На следующий день мы с Ксюхой собрались доехать до Бюракана и дойти пешком до крепости Амберд, но, приехав на автовокзал и узнав, что автобус уходит в 10.30, что ехать 1.5-2 часа, что потом идти в один конец 2 часа и столько же обратно, решили, что есть риск не успеть к 21 часу на самолет, поэтому отказались от идеи провести день в чудесном треке и поехали в монастырь Хор Вирап, куда совершенно не хотели.
Хор Вирап – священное для армян место и очень популярное у паломников. Именно здесь в глубоком колодце просидел 12 лет в заключении Святой Григорий Просветитель, исцеливший от безумия Короля Трдата Третьего, после чего тот объявил христианство государственной религией Армении. Меня, к сожалению, редко потрясают переполненные туристами места – так случилось и с Хор Вирапом.
Мы видели очень много красивых открыток с видом монастыря на фоне заснеженного Арарата – все они сделаны зимой и в правильные для фотографий часы. Нам лишь оставалось наложить запомненный с открыток образ на увиденное в реальности. И еще залезть на высокий холм над монастырем и посмотреть на Турцию, которая начинается сразу за колючей проволокой в 100 метрах от церкви. Как-то невероятно странно видеть тут все эти толпы туристов, а вот там, через 100 метров, турецкий трактор и людей, сжигающих на поле траву. И минареты мечетей в ближайших деревнях.
Вернувшись из Хор Вирапа в Ереван, мы сходили пообедать в таверну, где не рассчитали свои силы и жутко обожрались – это все последствия голодной НКР! А потом прогулялись через Вернисаж с очень неплохим выбором всякой интересной всячины – я пожалела, что лечу домой не из Еревана, а то накупила бы всяких предметов интерьера.
Потом Ксюха собрала свои вещи и уехала в аэропорт улетать в промозглую Москву, а я провела вечер во вторичном написании путевых заметок по Армении, удаленных с моего ноутбука против моей воли в НКР.
На следующий день ехать куда-то в окрестности было лениво, поэтому я хорошенько выспалась, неспешно позавтракала и пошла через просыпающийся воскресный город в сторону Музея армянского геноцида. Сначала через большую и не перестающую впечатлять монументальностью своих зданий Площадь Республики, потом заглянув в Голубую мечеть, единственную уцелевшую из восьми ереванских мечетей, существовавших ранее, мимо коньячного завода Арарат и стадиона с видом на город.
Музей армянского геноцида находится на некотором удалении от центра города на высоком холме, поросшем лесом, в красивом, тихом и уединенном месте. На входе я сразу спросила, есть ли экскурсия, и ко мне в ту же секунду вышла приятная женщина в возрасте, которая на чистейшем русском провела для меня индивидуальную часовую экскурсию. Бесплатную, как и вход в музей.
Музей потрясающий, вернее поражающий сознание и пробирающий до слез. И экспозиция сделана на очень высоком уровне. И очень больно и страшно смотреть на фотографии… И непонятно, откуда в людях столько жестокости?!
Не знаю, как и что написать об этой трагической странице в истории армянского народа, так как в двух словах не расскажешь. Обо всем очень подробно написано в Википедии. По итогам геноцида армян на территориях, контролируемых властями Османской империи, за период с 1915 по 1922 год погибло около полутора миллионов армян – треть тогдашнего армянского народа. Двести тысяч армянских детишек остались сиротами… До настоящего момента Турция отрицает факт геноцида армян, никакой ответственности за массовое уничтожение армян никто не понес. И эту страну хотят принять в Евросоюз???
Кстати, в Турции до сих пор проживает около 60 000 армян (а сколько еще было насильно ассимилировано турками в 20-е годы прошлого века?). Меня несколько удивил тот факт, что с автовокзала Еревана уходят автобусы во многие крупные города Турции (идут через Грузию, так как вся граница между Арменией и Турцией закрыта) — время и правда стирает обиды и залечивает раны…
После музея я сходила к вечному огню, прошлась через тихий парк, окружающий музей, и, выйдя в цивилизацию с другой стороны, заложила пешком кружок по ранее невиданным районам Еревана.
Город, не поразивший меня ничем в первый день и из которого я хотела побыстрей уехать во второй, на третий влюбил меня в себя окончательно и бесповоротно. Вот вроде нет ничего особенного в простых жилых кварталах, но какое-то все доброе и уютное. Чего только стоят арки под домами на въездах во дворы. Я не видела в Ереване ни одной арки, которая не была бы расписана красивыми природными или городскими пейзажами. Ведь кто-то постарался и разрисовал их с любовью к родному городу.
А люди, какие в Ереване чудесные люди! Даже несмотря на столичность города и пробки, и переполненные в час-пик тесные маршрутки. Столичные жители оказались не менее доброжелательны и улыбчивы, чем в провинции. Даже в столице люди Армении продолжали методично завоевывать кусочек моего сердца и право считаться одним из самых приятных из встреченных мной в путешествиях народов.
А какие в Армении красивые девушки! Стройные, прекрасно одетые и ухоженные, невероятно женственные и улыбчивые. Все 4 дня я в джинсах и спортивных сандалиях чувствовала себя жутко неловко среди всей этой женской красоты и в целом модно одетых столичных жителей. И как никогда радовалась встреченным на улицам одиночным и групповым иностранцам, как и я одетым в простую, но удобную для путешествий одежду.
И еще я полюбила Ереван за еду – вкусную, разнообразную и недорогую. Здесь за 4 дня я попробовала все, о чем мечтала, и даже больше – никогда не думала, что буду есть говяжьи мозги и что это может оказаться так вкусно! От всей души рекомендую описанную в LP Таверну «Кавказ» — именно благодаря ей на третий день пребывания в Ереване я поняла, что завтра я отсюда никуда не уеду, ибо не все еще попробовала, а сегодня больше уже не лезет! 
На следующий день я отправилась в древний монастырь Гегард.
Старенький ПАЗик, который никак не тянул в гору больше 20 км/час, ехал мучительно долго, зато в конце пути, когда все местные жители из автобуса уже вышли и внутри осталась только я, да финский дядечка из Турку, водитель отвез нас на 3 километра дальше положенного, так что до монастыря от поселка Goght мы с финном дошли минут за пятнадцать.
Монастырь необычный и красивый – изначально он был пещерным, но потом к пещерным церквям 7 века с красивой каменной резьбой в 13-м веке пристроили церковь. Рядом с основным комплексом есть еще древние кельи в скалах, да и просто виды вокруг на высокие стены каньона, поросшие лесом, очень приятны.
Только мы с финном выдвинулись в обратный путь в сторону Гарни, как рядом со свистом притормозили Жигули, и пожилой мужчина невероятно интеллигентного вида предложил подвезти нас до Гарни, показав по дороге расположенную на вершине каньона церковь.
Меня не перестает поражать потрясающий армянский самостоп. Идешь себе в компании приятного собеседника, увлеченно общаешься, не обращая внимание на проезжающие машины, а машины все равно останавливаются, ибо ведь понятно, что до Еревана мы пешком не дойдем, и надо помочь.
Не помню, сколько всего раз нас подвозили в Армении за 3 недели путешествия, но точно помню, что куда бы ты ни шел по глухой дороге, кто-нибудь обязательно сам остановится и подвезет, не ожидая ничего в ответ.
В платный храм в Гарни мы дружно не пошли – я не особо-то и хотела, уже много раз видев его на открытках и прекрасно представляя, что увижу в реальности, а финн тоже не хотел, ибо ему вчера в хостеле сказали, что оно того не стоит.
Купили перед входом в храм по паре невероятно вкусных фруктово-ореховых домашних рулета по смешной цене в 35 рублей за штуку (эх, улетала бы я из Еревана, я бы таких штук 50 накупила, ибо с их наличием про любые другие десерты можно забыть), дождались на остановке маршрутку и вернулись в Ереван.
Первым делом пошли пообедать в мою вчерашнюю любимую Таверну «Кавказ».
Решив продолжить дегустацию невиданных блюд, я заказала шашлычок из бараньих яиц (попросив заранее у финна прощение за такое потребительско-пищевое отношение к важным деталям мужского организма), но, к моему огромному сожалению, бараньих яиц в наличии не оказалась. Были ли какие-то другие, я у официанта спросить постеснялась. Так что пришлось обойтись баклажанами, долмой и потрясающим шашлычком «ики бир», где кусочки нежной баранины чередуются с кусочками бараньего сала с хвостовой части. Однозначно лучший ресторан за все 2 месяца в Закавказье!
Потом мы погуляли по городу, посмотрели закат и на зажигающиеся огни Еревана с вершины Каскада, напились свежего гранатового сока и, поблагодарив друг друга за отличный день в приятной компании, разошлись каждый в свою сторону.
Я, не дойдя до хостела, пришла на Площадь Республики и час просидела на скамейке с видом на танцующие под потрясающую музыку фонтаны. Невероятно красивое зрелище!!! Так бы и сидела все 3 часа, если бы ноги в сандалиях не задубели в ночные +10.