Армения: Молокане, Дилижан, монастырь в Агарцине и Гошаванке и винный завод в Иджеване

После Алаверди мы через город Ванадзор поехали в Дилижан. В Ванадзоре в ожидании автобуса прошлись по приятной центральной улице города, пообедали с wi-fi, и я сделала невероятно выгодное приобретение – купила себе сим-карту армянского МТС Viva Cell. Минимальный пакет стоит 500 драм, т.е. 1 доллар 20 центов, при этом 400 драм (1 доллар) уже находятся на счете и включают в себя 40 смс в Россию. В Армении, кстати, представлены все наши сотовые операторы: Мегафон работает под брендом Orange, а Билайн под своим собственным.

Заброшенная гостиница в ИджеванеВ каждом армянском городе непременно есть хотя бы одна старая советская многоэтажная гостиница, представляющая собой печальное зрелище – заброшенное здание без окон и балконных дверей. В Ванадзоре это была старая гостиница «Кировакан» (советское название Ванадзора), безжизненно возвышающаяся над городом.

Сельская лавкаВ Армении, как мне показалось, следов постсоветской разрухи больше, чем в Азербайджане и Грузии. На дорогах еще сохранились старые советские указатели на русском языке с предыдущими названиями городов, повсеместны старенькие круглые автобусы ПАЗики, в деревнях вместо стационарных магазинов стоят старые ржавые вагончики, переделанные под частные лавки. И по всей стране многие дома стоят в руинах – где-то как последствия карабахской войны, где-то с результате землетрясения в Спитаке в 1988 году, а где-то просто потому, что люди уехали…

Универмаг в ИджеванеРусского языка в Армении гораздо больше: практически все названия и вывески продублированы на русском, люди по-русски говорят почти без акцента и грамотно, и русский знают даже дети, так как русский язык для обучения в школах обязателен. Россию и русских здесь очень любят, что неудивительно, учитывая сложное геополитическое положение Армении между Азербайджаном и Турцией, границы с которыми закрыты. И если в Грузии нас все время принимали за туристов с Украины, а узнав, что мы из России, радовались и спрашивали, откуда именно, то в Армении на наш ответ, что мы из России, люди практически обижались и говорили, «ну, мы поняли, что из России, но Россия большая, откуда именно?».

В Дилижан из Ванадзора мы ехали на стареньком круглом ПАЗике, которому подъемы в гору давались очень нелегко, поэтому больше 20 км/час он не разгонялся.

Дорога в АгарсинГде-то на полпути проехали указатели на два села Фиолетово и Лермонтово, где живут молокане. Этот термин я в первый раз услышала в Азербайджане — там тоже есть молоканские села. Но заинтересовалась молоканами только в Армении, после того как увидела заходящую в автобус русоволосую девушка с пухлыми детишками совершенно славянского вида. Семейство было одето скромно и старомодно — у девушки на голове косынка, а юбка по длине ниже колен. И лица у них были как на старинных картинах со сценками из деревенской жизни давних времен — простые, душевные, из позапрошлого века…

Дорога в АгарсинРаньше молоканских сел в Армении было около двух десятков, но сейчас сохранились только два. Молокане — религиозная секта, появившаяся в Тамбовской области во второй половине 18 века и получившая свое название потому, что ее последователи употребляли в пост молоко. В 19 веке, спасаясь от притеснений, молокане стали переселяться в отдаленные уголки Российской империи и обосновались в том числе и в Закавказье, где живут до сих пор, сохраняя обычаи и веру своих предков. Не пьют, не курят, не ругаются, носят бороду, не смотрят телевизор, не признают фотоаппаратов, не едят свинину. Жизнь и порядки у них очень необычны для современного общества. Для меня это космос, совершенно другой мир, что-то абсолютно мне непонятное! Очень хотелось бы приехать к ним в деревню, посмотреть, как живут люди, поговорить с ними. Но я слышала, что они не сильно жалуют посетителей, и не нашла в себе смелости и наглости все же приехать. Так что все, что я знаю о молоканах, я знаю из интернета. Поищите и почитайте, если интересно. Мне было, очень!

Монастырь в АгарсинеДилижан в LP был описан как приятный город в центре региона, зовущегося армянской Швейцарией. Город был, конечно, не ужасен, но ничего супер приятного мы в нем не обнаружили, так что авторов LP не поняли.

На выходе из автобуса нас встретил таксист и отвез показать свой сдающийся дом, который был в общем и целом неплох, но из-за ведущихся на улице дорожных работ сантиметр пыли был не только везде снаружи, но и на всей мебели внутри, так что от этого жилья мы отказались.

Монастырь в АгарсинеВ итоге поселились на три ночи в приятном B&B, и поскольку поесть в городе было категорически негде, а единственное кафе с имевшимися в наличии только кебабами надоело нам на второй раз, мы развлекались домашним приготовлением пищи.

На следующий день мы съездили из Дилижана в монастырь Агарцин. На всех открытках он выглядел очень красиво, но на деле разочаровал, ибо сами здания были похожи на новодел, да и недалеко от монастыря начали строить какое-то многоэтажное строение, видимо, отель, портящее общий вид. Хотя в природном плане место очень красивое.

До поворота с трассы мы доехали из Дилижана на маршрутке, а оставшиеся 4 километра в гору нас бесплатно подвезли. Обратно дорога шла вниз, и мы у самого монастыря отказались от подвоза туристическим автобусом, так как хотели прогуляться. Дорога очень красиво петляет мимо разноцветного осеннего леса и вдоль горной реки, по берегу которой в некоторых местах стоят столики со скамейками и мангалы. От самого монастыря до трассы за нами увязался добродушный пес, который на трассе был вознагражден купленной в магазине банкой тушенки.

Поскольку мы как-то слишком быстро покончили с запланированной на день культурной программой, я предложила доехать до города Иджеван  и посетить винный завод – предложение было с радостью и энтузиазмом принято.

ИджеванВ Иджеване мы обнаружили большой рынок, где закупили на ужин овощей для салата, а также картошки и вешенок для жарки. И не нашли ни одного ресторанчика – в нескольких кафешках вдоль реки, куда нас посылали местные жители, на выбор из еды была лишь пицца или сэндвичи. Так что пришлось топать на винзавод на голодный желудок.

По пути прошли заброшенное многоэтажное здание гостиницы, опоры то ли недостроенной, то ли разрушенной канатной дороги, заброшенный Универмаг, заброшенное колесо обозрения и поужасались виду стоящего на склоне горы заброшенного комплекса: многоэтажной гостиницы, здания ресторана и здания кинотеатра. А ведь когда-то тут была жизнь…

Винный завод в ИджеванеРазвал СССР в Иджеване смог пережить, похоже, только винный завод, один из крупнейших в Армении. На проходной мы сообщили, что хотели бы попасть на экскурсию и дегустацию, и нам позвали полную девушку, которая предложила экскурсию с дегустацией, фруктами и «с собой» за 4 000 драм, но, увидев наши пакеты с едой, сказала, что нам лучше подойдет экскурсия с дегустацией и «с собой» за 3 000 драм. Мы, правда, подумали, что это за троих, а оказалось, что с человека, но было все равно интересно, душевно и недорого.

Винный завод в ИджеванеВ советские годы завод производил 15 000 тонн вина в год. Сейчас же производит 250 -300 тысяч бутылок в год, а работает на нем всего 55 человек, и огромные полупустые помещения выглядят мрачно и безжизненно. Помимо вина завод выпускает фруктовую водку и коньяки.

Сначала во дворе нам показали огромные железные аппараты, которыми из винограда выжимают сок. Накануне на заводе была приемка винограда, и сейчас один из работников загружал лопатой лежащую на земле кучу отжимков в кузов грузовика.

Винный завод в ИджеванеПотом мы зашли в темный безлюдный цех, где вино бродит в огромных емкостях. К нам с колбой и стаканом подошел главный винодел и предложил продегустировать полуфабрикат – недобродившее, но уже очень вкусное и разливающееся теплом по пищеводу красное вино.

Потом зашли в комнату, где несколько милых женщин занимались коньячными бутылками: кто-то смотрел бутылки на просвет на предмет попавших вовнутрь инородных тел, кто-то специальным аппаратом надевал на бутылки крышки, остальные клеили вручную этикетки, затем убирали каждую бутылку в полиэтиленовый пакет и раскладывали по коробкам.

Винный завод в ИджеванеА после мы зашли в большую комнату, где на длинном столе стояли десятки бутылок вина и водки, а сидевшие за столом женщины клеили на них этикетки. Все были нам так искренне рады, так мило улыбались и совершенно не стеснялись фотоаппарата, что казалось, будто мы на этом заводе первые посетители.

Винный завод в ИджеванеВ заключении была самая интересная часть программы. Мы пришли в уютный дегустационный зал-хранилище, обставленное деревянными бочками со старым вином, и с полками, на которых пылились бутылки коллекционного выдержанного вина. И принялись дегустировать: попробовали белое, ежевичное, айвовое, вишневое и гранатовое и под конец полусладкое красное. А с собой нам по нашей просьбе выдали бутылку сухого красного. Все вина были очень вкусными. Кстати, цена бутылки хорошего вина в магазине – 1300–1500 драм или 3-4 доллара! Вот это я понимаю, а то в Грузии нормальных вин дешевле 10 евро за бутылку нет – тоже мне страна-производитель вин!

Обратно в Дилижан на маршрутке после дегустации вин на голодный желудок ехалось очень весело. А дома мы провели остаток вечера в приготовлении вкусного ужина и его поглощении.

Винный завод в ИджеванеНа следующий день мы с Катей съездили в монастырь Гошаванк, доехав до него с помощью комбинации из одной маршрутки и двух застопившихся машин. Монастырь по сравнению с предыдущими проигрывал и интерьером, и расположением, и в нем было очень много туристов. Но меня порадовала группа женщин, пришедших в главный храм попеть. Среди них была девушка, которая встала напротив алтаря и спела соло несколько песен невероятно красивым и чистым голосом. Так сильно и проникновенно, что у меня на глаза навернулись слезы…

Армяне – первая нация, принявшая христианство аж в 301 году, так что люди в Армении очень религиозны. Как и в Грузии многие крестятся в маршрутке, проезжающей мимо церкви. Но женщины в церкви зачастую голову не покрывают, да и заходят в церковь прямо в джинсах — видимо, в армянской церкви так можно, а вот в Грузии с этим было довольно строго.

Винный завод в ИджеванеПо пути из Гошаванка к трассе нас подобрал автобус с немецкими туристами, и я с радостью попрактиковала свой подзабытый немецкий. Автобус ехал в Агарцин, и если бы мы не побывали там вчера, вполне могли бы побывать там сегодня. Но мы решили не повторять вчерашнее посещение и вышли на трассе, вернувшись в Дилижан на маршрутке.

Остаток дня мы от безделья развлекались игрой в карты, играя на обязанности: кто готовит вечером ужин, а следующим утром завтрак, кто на следующий день будет отвечать на вопрос, откуда мы, кто будет «угукать» в ответ на что-то не супер интересное, что нам рассказывают, кто понесет все рюкзаки с 4-го этажа вниз и занесет их в комнату в следующей гостинице, кто не будет есть мясо, и кто не будет пить алкоголь. Чего только не сделаешь от безделья в туристическом Дилижане, напрочь лишенном туристов.

Винный завод в ИджеванеВ ходе путешествия по маленькой Армении, которая является самой маленькой из бывших республик СССР, я осознала, что большинство туристов делает своей базой Ереван, выезжая в разные уголки страны на дневные туры. Что мне кажется довольно утомительным и неинтересным. И если в Грузии бэкпекеры были практически везде, то в Армении мы их почти не видели. И вспомнилась ставшая с Азербайджана крылатой фраза про «сюда приезжают туристы из всех стран мира». Мы были в маленькой горной деревушке Хыналыг, где из туристов встретили только 3 человек из Баку, но хозяин нашего хомстея рассказывал нам, что Хыналыг у туристов очень популярен, и приезжают сюда из всех стран мира. Так что теперь, когда мы приезжаем в какое-нибудь туристическое место, описанное в LP, и не видим там никаких иностранцев, эта фраза иронично срывается с языка сама собой.

Поделиться с друзьями в социальных сетях:
  • Facebook
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • LiveJournal
  • Одноклассники
  • Twitter
  • Мой Мир

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>