На следующее утро в темноте шести утра я села на поезд в Ханой (Hanoi), город, который стал воплощением азиатского мегаполиса, нарисованного когда-то давно моим воображением.
Большой, шумный, с миллионами людей и сотнями тысяч мотобайков и велосипедов. С величественными зданиями колониальной эпохи и колоритными азиатскими домиками. С огромными рынками всего, чего только можно, от цветов, фруктов и одежды до новогодних игрушек. С тысячами одетых в конусообразные шляпы бедных вьетнамок, продающих на тротуарах овощи и фрукты или несущих их в плетеных корзинах на коромыслах. И модно одетой молодежью, несущейся через город на блестящих скутерах. Со стильными недорогими ресторанчиками с уютным интерьером и приятной музыкой. И расположенными на тротуарах уличными кафешками, где на маленьких стульчиках за маленькими столиками народ в 8 утра с удовольствием поглощает огромные тарелки традиционного супа из лапши Pho. В 11 утра в будний день в многочисленных пивнушках, продающих разливное пиво Bia Hoi по 5 рублей за 0.5, все столики заняты. И вьетнамцы прямо на улицах раскуривают бамбуковые кальяны. А посреди всего этого на гудящих перекрестках продаются огромные связки воздушных шаров.
Для меня Ханой стал одной из самых любимых ЮВА-шных столиц, если не самой. Здесь азиатский колорит на каждом углу, здесь каждую минуту наблюдаешь забавные сценки, которые нет шансов увидеть в Бангкоке или Куала-Лумпур. Именно здесь причудливым образом сочетаются нищета и неповторимый колорит Азии со стремительным развитием и прогрессом.
Здесь шумно и невозможно без риска для жизни перейти дорогу. Светофоры есть мало где, и на них часто не обращают внимания. На дорогах хаос. Главное правило перехода загруженной несущимися мотобайками дороги – идти с постоянной скоростью в одном направлении. И вас все аккуратно объедут. А на дороге с односторонним движением полезно перед тем, как сделать первый шаг на проезжую часть, посмотреть в противоположную сторону – оттуда легко может ехать мотобайк.
Мотобайки в Ханое, да и по всему Вьетнаму, любимы всеми. Именно поэтому ими плотно заставлены все тротуары, а ходить приходится по проезжей части.
Этот город изматывает, здесь после трехчасовой прогулки кажется, что ты ходишь по нему без сна уже три дня, но из него не хочется уезжать.
Здесь есть центр, зовущийся Старым кварталом, застроенный двухэтажными домиками, но насколько они стары, я не знаю. Именно здесь расположены все гестхаусы и сконцентрированы все места обдирания туристов. Здесь вам часто будут предлагать комнату, покушать, купить сувениры или поехать на мотобайке. И здесь редко встретишь приятных людей, которые вам улыбнутся просто так.
Именно здесь я поняла, что гипертрофированные попытки вьетнамцев надуть туристов меня раздражать не могут – они меня умиляют. Несколько лет назад кто-то придумал автобусную компанию, которая за 20$ возит туристов через всю страну от Ханоя до Сайгона с остановками в самых популярных у туристов местах. Вы покупаете open bus ticket и можете выйти в любом городе из списка, сев на автобус до следующего хоть в тот же день, хоть через неделю. Нереально дешево и в целом удобно, потому что вас заберут из отеля и выгрузят в туристическом центре конечного пункта, и не надо тратиться на такси до и с автовокзала. Компания делает прибыль на комиссионных, которые получает с ресторанов, куда вас по пути завозят пообедать, и с отелей, где вас всем автобусом в городе выгружают. Но есть много и дорого вас никто не заставляет, впрочем, как и жить там, где вас выгрузили. Назвали эту компанию Sinh Cafe.
Теперь в Ханое турагентства с названием Sinh Cafe встречаются каждые 5 метров! Без шуток! И найти среди них оригинальное, которое посадит вас в хороший автобус и не разведет на деньги, будет сложно. Сейчас копируют не только Sinh Cafe – копируют другие солидные автобусные компании, копируют популярные у туристов отели – клоны везде!
В мой первый день в Ханое у меня не было путеводителя, была только карта Вьетнама с картой Ханоя и Сайгона, которую мне продали во вьетнамском посольстве в Лаосе. Мне нужно было обзавестись дешевой копией Lonely Planet, которые во Вьетнаме продаются по цене, начиная от двух долларов. Но каждый раз, когда ко мне подъезжал на мотобайке мальчик с коробкой книг, среди которых была LP Vietnam, или я останавливалась у уличного развала, мне тыкали в цену на обложке LP – 25 долларов. Хотят за копию, из которой в первый же день начнут выпадать страницы, как за оригинал. В итоге я купила копию LP за 6 долларов – торговаться не хотелось.
Во Вьетнаме копируют все. И, как мне казалось в первые дни и кажется сейчас, качественных товаров нет вообще. Это при том, что вам за все придется торговаться. И если вы будете настойчивы, вы купите то, что хотели, в 10 раз дешевле первоначальной цены. Не потому, что это дешево (вы заплатите как везде в ЮВА), а потому что первоначальная цена будет значительно дороже той, что вы заплатите дома за аналогичный товар.
Что посмотреть в Ханое:
Во-первых, просто погулять по центру с его узкими улочками и рынками. Здесь на каждой улице продается что-то свое: на одной печенье и сладости, на другой обувь, на третьей сумки и рюкзаки, на четвертой резиновые штампы. Есть даже улица с новогодними игрушками и Санта Клаусами. И на ней же в магазине игрушек я видела наших матрешек и неваляшек.
Кстати, к Рождеству и Новому году полномасштабная подготовка идет по всей стране: везде в ресторанах, магазинах и офисах наряжены елки, на окнах нарисованы новогодние сценки и над дверями повешены блестящие надписи “Merry Christmas” и “Happy New Year”. Я видела во Вьетнаме церкви и буддистские храмы – и те, и другие в единичных экземплярах. Похоже, народ тут особой религиозностью не отличается и на всякий случай отмечает все праздники подряд.
Есть колоритные фруктово-овощные рынки с сидящими на земле рядом со своими товарами вьетнамками в конусообразных шляпах. И есть всего несколько супермаркетов с выбором, не поражающим воображение после индонезийских супермаркетов, и почти без покупателей – видимо, народу до сих пор привычней покупать все на улице.
Малый и средний бизнес здесь процветают. Кстати, Вьетнам – уникальная страна с капиталистической экономикой при коммунистах у власти.
Здесь есть огромный квартал со старинными виллами, занятыми сейчас посольствами. И есть комплекс Хошимина с мавзолеем великому вождю, домиком на сваях около озера, где он жил, и каменным домиком, где он работал и где теперь живут его машины. Все очень интересно, правда, во всем комплексе и особенно в мавзолее, сделанном по образу и подобию нашего с Лениным, царит атмосфера «шаг вправо, шаг влево – расстрел». Это место для вьетнамцев – святая святых.
Да, кстати, посреди Ханоя есть скверик со статуей великому советскому вождю и подписью “V.I. Le-nin”. По-вьетнамски, через дефис.
Есть несколько красивых храмов, впрочем, все китайские, так как многие века в разное время Вьетнамом правили китайцы, которые окончательно были изгнаны только в 1945 году.
И потрясающий Вьетнамский музей этнологии, посвященный многочисленным малым народам, населяющим горы севера и центра Вьетнама, с большой коллекцией одежды и предметов быта, с видеороликами о традиционных ремеслах и церемониях и с экспозицией под открытым небом, дающую возможность посмотреть снаружи и внутри на традиционные дома разных народов.
Здесь просто приятно быть, гулять и впитывать в себя атмосферу бурлящей азиатской жизни. Особенно когда на улице не +30, а +15.
Первый раз попытка нагло развести меня на деньги случилась именно в Ханое – при выселении из моего гестхауса с меня потребовали оплату питьевой воды, которая была в номере (никакого мини-бара, заметьте, не было, вода просто стояла на столике). В Малайзии и Лаосе эта вода всегда была бесплатной, в других странах ее просто не было, и хотя я подсознательно знала, что здесь с меня попробуют содрать деньги, в распитии воды я отказывать себе не стала.
Мужик стоял звездой в двери и всем своим видом демонстрировал, что никуда меня не выпустит, пока не получит свое. Я даже не стала узнавать, сколько с меня хотят получить, потому что было понятно, что срубят в несколько раз дороже, чем эти бутылки стоят. Просто привела железные аргументы, что информации о том, что вода платная, нигде не было, и может, мне теперь заплатить за мыло, туалетную бумагу, электричество и водопровод? Самым главным аргументом было то, что в то утро у меня в номере не было вообще никакой воды, из крана ничего не текло, и я сказала, что по их вине мне пришлось умываться бутилированной водой.
Мужик продолжал стоять звездой, резко оттолкнув меня назад, когда я попыталась выйти. Но мне было все равно – я лучше поборюсь до последнего, чем потом буду целых две минуты вспоминать, как нагло меня кинули, и думать со злости о том, какие все вьетнамцы уроды. Я снова победила. Терпение и труд… 
После Ханоя я уехала в бухту Халонг (Halong Bay) – одно из самых туристических мест Вьетнама. Честно говоря, мне туда не хотелось. Это залив с сотнями или тысячами маленьких островков с известняковыми скалами причудливой формы. И десятками корабликов, набитыми туристами. Попасть туда проще и дешевле всего в рамках организованного тура – около 30 долларов за два дня, около 40 долларов за три. Включая трехчасовой переезд от Ханоя, жилье в двухместных каютах на корабле, трехразовое питание, вход в нац. парк и переезд обратно в Ханой. В общем, дешевле только даром. Но не поехать в бухту Халонг — это как приехать в Египет и не побывать около пирамид, или не увидеть в Париже Эйфелеву башню. Поэтому я поехала.
Было неплохо, но все мои ожидания оправдались – я не была поражена красотами бухты Халонг, и скорее была поражена тем, какие нереальные толпы народа грузились в порту на туристические кораблики и какая в заливе была ужасная видимость – островки в десятках метров от нас были в белой дымке, а дальше километра вообще ничего не было видно. Впрочем, кормили вкусно, хоть и не обильно, каюта была уютной, и компания неплохой. В 6.30 утра на второй день была возможность поплавать полчаса на каяке, но плавать вокруг корабля и вдоль «плавучей» деревни с неприветливыми местными жителями, задолбанными туристами, мне не хотелось.
По пути обратно в Ханой мы снова попали в пробку — легковушку расплющило между двумя грузовиками. Я не удивлена, учитывая то, как беспредельно народ тут ездит – поворачивают налево из крайнего правого ряда без перестроения, забивают на светофоры, ездят по встречной, даже когда разделительная линия представлена бетонным забором. Это вдобавок ко множеству велосипедов, едущих по обочине, и к толпам школьников, идущим по ней же домой.
Вернувшись в Ханой, я села на ночной поезд, уходящий на самый север к китайской границе.
Поездов было аж целых три, и все они под завязку были заполнены иностранцами. Все они ехали в спальных вагонах, а я в сидячем – мне в мягком откидывающемся кресле спится не хуже. Нас, белых, в вагоне было двое – кроме меня еще итальянец Джанкарло. Мы полночи просидели вместе, проболтав обо всем на свете, а утром Джанкарло решил, что забьет пока на Сапу и поедет со мной в Бак Ха. И в итоге мы замечательно пропутешествовали вместе пять дней.