На следующее утро я с большой неохотой уехала из Еревана. Уезжать жутко не хотелось – я все еще не нагулялась по городу, не насмотрелась на разрисованные арки, не наелась вкусной еды в таверне «Кавказ» и не напилась свежих уличных соков, особенно невероятного гранатового. Но надо было ехать дальше, потому что времени осталось немного.

За 2 часа маршрутка довезла меня до Гюмри, 120-тысячного города, сильно пострадавшего в 1988 году от землетрясения в соседнем городе Спитак. Тогда многие районы и окрестные деревни оказались разрушены,  погибло около 50 000 человек, и множество осталось без крыши над головой.

Даже сейчас, спустя четверть века после землетрясения, в Гюмри видны разрушенные землетрясением дома и целые кварталы. Хотя в целом город довольно приятный. Есть пара пешеходных улиц, большая площадь с двумя церквями, русская часовня, несколько улиц с домами 19 века разной степени сохранности, красивый городской парк со старыми советскими аттракционами, скульптурами, телефонными будками и бабушками с метлами, а также большой рынок.

По городу проложен пешеходный маршрут, подробно описывающий на воткнутых то тут, то там информационных щитах каждый интересный дом – такое есть не в каждом популярном у туристов городе Европы, а увидеть подобное явление в Гюмри, где за сутки мне не встретилось ни одного иностранца, было очень любопытно.

Заселившись в хомстей из LP, в котором кроме меня и хозяйки больше никого не было, и пообедав в простенькой кафешке, я вернулась на автовокзал и, с удивлением поразглядывав все еще ездящие древние круглые автобусы  ПАЗы и старинные авобусы ГАЗы с белым медведем на капоте (такие я вообще никогда на ходу не видела), я с толпой народа загрузилась в желтый древний ПАЗик, который с черепашьей скоростью повез меня из Гюмри.

Народу в автобус еще на автовокзале набилась огромная куча, и пока мы ехали по городу, подбирали еще. Что меня поразило до глубины души, так это то, что в этом душном переполненном и медленно ползущем автобусе все пассажиры были несказанно милы друг с другом, улыбались и шутили. В этом все армяне – многострадальный, но никогда не унывающий народ!

Где выйти из автобуса, мне показала сидевшая рядом девушка. Она явно испытывала гордость от общения с иностранкой, поэтому первым делом привела меня к себе домой познакомить с семьей. Потом мне коллективно показали, где и как искать монастырь Мармашен, моя новая знакомая проводила меня до конца деревни, где к проводам подключился еще один доброжелательный местный житель, и когда церковь уже стала видна, я отправилась в одиночный пеший поход через холмистые безжизненные просторы. Дошла минут за 30 и обнаружила приятную на вид церковь и человек 40 шумно отдыхающих под ее стенами школьников.

Атмосфера была явно не та, да и церкви мне уже порядком надоели. Так что я быстренько осмотрела интерьеры и экстерьеры, уточнила у смотрителя, как дойти до ближайшей деревни, и, взобравшись на гору, вышла на трассу. В деревне кипела деревенская жизнь: паслись куры, орали петухи, пахло навозом. Обратный ПАЗик был не столь стар, и до Гюмри мы долетели быстро, правда, на въезде в город водитель решил подкачать колеса, так что половине автобуса, не сильно спешившей в центр, пришлось минут 10 ждать окончания тех. обслуживания.

Остаток светового дня я провела в неспешной прогулке по приятному центру города и в закупке домой полюбившихся армянских вин, ибо из Грузии мне домой ничего винного везти не хочется.

А на следующее утро я пришла на автовокзал за 1.5 часа до отправления маршрутки, как было посоветовано накануне в справочной автовокзала, заняла себе место, узнала, сколько стоит проезд, и пошла гулять по городу и тратить оставшиеся драмы.

Дорога к границе шла через высокогорные деревни, где у каждого дома стоял огромный стог сена, а вместо заборов зачастую использовались ржавые детали сельскохозяйственной техники. Пейзажи были безжизненны – ни деревца, лишь скошенная высохшая трава… Еще вчера я гуляла по Гюмри в футболке, но ночью прошел дождь, и сегодня началась осень. Над северо-западом Армении висели низкие серые тучи.

Пограничный пункт с армянской стороны был представлен маленькой будкой с окошком. Снаружи было так холодно, и я в своих двух флисках была одета настолько не по погоде, что мои соседи по маршрутке поспешили пропустить меня вперед. Падал первый снег…

Вот и все, закончились мои три недели в чудесной Армении. Не сказать, чтобы мое путешествие по стране было уж очень разнообразным: я видела много церквей и монастырей, еще церквей и еще монастырей. Собственно это основная достопримечательность Армении, и церкви здесь очень красивы и однозначно стоят того, чтобы приехать сюда хотя бы на 7-10 дней. Севан как-то сильно не поразил, но в плане природы понравились места рядом с Дилижаном, Нораванк и Джермук. Но самое главное в Армении – это ее прекрасные люди, одни из самых приятных людей, которых я когда-либо встречала. За все 3 недели было, может, всего пару раз, чтобы кто-то вызвал у меня легкие негативные эмоции. В остальном атмосфера в стране очень расслабленная, люди очень хорошие, приветливые и всегда готовые помочь. Еда была вкусной и местами разнообразной, а вина превосходны!

Не знаю, вернусь ли я когда-нибудь в Армению, чтобы снова поездить по стране – кажется, все, что я хотела увидеть, я уже увидела. Но при возможности я с удовольствием прилечу в Ереван на 2-3 выходных дня, чтобы снова погрузиться в чудесную атмосферу армянской столицы, поесть вкусной и необычной еды  и попить свежего гранатового сока.

Финансовый итог путешествия: за 22 дня в Армении и НКР потрачено 503 Евро, т.е. в среднем по 22,8 Евро (или 29,4 доллара) в день. Жилье стоит от 3 000 до 6 000 драм (7,5 – 15 долларов), плотно и вкусно покушать можно за 2-3 000 драм (5 – 7,5 долларов), переезды с учетом маленьких расстояний дешевы, осмотр всех церквей и монастырей бесплатен.