На следующий день мы совершили 30-километровый марш-бросок на озеро Севан, в красивое местечко с церковью, расположенной на мысу, под названием Севанаванк.

Заселились в двухкомнатный домик со всеми удобствами – наше самое бюджетное, но при этом невероятное уютное и милое жилье за всю Армению. И пока пригревало октябрьское солнце и немного стих прохладный ветер, окунулись в прозрачные воды высокогорного озера, расположенного на высоте 1900 метров над уровнем моря. Вода бодрила свежестью (говорят, было +17), но секунд 30 поплавать все-таки удалось.

На обед мы пошли в чудесный туристический ресторан, расположенный на пути к церкви, где с открытой веранды было видно озеро, в меню было множество наименований, и меня накормили вкуснейшим сигом. Обед плавно перешел в ужин, так как за вкусным красным вином сиделось сначала душевно в компании наших соседей, французских велотуристов, а потом просто сухо, ибо снаружи периодически шел дождь.

Перед закатом мы быстренько сбегали на самый верх к церкви, но там под нависшими свинцовыми тучами было серо и холодно. Впрочем, на следующее утро я снова сбегала к церкви и обнаружила внутри очень красивый хачкар или «камень крест» (от армянского «хач», что означает крест) – хачкары с изящной резьбой встречаются почти в каждой армянской церкви или рядом с ней.

На следующий день мы решили разнообразить наше пребывание на Севане и съездить к монастырю Аираванк. Правда, чуть не уехали вместо Аираванка в Ереван, ибо подвозивший нас мужчина неправильно расслышал пункт назначения. Хорошо, я вовремя спохватилась, поняв, что уже какое-то время не вижу в окне Севан, который там должен быть.

Монастырь порадовал своей нетуристичностью и отсутствием хотя бы одного продавца сувениров. Он стоит на безлюдном высоком берегу Севана в окружении поросших оранжевыми лишайниками валунов. Внутреннее убранство меня не впечатлила, но снаружи все вместе смотрится довольно мило.

По возвращении обратно в Севанаванк комбинацией маршруток и автостопа нас ждал хозяин нашей гостиницы с тазиком раков и бутылками пива. А вечером, пока девчонки зажигали с хозяином и его другом на приватной «дискотеке», я пережидала в домике жуткий ураган с грозой, молясь высшим силам, чтобы домик не унесло очередным мощным порывом ветра.

На следующий день нас ждал настоящий марш-бросок вдоль всего Севана и через горный перевал в южную часть Армении. Закупив на трассе облепиховый сок у одного из многочисленных продавцов ведер с облепихой или бутылок с облепиховым сиропом (концентрат) или соком (концентрат, разведенный водой и сахаром), мы знакомой со вчера дорогой направились на юг. На отворотке в нужную сторону нас высадила ереванская маршрутка, и не успели мы поставить рюкзаки на землю, как рядом притормозили Жигули, в которых уже было трое мужиков. Мы тщетно пытались объяснить, что мы вряд ли влезем – армянское гостеприимство безразмерно!

В итоге мы вполне душевно доехали до городка Мартуни, находящегося на юге Севана, под новые для нас армянские мелодии. В Армении, как и в Грузии, популярен российский шансон. Но кроме этого в Армении есть много поп-исполнителей, поющих по-русски песни о любви. С учетом красивой восточной музыки и акцента исполнителей, звучит довольно колоритно. За эту поездку у нас появился любимый хит – песня Саро Варданяна «Марина, я сказал привет». Рекомендуется к прослушиванию на Youtube

Дорога вдоль Севана большей частью не поражала красотой – лишь небольшой участок был серпантином с высоким берегом, с которого бескрайнее озеро казалось морем. В остальном ландшафт был довольно плоским, но повсюду росли настоящие облепиховые леса – в таком количестве облепихи я не видела раньше нигде.

Попутешествовав по разным регионам Армении, начинаешь понимать, почему местность вокруг Дилижана называют армянской Швейцарией – ее от большей части страны выгодно отличает наличие на склонах гор леса. Конечно, временами в Армении мне встречались красивые участки дороги вдоль стремительных рек, или вдоль каньона, или по дну каньона, но большей частью это все же был безжизненный холмистый пейзаж с высушенной на солнце травой и одинокими камнями.

В Мартуни, как и следовало из путеводителя, никакого автобуса дальше на юг на оказалось, поэтому наши подвозители сначала предложили нам найти такси, а потом предложили в качестве такси себя. Самого активного, все время поездки предлагавшего нам «чуть-чуть отдохнуть и выпить кофе», высадили, и, договорившись на 10 000 драм, мы заправили газом наши старенькие Жигули и поползли в гору мимо колоритных деревень, где стога сена на зиму были заготовлены прямо на крышах домов.

На Селимском перевале было безжизненно и ветрено – лишь где-то далеко на холме виднелась отара овец. Сразу за перевалом на начале спуска мы остановились посмотреть Селимский караван-сарай. Ожидали что-то вроде азербайджанского Шеки, но на деле это было одноэтажное серое здание с темным холлом, где посетители жгут свечи, и длинным залом без окон и с небольшими световыми отверстиями в крыше. Сейчас сложно представить, как тут раньше жили люди, но они тут явно бывали, потому как в 14 веке, когда был построен караван-сарай, здесь проходил Великий Шелковый путь из Ирана в Европу.

Потом Жигули сползли в зеленую долину реки Ехегис, и через какое-то время мы приехали в город Ехегнадзор, где заселились в старую советскую гостиницу без названия. Милая тетушка-администратор сообщила нам, что номера с душем заняты, хотя мы в итоге подумали, что душей в этой гостинице просто нет! Нам досталось два номера с удобствами, правда, из удобств были только раковина, унитаз и пластиковые баки с холодной водой  и ковшиками – так что при желании можно было помыться индонезийским способом «манди».

Поесть в самом городе оказалось решительно негде – единственное кафе предлагало на выбор пиццу или пиццу, и мы по наводке прохожих отправились в ресторанчик на трассе, где нас накормили мясом с картошкой и салатом.

Вечером наша гостиница показалась и вовсе отелем-призраком – коридоры были темны, а посторонних звуков не было.