердиС экологией в городе при таком производстве не очень, хотя раньше было еще хуже. Мы каждый день по пути в ресторан встречали милого местного дедушку, и он рассказал нам, что после распада союза в городе 20 лет не плодоносили деревья, потому что с приостановлением производства уменьшились вредные выбросы, и в садах завелись вредители. А сейчас природа, видимо, нашла естественные способы борьбы с ними, и местные жители снова собирают урожай.

АлавердиУгнетающую картину индустриального пейзажа дополняли ездящие по дороге старенькие Жигули и Волги (основной частный транспорт в Армении), а также древние круглые автобусы ПАЗ с газовыми баллонами на крыше – бензин в Армении стоит больше евро за литр, поэтому большинство ездит на дешевом российском газу, и газовая заправка автотранспорта происходит очень медленно. Кроме старинных Жигулей и Волг иногда на дорогах встречаются еще более старинные округлые Волги и Победы – у нас такие можно увидеть разве что у любителей ретро автомобилей, либо в отреставрированном виде для аренды на свадьбу, либо гниющими во дворах в отдаленных деревнях. А тут это вполне себе рабочие лошадки, используемые для ежедневных нужд.

СадаартЖилые кварталы Алаверди, несмотря на провинциальность и промышленность города, выглядят довольно мило. На склонах гор расположились одноэтажные частные домики, а внизу вдоль реки стоят аккуратные пятиэтажные дома, построенные, как и везде в Армении, из разноцветного туфа, обтесанного в аккуратные каменные блоки – из него же построены все армянские церкви. В Алаверди туф бежево-розовый, в других городах бывает рыжий или серый, и выглядят такие дома очень приятно, ибо краски и штукатурки, которая в годы запустения любит облупиться, на них нет. И особенно радуют взор такие дома после разношерстных грузинских пятиэтажек, где фасад каждой квартиры хозяева отделывают на свое усмотрение.

Монастырь СанаинОт нижней части города у реки на вершину каньона, где расположен городок Садаарт, протянута канатная дорога. С разных ее концов одновременно стартуют две маленькие кабинки вместительностью человек по 8. Мы с Катей прокатились на канатке по пути в монастырь Санаин – занятие не для слабонервных, ибо летят кабинки высоко, а канатная дорога старенькая, так что кто ее знает. Впрочем, работает она в 4 смены с 7 утра до 12 ночи и очень востребована у местного населения.

Монастырь СанаинЗа следующий день в окрестностях Алаверди мы посетили два монастыря, внесенных Юнеско в Список всемирного наследия. И по итогам трех недель в Армении я бы сказала, что это на мой вкус были самые красивые и атмосферные монастыри, так что начало было неудачным, так как все последующие невольно сравнивались и  несколько проигрывали первым двум. Или я просто не в состоянии посмотреть и переварить такое количество церквей и монастырей за короткий промежуток времени, поэтому прониклась только первыми красивыми?

Монастырь СанаинНачали с монастыря Санаин, куда мы с Катей поднялись на канатке, а Маша приехала на маршрутке. В 9 утра к монастырю еще не успели прибыть тур. группы из Еревана, и он был безлюден и тих.

Сквозь старинные серые стены и через крышу пробивалась трава и кусты, что придавало монастырю еще большую атмосферность. На стенах снаружи были высечены кресты, внутри мощные своды поддерживали резные колонны. А вместо пола  были древние могильные плиты, неровно возвышающиеся над поверхностью, с вырезанными на них надписями.

Монастырь в корне отличался от грузинских церквей, расписанных внутри фресками – здесь не было ни одной фрески, но целые тексты, вырезанные в мрачных каменных стенах, потрясали!

По совету LP решили дойти пешком до второго монастыря Ахпат. Сначала по грунтовке, идущей вдоль каньона, потом по полю с лошадками, потом по невероятно крутому песчаному спуску вдоль какой-то трубы и под конец по приятной тропинке через заросший лесом склон горы. Перебрались вброд через мелкую горную речку и вышли на асфальтовую дорогу и финишную прямую.

Монастырь АхпатОказалось, что из трехчасового трека два часа мы уже одолели, и впереди нас ждал час скучного пути по асфальтовому серпантину.  Катя, увидев промчавшийся мимо автобус с иностранными туристами, высказала вслух свою мечту о КАМАЗе, который сейчас же появится из-за поворота и довезет нас до самого верха, но вместо КАМАЗа рядом остановилась черная Волга, дверь гостеприимно распахнулась, и милая армянская женщина произнесла по-французски “on y va” (поехали). Нас бесплатно довезли прямо до входа в монастырь – так мы познакомились с чудесным армянским самостопом, разновидностью автостопа, когда ты ничего не делаешь для того, чтобы машина остановилась, а она останавливается и предлагает подвести тебя сама.

Монастырь АхпатАхпат тоже оказался потрясающе красивым, но наслаждаться атмосферностью места мешали многочисленные группы туристов.

Монастырь АхпатЧто меня поражало в Армении с первого до последнего дня, так это то, что во всех достопримечательных местах, в том числе с бесплатным входом, в каждом углу стояли информационные щиты на армянском, английском, русском, французском и итальянском языках с подробным описанием истории, архитектуры и прочих фактов из жизни этого места. И что восхитило до глубины души – в каждом достопримечательном месте есть один железный щит с точечным описанием места на пяти языках для глухонемых!  На всех информационных щитах снизу указано, кто спонсировал их установку – чаще всего это армянская диаспора из США (US AID).

Монастырь АхпатАрмяне как нация уникальны тем, что большинство армян живет не в Армении – около 8 миллионов армян живет за пределами страны, и лишь около 3,2 миллионов в Армении и НКР. Около 300 тысяч армян живет на юго-западе Грузии в местности между армянским Гюмри и грузинским Ахалцихе, большие диаспоры проживают в США, РФ, Франции, Ливане, Сирии и других странах. Шер, Андре Агасси, Шарль Азнавур и Гари Каспаров – лишь некоторые из известных армян, не живущих в Армении. Многие проекты в стране финансируются на средства армянской диаспоры за рубежом (например, строительство трассы Горис – Степанакерт) – меня до глубины души трогает тот факт, что люди, живущие за пределами своей исторической родины, помнят о ней и помогают сделать жизнь в Армении лучше.

Осмотрев монастырь, мы зашли пообедать в расположенную около парковки кафешку, где молодая хозяйка была нам несказанно рада и вкусно и обильно покормила нас всякими овощными салатами, разносолами, домашними сырами и тушеным овощным рагу.

Поделиться с друзьями в социальных сетях:
  • Facebook
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • LiveJournal
  • Одноклассники
  • Twitter
  • Мой Мир

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>