Есть в мире места, где невозможно путешествовать самостоятельно. Одно из таких мест — остров Сокотра в Йемене. На Сокотру я хотела давно, как и в Йемен в целом. Но если на материковую часть с ее древними глиняными небоскребами сейчас из-за войны ехать рискованно, то на Сокотру совершенно безопасно, и приехать на неделю в составе организованной группы легко.

Для меня поездка на Сокотру — первое одиночное путешествие за восемь лет материнства. Очень долгожданное и нужное именно сейчас. И выбор места для первого такого путешествия был попаданием в яблочко.

Сокотра стала для меня одним из самых любимых уголков планеты с уникальной природой и прекрасными местными жителями. Местом, где можно ни о чем не думать, наслаждаться живописными безлюдными пейзажами, отсутствием шума цивилизации и толп людей. Местом, где можно ночевать прямо на пляже на берегу Индийского океана и Аравийского моря, у подножья высоченных песчаных дюн или в лесу реликтовых драконовых деревьев, под совершенно черным ночным небом с тысячами звезд. Жить простой жизнью: босые ноги всегда в песке, в волосах соленые брызги моря. Просыпаться за час до восхода солнца под шум прибоя или ветра и смотреть, как темное небо на востоке озаряется красной полосой приближающегося восхода. Завтрак, обед и ужин приготовят и принесут. Прятаться днем в тень под кроной невероятных деревьев, которых больше нет нигде в мире, а вечером смотреть очередной закат, который никогда не видишь в повседневной жизни дома. На Сокотру непременно хочется вернуться, и я вернусь!

Тур по Сокотре для меня — идеальный баланс между активным отдыхом с короткими треками от получаса до двух часов к каньонам, пещерам, гротам, дюнам, видовым точкам, живописным водоемам, и возможностью неспешно побродить по пляжу в одиночестве, искупаться в море, когда вокруг ни души, посидеть в тишине с красивым видом. За неделю мне ни разу не стало скучно, не захотелось ускориться. Всего было в меру, всё было идеально. Правда, я так и не послушала ни одной аудиокниги, взятой из дома, так как у нас подобралась чудесная группа влюбленных в путешествия и жизнь людей, и было много душевных разговоров и веселья.

Маршрут по Сокотре у всех компаний похожий. Вернее все места, которые смотрят, одни и те же, просто посещаются в разной последовательности. Кто-то начинает с востока, кто-то с запада, мы в этот раз начали с юга острова — маршрут меняют в зависимости от погоды и прочих обстоятельств, чтобы весь самолет со всеми туристами не ездил вместе.

Собственно, те группы, которые прилетели с нами во вторник, мы периодически встречали по дороге или в достопримечательных местах. Плюс встречали тех, кто улетал в пятницу, а потом тех, кто прилетел вместо улетевших. Нигде не было толп, шума. Везде было умиротворенно, иногда просто нужно было подождать минут пятнадцать, пока уйдет последняя группа, или прийти в место утром раньше других.

Сейчас в год Сокотру посещает около 4.000 туристов, причем, по словам нашего гида, больше всего именно из России. Туристический сезон продиктован погодой и длится с ноября по март, хотя приезжают и в октябре, и в апреле-мае. Считается, что именно в марте массово цветут бутылочные деревья, но мне и в конце января хватало цветущих.

До массового туризма Сокотре еще, к счастью, далеко. Но даже с таким небольшим количеством туристов туризм — основной источник дохода для жителей острова, которые исконно занимались рыбалкой и скотоводством.

Погода в конце января — начале февраля была очень хорошая. Правда, в день прилета всё было затянуто тучами и, пока мы знакомились около здания аэропорта друг с другом и с нашей принимающей стороной, шел небольшой дождь. Но потом мы переехали через горы на сторону Индийского океана, и там была прекрасная солнечная погода и штиль. А на стороне Аравийского моря штормило всю неделю, в начале меньше, потом сильнее. Но купаться и ходить на лодке это не помешало. И у меня из всех мест яркие солнечные фотографии. Зато совсем не было жары, днем было 27-28 и ветрено, а вечером дул приятный прохладный ветерок и хотелось надеть флиску или закутаться в одеяло. А на единственной ночевке в горах на высоте 900 метров даже надеть за ужином ветровку и закрыть на ночь тент в палатке — на всех остальных стоянках было чудесно спать с открытым тентом.

На Сокотре меня поразило тотальное отсутствие транспорта. За пределами двух основных населенных пунктов за неделю нам встретилось не больше десятка машин, не считая тех, что с туристами. Туристов возят на Toyota Land Cruiser. Сокотра с запада на восток 132 км, с севера на юг почти 50 км. Размеры невелики, но переезды занимают значительное время, благо они в основном очень живописны сами по себе — пейзажи красивые и везде разные, из цивилизации только редкие крохотные деревушки с простенькими каменными домиками глиняного цвета, встречного и попутного транспорта нет.

Две основные дороги вдоль северного и южного побережья асфальтовые и вполне Ок по качеству, плюс есть асфальтовая дорога, соединяющая северную и южную. В остальном дороги к достопримечательным местам грунтовые, часто горные серпантины, в основном довольно убитые.

В нашей группе было восемь человек. И на это количество туристов у нас было семь человек местного персонала: три водителя, гид и три повара. Три машины везли туристов (по трое туристов в двух машина, двое плюс гид в третьей). В четвертой машине ехали три повара + вся снаряга для кухни и еда. Полная автономка. Мне повезло ехать в машине с гидом, так что в дороге у нас было много любопытных разговоров о местной жизни помимо той информации, что гид рассказывал группе в достопримечательных местах.

У нас было шесть ночевок в палатках плюс одна последняя ночевка в отеле.

В плане бытового комфорта у меня не было никаких опасений, так как я люблю палаточный отдых на природе и была готова к чему угодно. Но в реальности все оказалось лучше, чем я ожидала. У каждого в нашей группе была своя палатка — стандартная двушка Quechua с внешним тентом. Внутри матрас (настоящий матрас около 7 сантиметров!), правда, в полиэтиленовом пакете в целях сохранения товарного вида, простыня-чехол по размеру матраса, подушка с наволочкой, простынка сверху и плотное одеяло. Нашей задачей было каждое утро снять и сложить свое постельное белье в машину, чтобы комплекты не перепутались. Собирали и разбирали палатки наши водители, они же застилали постельное белье.

Шесть ночевок были в четырех разных местах. В двух местах (Лагуне Детва и на пляже Архер) мы ночевали по две ночи, плюс по одной ночи в лесу драконовых деревьев и на пляже Аомак. В лагуне и на пляже Аомак рядом с лагерем был стационарный душ и туалет, вполне чистые и удобные. В драконовом лесу рядом с лагерем ставили две высокие «санитарные» палатки — в одной был привезенный с собой биотуалет (вполне удобный унитаз, который регулярно чистили), во второй был душ из баллона типа садового опрыскивателя. Так же было и на пляже Архер, только там в душ никто ни разу не зашел, поскольку на пляже был шикарный природный душ из родника. То есть нигде не нужно было копать ямки, закапывать отходы своей жизнедеятельности и утилизировать туалетную бумагу, как иногда пишут. И лично я не считала минуты до отельного душа в последний вечер, меня вполне устраивали удобства в лагерях. Я бы и последнюю ночь с радостью провела на природе, а не в отеле с побудкой в 4.15 призывом на молитву из соседней мечети.

На каждой стоянке у нас был навес от солнца/ветра, длинный стол со скатертью и пластиковые стулья. Навесы в Лагуне Детва и на пляже Аомак были стационарные, на пляже Архер местная команда натянула гигантский тент. Столы и стулья ездили с нами.

Вечером нам раскладывали ковер и вокруг него делали диванчики с подушками, натягивали на машины гирлянды с лампочками, приносили чай, пончики, чипсы, финики. Было очень уютно сидеть на этих диванчиках с видом на море, лес драконовых деревьев или дюны и ждать ужин, на который звали за стол.

Полным сюрпризом для меня стало наличие связи — на каждой стоянке по вечерам у нас был отлично работающий wi-fi, он же работал в одной из машин во время переездов. А я-то готовилась к неделе цифрового детокса и специально не стала покупать эмиратскую симку Etisalat, славящуюся своим хорошим покрытием на Сокотре и мобильным интернетом почти везде без какого-либо роуминга.

Кормили хорошо. На завтрак лепешки, плавленый сыр, джем, нутелла, вареные яйца, яичница, омлет, нут или фасоль, халва, финики, печенье, чай, кофе. На обед всегда тарелка нарезанных свежих овощей (помидоры, огурцы, морковь, кукуруза, маслины), очень вкусное рагу из тушеных овощей (баклажаны, картошка, лук), макароны или рис, рыба. В первые дни была еще и курица, но ее никто не ел, поэтому примерно с третьего дня нам перестали ее готовить. Один раз на обед была нежнейшая козлятина. На полдник в ожидании ужина давали пончики, чипсы, финики. На ужин макароны с томатным соусом или спагетти, рис и рыба (овощи на ужин были только один раз). Один раз на ужин были крабы и осьминог. Никто голодным не оставался, еды всегда было в избытке.

Во все приемы пищи на столе была тарелка с разными упаковками печенья, халва. Из фруктов в разное время были арбузы, апельсины, бананы, груши, виноград, консервированные фрукты. На перекус, когда пару раз не было горячего обеда, был баночный тунец, вареные яйца, лепешки, свежие овощи. Всегда рядом со столом стоял ящик-холодильник с водой 0,5 и пепси в банках. Плюс воду регулярно принудительно выдавали перед треками. А пепси и финики посреди сложного трека. Едой все были довольны, готовили вкусно, только один раз пересушили рыбу. У нескольких человек в разные дни были проблемы с желудком, но не глобальные и скоротечные, так что ничего серьезного.

Люди на Сокотре мне очень понравились. Наша местная команда была услужлива, заботлива, без излишней навязчивости, с должной дистанцией, без каких-либо поползновений, учитывая то, что в нашей группе было 7ж и только 1м.

Поскольку географически остров находится ближе к Африке, чем к странам Персидского залива, среди населения много чернокожих людей.

Сокотра — очень традиционный и консервативный остров. Мужчины почти поголовно одеты в традиционные юбки-саронги, на голову наматывают платок, часто ходят босиком. Женщины все целиком в черном, есть лишь щель, через которую видно красивые выразительные глаза с черной подводкой. Платок девочки начинают носить с 10 лет, полностью закрывают лицо с началом менструации. Поэтому туристов в населенных пунктах просят одеться прилично — у женщин обязательно должны быть закрыты плечи, юбка или брюки ниже колен, но чем длиннее, тем лучше. В идеале длинный рукав и длинная юбка/брюки. Они же спасут от сильного полуденного солнца, на котором невозможно не сгореть без хорошей защиты.

На дальнем востоке острова мы заехали в школу в маленькой деревне, чтобы два участника нашей группы могли раздать привезенные деткам подарки (ручки, цветные карандаши и тетрадки были очень в тему!), в школе все девушки-подростки уже полностью одеты в черное с закрытыми лицами, как и учительницы. При этом девчонки везде такие девчонки, даже когда видны только глаза — приветливо машут, шлют воздушные поцелуи.

Дети учатся в школе 12 лет, начинают с 7 лет. Учебный год с сентября по май, учебная неделя с воскресенья по четверг, но сейчас дети учатся еще и по субботам, так как в марте будет Рамадан, школы закроются, и учебный год закончится гораздо раньше, чем обычно. Младшие и средние школы есть почти в каждой деревне, старшая, как правило, в Хадибу. На весь остров есть один университет, среди студентов (около 200-300 человек) примерно 35 процентов девушек, после учебы обычно они идут работать в медицину или учителями. С рабочими местами на острове плоховато, а сейчас из-за войны никто не рвется с этого островка спокойствия на работу в материковую часть Йемена. Помимо государственных школ, где учеба бесплатна, в Хадибу есть частные, где учеба стоит 350 долларов в год. Для местных жителей это дорого.

На Сокотре, кстати, есть свой язык, редкий и вымирающий, внесенный Юнеско в атлас языков, находящихся под угрозой исчезновения. Язык не имеет письменности, передается из поколения в поколение в процессе общения, с песнями и фольклором. К сожалению, молодежь в городах все меньше и хуже говорит на языке предков, повсеместно используется арабский. Гид сказал, что сейчас неравнодушные организации и люди пытаются составить алфавит, но ряд звуков настолько трудны в произношении, что записать их сложно. В ближайшее время планируется, что изучение местного языка станет обязательным предметом в школе.

В любой крохотной деревне, которую мы проезжали, нас приветствовали толпы машущих деток, все с лучезарными улыбками, чистенько одетые, маленькие девочки как настоящие принцессы в чудесных платьях. Многоженство на острове не распространено, обычно у мужчины одна жена и 5-6 детей.

Здание школы — самое современное и красивое в деревне. Строительством школ занимается ОАЭ и СА, которые сейчас, по сути, контролируют остров (в первую очередь ОАЭ).

Из-за изменения климата в 2015 году (два раза) и в 2018 году на острове были сильнейшие циклоны со штормом, ураганным ветром и обильными осадками, было разрушено много жилых домов, пострадали дороги. В строительстве нового жилья для пострадавших от тайфуна помогли эмираты — новые каменные дома, построенные недавно, видно в разных частях острова.

Первое, что видишь, выехав из аэропорта — это горы мусора вдоль дороги, развивающиеся на ветру полиэтиленовые пакеты и козы, все это жующие. Очень грустное зрелище, и так в большинстве бедных стран мира, где нет налаженной системы сортировки и утилизации мусора, нормальной работы коммунальных служб. Гид сказал, что проблема с мусором усугубляется тем, что всё больше местных жителей жуют листья ката, природного психостимулятора. Нажуются, и им вообще всё пофиг. Плюс кат продается в полиэтиленовых пакетах, и пользователи обычно не заморачиваются должной утилизацией. Но мне кажется, проблема далеко не в кате, а в том, что современное общество потребления генерирует все больше пластика, и люди, которые еще совсем недавно вели традиционный образ жизни и потребляли только то, что вырастили или выловили, оказались не готовы к такому количеству пластиковых отходов. Продажу ката, кстати, местные власти запретили, но, как известно, запретный плод сладок. Теперь кат завозят контрабандой, и на дорогах иногда стоят блокпосты, чья задача отлавливать контрабандистов.

Сокотра — это архипелаг из четырёх островов и двух островков. Три острова обитаемы, самый большой из них — Сокотра, он составляет 95% всей суши архипелага. Местное население — это около 100.000 человек (и в пять раз больше коз). На Сокотре есть два городка: столица острова Хадибу и второй по величине «город» — Калансия. Оба городка на города совсем не похожи, скорее разросшиеся рыбацкие деревни с пыльными разбитыми грунтовыми или галечными дорогами, плохонькими каменными домами с решетками на окнах и торчащей над первым этажом арматурой. Архитектурно совершенно непривлекательные и замусоренные.

Но стоит отъехать на несколько километров от цивилизации, начинается первозданная природа во всей ее красе. Хотя козы на острове есть везде, даже там, где, кажется, нет людей. А массовый мусор, к счастью, только в Хадибу с Калансией и ближайших окрестностях. Правда, огорчили встречи с пустыми бутылками из-под воды и туалетной бумагой в отдаленных достопримечательных местах, например, в лесу драконовых деревьев. Явно оставленные туристами. Удивительно, что есть люди, готовые заплатить кучу денег за поездку на Сокотру за уникальной природой, и при этом выбрасывающие пустые бутылки, батарейки и туалетную бумагу посреди невероятной красоты.

Каждый день мы посещали какое-нибудь «вау!!!» место, уникальное и непохожее на другие места на острове. Сокотра поразила природным разнообразием на относительно небольшой территории.

День 1

Перелет Абу-Даби — Сокотра 9.00-10.20 Переезд на пляж Аомак - купание в Индийском океане — песчаные дюны на закате.

Когда на остров прилетает всего два пассажирских рейса в неделю, неудивительно, что терминал аэропорта такой маленький, что не может вместить всех пассажиров, стоящих в очереди на паспортный контроль — некоторым пришлось подождать снаружи. На вылет, правда, места больше, и в зале ожидания посадки есть даже маленькая детская площадка, непонятно, правда, для кого — с детьми на Сокотру не летают.

Штамп Сокотры (именно про Сокотру написано на штампе) пограничники ставят в паспорт по вашему желанию. Багаж ожидаемо выдали быстро, и вот наша группа уже знакомится с принимающей стороной, рассаживается по машинам и едет с севера на юг острова через горы к Индийскому океану. Вообще-то в программе было написано, что первые две ночи будут в Лагуне Детва, но маршрут часто меняют, и в наш приезд такая смена была нам на руку, так как на севере острова все было в тучах и даже моросил дождь, а за горами на юге светило солнце.

На горной дороге довольно скоро начинают попадаться одиночные драконовые деревья, мы, конечно, не можем проехать мимо. Но настоящие леса драконовых деревьев ждут нас завтра.

В горах дорога живописно петляет вдоль каньона, а на спуске в сторону моря на равнине видно огромное каменной русло реки, которого не было на этом месте до тайфуна 2015 года.

Сегодня наша первая ночь в палатках на пляже, единственная на берегу Индийского океана. Рядом с лагерем стационарные навесы от солнца из досок и веток, капитальные домики с душем и туалетом. Кроме нас еще одна русскоязычная группа от этой же местной компании, плюс пара человек в приватном туре немного в стороне. Все тихие, никто никому не мешает. Ощущение, что мы одни на краю земли.

После обеда, поразившего разнообразием, есть время насладиться широким безлюдным пляжем и теплым Индийским океаном. Именно здесь вода была самая теплая!

Перед закатом все погрузились в машины и поехали гулять по дюнам и смотреть закат.

А вечером нас ждала первая встреча с невероятно звездным небом.

День 2

Пляж Аомак — грот Дегуб — питомник драконовых деревьев — плато Диксам - каньон Дирхур с видом на лес драконовых деревьев — обед на дне каньона и купание — смотровая площадка на лес драконовых деревьев Фирмихин — ночевка в лесу драконовых деревьев.

С утра я проснулась в 5.30 и восход солнца в 5.50 встретила прямо в водах Индийского океана — идеально! В 6.30 был завтрак — это стандартное время в туре. Завтраки всегда были плюс-минус в это время (иногда в 7, иногда в 6). Но поскольку вечером в 18 уже темно, до ужина все успевали пообщаться и потупить в телефоне, в 21-22 чаще всего все уже разбредались по палаткам спать, так что утром дружно и легко вставали на рассвете.

В 7.30 весь лагерь был собран, и уже до 8 утра мы едем на нашу первую остановку — в пещеру Дегуб, которую я бы назвала скорее гротом. В грот мы пришли первые и были там почти все время одни, пока не приехали соседи по стоянке. Мне грот очень понравился — прямо над входом свисают сталактиты, сверху постоянно сочится и капает вода. В местах встречи воды с землей все вокруг в яркой сочной зелени. Где вода попадает в камни, там выдолблены ванночки. Чудесное тенистое и умиротворенное место, есть где полазить и что поисследовать, с прекрасным видом на океан. Говорят, в выходные местные семьи приезжают сюда на пикник, и я их понимаю.

Следующая остановка — питомник драконовых деревьев в одной из деревушек по пути. Питомник существует с 2009 года, создание и деятельность спонсировали чехи. Выращивают из семян драконовые деревья и по плану в определенном возрасте (а растут они очень медленно) их пересадят в дикую природу.

В давние времена на нашей прекрасной планете были огромные леса драконовых деревьев. Сейчас, благодаря изолированному расположению, они сохранились только на Сокотре. К сожалению, есть огромный риск, что скоро лесов драконовых деревьев не будет и здесь, так как естественного воспроизводства драконовых деревьев больше нет. Из-за совокупности факторов (разросшаяся популяция коз, которые едят всё подряд, изменение климата с небывало сильными дождями, которые размывают верхний слой земли, периоды сильных засух, в которые молодые растения погибают от недостатка влаги) сейчас на Сокотре в дикой природе вообще нет молодой поросли драконовых деревьев — только взрослые деревья. И то часть из них была сломана и выкорчевано с корнем во время тайфунов 2015 и 2018 годов. В питомнике территория, где растут малыши, огорожена от коз каменным забором, растения поливают в засушливые периоды. Энтузиасты, которые выращивают драконовые деревья даже у себя в саду, чтобы потом высадить их в дикую природу, на Сокотре есть. Достаточно ли будет их усилий в быстро меняющемся климате и мире — это вопрос…

Помимо того, что драконовые деревья очень древние и живут в среднем 400-500 лет (есть одиночки-долгожители, которым под тысячу лет), их издавна используют местные жители: из стволов деревьев делают традиционные барабаны, а ярко-красную смолу (драконову кровь) используют в медицине (как кровоостанавливающее при ранах снаружи, при послеродовых кровотечениях для приема внутрь) и косметологии.

Весь этот день у нас был посвящен драконовым деревьям. Сначала мы ехали живописной дорогой по краю каньона с видом на расположенный на другой стороне лес драконовых деревьев Фирмихин.

 

Спустились на дно каньона по убитому грунтово-каменистому серпантину, искупались в небольших заводях в каменном русле реки, отобедали вкуснейшей козлятиной с видом на растущие на склонах гор бутылочные деревья.

Потом заползли по серпантину на плато над каньоном, прокатились вглубь и пошли в короткий трек на смотровую площадку над лесом драконовых деревьев. Виды просто невероятные, будто все усеяно какими-то фантастическими гигантскими грибами. Для меня лес драконовых деревьев на Сокотре был, пожалуй, самым ярким впечатлением от путешествия по острову.

Доехали на лагеря в окружении драконовых деревьев и перед закатом прогулялись пешком к красивой видовой точке над каньоном с потрясающими видами вокруг.

Вечером и ночью было просто невероятное звездное небо — абсолютно черное, поскольку это был первый день растущей луны, рядом нет совершенно никакой цивилизации и засветки, плюс мы были на высоте 900 метров над уровнем моря (так что вечером и ночью было прохладно).

День 3

Лес драконовых деревьев  Фирмихин   - посещение сада ботаника -  Калансия - лагуна Детва (+вид со смотровой) — пляж и купание — закат на другой смотровой.

В 5 утра желающие отправились на самостоятельную предрассветную прогулку по лесу драконовых деревьев, нашли край небольшого соседнего каньона и наблюдали невероятный рассвет и восход солнца с видом на скалистые горы, пару крохотных деревень и деревья-грибы. Мое самое любимое утро за эту поездку, просто невероятные виды и ощущения!

В 7 утра завтрак, потом прогулка в соседнюю деревню в огород к местному жителю, который выращивает все, что только можно: томаты, перец, папайю, бананы и, конечно, же драконовые деревья.

Желающие смогли купить кровь драконового дерева (высушенную и перемолотую в красную муку, расфасованную в пакетики), деревянные поделки из древесины, ладан, которым тоже знаменита Сокотра, но ладанные деревья я уже видела в Омане.

Дальше нас ждал обратный путь той же дорогой через дно каньона, спуск с гор к северному побережью и переезд на западную часть острова. Здесь вдоль дороги встречаются старые советские танки, вкопанные дулами к морю еще в 80-е, когда во время очередной войны между Южным и Северным Йеменом Южный дружил с СССР, и танки поставили в ожидании наступления врага с моря. Танки ни разу не пригодились и сейчас стоят брошенные, можно залезть на, можно залезть внутрь, но внутрь не хочется — туда зачем-то иногда ходят в туалет.

Потом мы приехали во второй по величине «город» Калансию. Как только въехали, сразу закончился асфальт и началась щебенка. Городишко производит удручающее впечатление. Впрочем, мы в него въехали и через пять минут, проехав насквозь, уже выехали мимо военной базы, окруженной очередными ржавыми советскими танками. Недалеко от города находится скала, куда всех привозят показать вид на Лагуну Детва. Мы были там в середине дня, солнце было максимально высоко, и все оттенки голубизны и бирюзы предстали во всей красе — очень живописное место!

Со смотровой можно было пройти до лагеря пешком (около получаса) или доехать на машине (около 10 минут). Все, конечно, решили идти пешком, и это было прекрасно — слева плещутся волны, справа вздымаются песчаные дюны, упирающиеся в скалистые вершины. Впереди обмелевшая на отливе лагуна.

Вид на заставленный палаточными лагерями пляж лагуны (я насчитала 9 лагерей), стационарные навесы для приема пищи и поодаль бетонные домики с удобствами, конечно, слегка удручает после двух ночевок вдали от всех. Но ночью было очень тихо (шум прибоя вдали все заглушает), и в лагере мы проводили очень мало времени.

После обеда все отправились купаться в Аравийском море, в оговоренное время взобрались на холм, туда, где нас ранее выгрузили для прогулки на смотровую, и нас погрузили в машины и повезли смотреть закат на другой смотровой — на гору над лагерем. Было очень красиво, правда, необычно, что туда же приехало еще полтора десятка машин с туристами. Но мы заняли стратегическое место в первом ряду (пониже и подальше от входа на скалу), и никто не мешал.

Забавно, что часа за полтора до заката, когда огромный пляж около лагуны и моря погружается в тень, туда приходят толпы местных мальчишек и играют в футбол — прямо как на пляже рядом с рыбацкой деревушкой в Омане.

День 4

Лодка из Калансии на пляж Шоаб -  лагуна Детва  — после обеда экскурсия к «пещерному человеку»

Сегодня завтрак в 6, мы ночуем в том же месте, так что собирать лагерь не нужно, но нужно успеть преодолеть путь по морю в лодках, пока не начнет штормить.

В 7 уже едем в рыбацкий порт Калансии — там десятки разноцветных лодок и суета на берегу.

Восемь нас + гид и один из водителей рассаживаются в две лодки. Идти по морю час — сначала по открытой части, потом вдоль высокого скалистого берега в тени скал и с волнением на море. А вторая половина пути после поворота — по освещенному солнцем зелено-бирюзовому морю вдоль живописного скалистого берега и в почти полный штиль.

На финише нас ждал красивейший длинный белоснежный пляж Шоаб. Была пара других групп, но они были с краю пляжа, было тихо и ощущение, что ты на краю земли.

У нас на пляже был стационарный деревянный навес, где расстелили ковер, разложили печенье с финиками и можно было прятаться от солнца. Я все полтора часа проплавала в чистейшем бирюзовом море, лишь изредка выбираясь на чудесный пляж.

Под конец нашего пребывания всего в паре десятков метров вдоль пляжа проплыла стая из полутора десятков дельфинов. В этом месте их часто видят, мы их ждали.

Еще за пляжем и навесами от солнца есть заводь и мангровый лес, там можно посмотреть всяких водных птиц.

В целом чудесное место! Жаль, нам пришлось уплыть немного раньше, чем планировалось, так как был сильный ветер и ожидался шторм.

Первые полчаса обратного пути были еще красивей, чем по пути туда — солнце поднялось выше, и вода стала совершенно нереального цвета. Но потом мы повернули за угол и пошли через шторм, волной то и дело перехлестывало за борт, от полного промокания спасли спасательные жилеты.

Зато на пути обратно я увидела прямо у лодки пятиметровую китовую акулу! Вау!!! Уже потом прочитала, что декабрь и январь на Сокотре — сезон китовых акул.

После возвращения в лагере нас ждал обед, и уже в 13.30 мы выдвинулись на встречу с пещерным человеком. Пять минут на машинах, минут 20 по тропе на берегу и по воде, и мы в гостях у Абдуллы, которого все знают как Алайя. Ему 62 года (по молодому спортивному телу и не скажешь, но лицо, пожалуй, подтверждает возраст), у него одна жена, и с 91 года у них родилось 15 детей, правда, сейчас в живых осталось только шесть. Сам он (по легенде)) родился в этой же пещере, а его младшего брата мама родила прямо во время рыбалки в лагуне, когда Абдулле было шесть. В пещере он, конечно, давно не живет, живет с семьей в городе, но свое родовое имение не забыл и сейчас принимает в гостях абсолютно всех, кто приезжает на Сокотру. У него даже есть свой менеджер (бу-га-га), который сопровождал нас, фотографировал и снимал видео, а потом выложил ролик в запрещенной Инсте. До чего дошел прогресс!)

После рассказа о жизни в пещере и чаепития мы пошли бродить по лагуне (нужны коралловые тапки), собирать и тут же дегустировать дары природы: устриц, гребешков, смотреть морскую картошку, морской огурец, звезд. Видели маленькую мурену. Желающие взяли в руки и сфотографировались с надутой рыбой-шаром — это, пожалуй, единственная часть из всего путешествия, которая мне не понравилась. Я вообще не любитель трогать представителей дикой природы, а когда они еще и не в своей среде с риском для жизни. К концу фотосессии бедная рыбка чуть не сдохла и какое-то время плавала кверху пузом. Надеюсь, она смогла оправиться от стресса и выжить.

Еще Алайя показал двух привязанных на веревку крабов, которых он типа выловил сегодня и будет есть на ужин. Интересно, сколько дней они уже ждут своей участи, будучи домашними животными.

В общем и целом, прикольная прогулка в гости, всякие веселые байки про «трудности перевода» во время первых контактов Алайи с туристами больше десяти лет назад, возможность попробовать свежайших морских гадов, да и вообще пообщаться с местным жителем — на Сокотре этнографический опыт сильно ограничен, местные жители живут своей жизнью, а туристы смотрят природу, а не жизнь людей.

После экскурсии у нас было свободное время, и я пошла купаться на косу, отделяющую море от лагуны. Совершенно одна, с невероятными видами вокруг. А потом ждала закат в море в окружении пирамидок из песка, построенных крабами.

Сегодня на ужин у нас была вкуснейшая рыба, кусочки жаренного осьминога и крабы — с последними пришлось помучаться, так как приспособлений для разделывания не предоставили, но оно того стоило, и я впервые в жизни наелась крабового мяса (так как мучаться согласились не все, и часть крабов осталась невостребована).

День 5

Лагуна Детва   - транзит через Хадибу — каньон Калясан - пляж Архер

С утра традиционный завтрак в 6 часов, сбор лагеря и выезд в 7.30. Сегодня у нас длинный переезд с самого запада на дальний восток.

Вдоль дороги на западе временами встречаются верблюды — все млекопитающие на острове завозные, изначально на Сокотре жили только летучие мыши. А сейчас есть козы, коровы, овцы, верблюды, кошки, крысы, мыши и циветты (ночные кошачьи). Такое разнообразие завезенных видов, многие из которых ведут себя в новой среде агрессивно, к сожалению, не способствует сохранению коренных жителей, огромный процент из которых эндемики (живут только здесь и нигде больше в мире). Например, из 848 видов местных растений 35% не встречаются больше нигде! Из 68 видов пауков – половина эндемики, из 286 видов бабочек – 37 процентов эндемики, из шести видов скорпионов пять эндемичны, такие же соотношения в популяции рептилий, жуков, стрекоз, пресноводных крабов, улиток. Сокотра – настоящий заповедник эндемичных видов флоры и фауны, прямо как Галапагосы и Маврикий.

Поскольку в этот день мы ехали через цивилизацию, машина-кухня остановилась в Хадибу пополнить запасы провианта, а нам предложили в ожидании прогуляться 15 минут по городу. Смотреть в Хадибу особенно нечего, город пыльный, грязный, есть транспорт (грузовики, легковые машины и автобусы, но в каком-то минимальном количестве по сравнению с городами в других частях света). Кто-то из группы попросился в туалет, и нас завели в отель — оказалось, что именно в нем мы будем ночевать в последнюю ночь. Было забавно взглянуть на себя в зеркало после пяти дней кочевой жизни.

В Хадибу заехали на одну из малочисленных островных заправок. Бензин сюда привозят морем из ОАЭ, йеменская заправка около аэропорта с началом войны закрылась, теперь поставок бензина с материка нет. Бензин для такого бедного острова недешевый — чуть больше доллара за литр.

На выезде из города проехали крохотный облагороженный сквер со скамейками и большую детскую площадку за забором — видимо единственную на всем острове, совершенно безлюдную, но гид сказал, что в выходные вечером здесь толпы. Детская площадка, конечно же, построена на деньги ОАЭ.

У спуска в каньон Калясан нас встретили десятки машин, ожидающих своих туристов. На часах было 12 дня, завтрак был в 6, и я предложила сначала пообедать, а потом уже идти в каньон и неспешно наслаждаться купанием. Таким образом мы, во-первых, переждали толпы в каньоне, встретив всех уходящих во время своего спуска, во-вторых, неспешно на сытый желудок насладились каньоном в одиночестве, а в-третьих, отпустили машину-кухню раньше, чтобы занять лучшее место для следующей стоянке.

Спуск и подъем занимает около 40 минут в каждую сторону, он пологий и несложный. Внизу глубокий пресный водоем в обрамлении гладких белых скал. Невероятной красоты место, чудесно освежает в жару, и было круто, что это место было только для нас.

После каньона и возвращения на асфальт мы ехали по очень живописной дороге вдоль красных гор, маленьких горных деревень, потом вдоль моря и рыбацких деревушек и наконец мимо невероятных дюн.

После выхода из машин все были в шоке от красоты вокруг: море, пляж, высокий берег, на котором прямо над пляжем стоят наши палатки, а за спиной огромные песчаные дюны, доходящие почти до вершины скалистых гор.

Вместе с ночевкой в драконовом лесу это была моя самая любимая стоянка. И вид из палатки был на миллион долларов!

День 6

Пляж Архер - пещера Хок -  Пляж Архер   - мыс Эрисал

Очередной завтрак в 6 утра, в 7 мы выезжаем к подножью горы, откуда начинается подъем к пещере. В 7.30 стартуем, в 8.35 первая быстрая группа уже на входе в пещеру. Подъем несложный, но стабильно вверх. Ближе к концу есть большой участок совершенно ровной местности, где можно отдохнуть перед финальным крутым марш-броском. Нам повезло, что большую часть пути солнце было за облаком. Стартовать к пещере лучше как можно раньше, потому что под палящим солнцем переть наверх будет очень жарко.

В пещере мы в этот день первые. Никакой подсветки внутри нет, дорожек тоже. Полная темнота и тишина. Только мы и свет наших фонариков. С нами снизу пришел местный гид, он за всю дорогу снаружи и в пещере не проронил ни слова, и в целом мы бы и без него не заблудились, потому что плутать в пещере некуда и заблудиться невозможно. Но видимо так нужно. Протяженность пещеры 3 км, для осмотра туристами доступен 1 км. И это очень впечатляет. Пещера огромная, просторная, очень много сталактитов, сталагмитов, причудливых пещерных формаций с интересными пластинами.  В самом дальнем конце мы выключили фонарики и минуту стояли в полной темноте и тишине. На обратном пути нам начали встречаться группы. Некоторые из них обогнали нас, когда пошли назад. А мы неспешно наслаждались видами и фотографированием. Проведя внутри 1,5 часа.

В 12 утра мы вернулись в лагерь, где нас ждал обед и сиеста до 15.30.

На пляже в окружении огромных валунов был природный душ — труба, из которой мощной струей бьет родник. Там было чудесно помыть голову и сполоснуться после купания в теплом море.

Солнце с пляжа уходит рано, в 14.30 оно уже было за горой. В 15.30 нас повезли на мыс Эрисал — сначала в крохотный деревенский порт к разноцветным лодкам, потом на сам мыс, где встречаются воды Аравийского моря и Индийского океана.

Там в скальных выходах на берегу были протоки с крохотными сардинами, которые видимо живут там, пока не дорастут до размеров, чтобы выйти во взрослую жизнь в открытое море. Жаль, что во время отлива часть рыбок попадает в западню и без воды умирает на обмелевших скалах.

Еще на мысу в качестве фотозоны установлены кости кита. И чуть позже нас отвезли в еще одно место неподалеку, где фотозоной является череп кита.

День 7

Восход солнца на дюне рядом с пляжем Архер — этнографический музей — Хомхил и Infinity Pool -  морской заповедник Дихамри — Хадибу — вечер народной музыки и танцев

Эта ночь была короткой, в 4 все желающие встали и в 4.30 выехали к самой большой дюне, чтобы встретить на ней рассвет. Забираться наверх непросто, ноги в процессе болят, но мы залезли быстро, и, сидя наверху, смотрели, как стало светать и вышло солнце. Потом при свете дня побродили по дюнам — было очень красиво!

К 7 часам вернулись на завтрак, собрали лагерь и в 8.30 выехали.

В одной из дальневосточных деревень заехали в школу у дороги, чтобы двое участников группы отдали деткам привезенные подарки. Нам показали школу, где есть классы с 1 по 9. В первом классе изучают Коран, ислам, арабский язык, математику и науку. Английский учат с 7 класса. В Хадибу есть целый институт изучения английского языка, там работают шесть иностранных преподавателей из Австралии.

Зарплаты у учителей низкие, так что многие совмещают работу учителем с чем-то еще — например, учителя из этой школы мы под вечер встретили на блокпосту перед Хадибу, он нес военную службу. В этой деревенской школе классы были не очень большие, по ощущениям не больше 20 человек. Но гид сказал, что в классах бывает и по 70 детей…

Поразило, что детки в первых трех классах этой школы сидят прямо на полу, вернее на земле с галькой, кое-кто подкладывает себе под попу крохотные картонки. С 4 класса дети сидят за партами. Все очень-очень просто, вместо доски какой-то огромный исписанный лист белого картона. Учителя в основном женщины, все в черном, молодые, судя по красивым горящим глазам. Есть пара мужчин-учителей. Детки все чудесные с радостными лицами. Учителей попросили не фотографировать, а детей можно.

В этой же деревне заехали в отличный этнографический музей, коллекцию которого ныне покойный директор собирал с 1991 года, а сам музей открыл в 2008 году. Музей маленький, и у нас на него было буквально пять минут (я бы с удовольствием осталась там подольше), но в нем множество фотографий 60-х годов, дающих представление о местной жизни, женские украшения, предметы быта. В отдельной витрине выставлено национальное женское платье, которое носили раньше. Но у него короткий рукав, видимо ислам на острове укрепил свое влияние, так что женщины такое платье больше не носят. По словами гида, осталось всего 6 женщин, которые до сих пор так одеваются (видимо под черной накидкой), среди них его бабушка и тетя жены.

Дальше мы поехали на плато Хомхил — свернули с асфальта, проехали по грунтовке мимо плантаций финиковых пальм и начали карабкаться наверх по серпантину. На этом плато нас ждала очередная встреча с драконовыми деревьями, я по ним скучала и была рада снова увидеть. Также там очень много бутылочных деревьев, но почему-то совсем не было цветущих. 20 минут прогулки по довольно пологой тропе, и мы у знаменитого Infinity Pool — водоема на краю плато с видом на равнину внизу и море вдалеке. Когда мы пришли, там было еще несколько групп. Но мы дальше никуда не торопились, группы вскоре ушли, часть нашей группы тоже, и минут двадцать мы там были вдвоем, пока не пришла небольшая компания местных жителей.

Купаться в этот день совсем не хотелось — дул сильный прохладный ветер. Зато насладились красотами сполна. А после возвращения к парковке присоединились к части группы и отобедали с видом на драконовые деревья на склонах гор. Еще три человека из группы уже уехали в сторону аэропорта летать вдоль гор и над морем на автожире – что-то типа крохотного двухместного вертолетика.

А нас пятерых после обеда отвезли в морской заповедник Дихамри, где предполагалось плавание с маской и трубкой. Но море сильно штормило, дул холодный ветер, и поплавать было невозможно ни с маской, ни без. Так что выделенные 40 минут были потрачены на очень приятную прогулку по усеянному обломками кораллов и ракушками пляжу, где мы искали «сокровища» — кораллы с интересным орнаментом и необычные ракушки. Никакие дары моря с Сокотры увозить нельзя, так что просто наслаждались красотой неживых представителей подводного мира и фотографировали на память.

На закате приехали в Хадибу и заселились в отель. После часового отдыха и душа нас забрали наши машины и повезли ужинать на пляж за городом. Это было именно то, чего хотелось после проезда через Хадибу - уехать обратно на природу. Там на пляже нас ждал наш длинный стол, пончики и пирожки с картошкой, рис, лапша и рыба. А после ужина пришли музыканты с барабанами и пару часов играли и пели для нас сокотрийские песни, а толпа местных жителей танцевала традиционные танцы. Было очень душевно и тепло, желающие могли присоединиться к местным. В конце гид всех друг другу представил и все пожали друг другу руки на прощание. Оказалось, что для нас играли и пели какие-то именитые музыканты, которые играют на официальных приемах и даже при визите президента Йемена.

День 8

Утренняя прогулка по Хадибу на рыбный рынок. Перелет Сокотра — Абу-Даби 11.50-15.05

День начался с побудки в 4.15 азаном из соседней мечети. Потом те, кто не откликнулся на призыв к молитве и не пришел в мечеть, заслушали молитву через рупор. Было очень громко! ) Так что выспаться не удалось вторую ночь подряд. Зато в 6 утра, когда я решила, что пытаться уснуть уже бесполезно, в душе был прекрасный напор горячей воды (в отличие от вечера, когда душ пыталась принять одновременно половина нашего самолета). После отельного завтрака я до 7.30 наблюдала на стульчике на общем балконе жизнь улицы — в основном как девушки, закутанные в черные струящиеся одежды и обутые в кроссовки, шли в расположенную напротив женскую старшую школу. Кому идти было далеко, тех привозили на стареньких автобусах.

В 8 утра все ночевавшие с нами группы повезли в аэропорт, а нас повели пешком на рыбный рынок через обычные городские, вернее по виду вполне деревенские улочки, а потом вдоль моря.

Раньше рыбу в Хадибу продавали, сидя на земле, но потом у моря построили здание рынка, ОАЭ его отремонтировали, и стало прекрасно — светло, просторно, не жарко. Торгуют и покупают одни мужчины. Все очень милые и рады сфотографироваться.

Гид познакомил нас с кучей местных знаменитостей: встретили сына главного рыбака острова и дедушку, который первым начал делать барабаны из драконового дерева.

Ближе к 9 часам мы вернулись в отель и выдвинулись в аэропорт, куда приехали самыми последними и без очереди прошли регистрацию и паспортный контроль.

Между Хадибу и аэропортом есть деревня, расположенная в живописном месте среди плантации финиковых пальм и в окружении зеленых гор. Я заприметила ее еще в прошлый раз во время марш-броска с запада на восток. В этот раз оказалось, что через дорогу от деревни есть еще и водоем с розовыми фламинго! Сокотра не перестает удивлять. А еще гид рассказал, что в этой деревне, откуда родом его отец, живут гордые и волевые люди, которые постоянно выходят на протесты против несправедливых решений администрации и ОАЭ.

На этом наше путешествие по Сокотре закончилось. В аэропорту все сотрудники были очень милы, правда, перед посадкой в самолет забирают всю воду, и у меня чуть не отобрали складную титановую ложко-вилку, которая пролетела со мной в ручной клади весь мир.

Все расходы на поездку на Сокотру известны заранее, на острове у всех «всё включено», при желании можно лишь купить сувениры (магниты по 10 долларов, пакетики с порошком из смолы драконового дерева по 1,5+ доллара, мужские юбки-саронги по 15-35 долларов, поделки из древесины драконового дерева и т.п.):

1) Билеты до Абу-Даби и назад домой, я летела из Москвы Победой без багажа, вышло очень бюджетно.

2) Билеты Абу-Даби — Сокотра — Абу-Даби. Летает чартер Air Arabia, сейчас по вторникам и пятницам, билет стоит 930 долларов или 3350 AED (включено 20 кг багажа и вкусная горячая еда). Купить билет можно только через агента Air Arabia в ОАЭ с оплатой в дирхамах, долларах или криптой, а также через помогал в России в рублях по курсу ЦБ +5-7%.

3) Организованный групповой тур на 7 суток с 28 января по 4 февраля 2025 г. Достопримечательные места, куда возят, у всех компаний абсолютно одинаковые, порядок посещения варьируется в зависимости от разных обстоятельств, плюс могут отличаться места ночевок. Всех туристов возят на лэндкрузерах, все ночуют в палатках. Отличаться может размер палатки и еда. Мой тур стоил 1650 долларов, покупала я его через Экспедицию Че. В самолете на Сокотру я все 2,5 часа полета общалась с чудесным палестинцем Хакимом из Китая, потом мы неоднократно пересекались на маршруте и поделились друг с другом впечатлениями в конце путешествия. Его тур стоил на 500 долларов дороже, но принципиально ничем от нашего не отличался, разве что двумя ночевками на безлюдном пляже Шоаб вместо ночевок на типа людном пляже Лагуны Детва.

4) Виза в Йемен стоит 150 долларов, делает ее принимающая сторона, нужна только копия паспорта и деньги.

Итого все расходы 2730 долларов (930+1650+150) + билеты Москва — Абу-Даби — Москва и две ночевки в Абу-Даби по пути туда и обратно. Целиком все путешествие с дорогой заняло у меня 10 дней/9 ночей.

Мне очень понравилась Сокотра! На этом острове есть всё, что я так люблю: море, горы, необычные растения и ландшафты, милые традиционные люди, колоритные деревушки, красивые закаты и рассветы, черное звездное небо, вкусная рыба, отсутствие бытовых забот, шума и шопинга. За 7 дней невероятный концентрат красот и впечатлений! Каждый день яркий и разный. И Сокотра — одно из тех мест, которое, к сожалению, ждут быстрые перемены, и вряд ли к лучшему (для нас, путешественников, которые любят нетронутые цивилизацией места).

Поэтому я очень хочу вернуться! Вдруг вы тоже мечтаете о Сокотре и готовы доверить именно мне познакомить вас с этим прекрасным островом в составе небольшой группы. По стоимости ориентир на цены, указанные выше. По датам — зима 2025-2026. Если вам интересно, напишите мне в комментариях или на kolgas(собачка)ya.ru