Поездка с острова Ко Чанг в Бангкок была для меня радостной. Если в Мьянме мне везде хотелось задержаться подольше и было грустно уезжать из каждого места, здесь почему-то отовсюду хочется побыстрее уехать в надежде, что в следующем месте будет лучше.
На выезде из крупного города рядом с Бангкоком по хайвею с тремя рядами в каждую сторону в крайнем левом ряду (тут левостороннее движение, поэтому это как крайний правый у нас) шел слон с ездоком наверху. Тут надо заметить, что диких слонов в Таиланде почти не осталось (по официальным данным их около двух тысяч), и слоников в основном можно увидеть работающими на туристов.
Бангкок на сей раз не показался мне таким отвратительным, как в первый раз. Мне даже доставляло какое-то садистское удовольствие всматриваться в светящиеся окна высоченных небоскребов, ведь там люди работали, а я ехала мимо них отдыхать. Ну а если серьезно, спустя три дня я настолько привыкла, что в Таиланде все очень развито и совсем не так, как в Мьянме, что мне действительно было приятно и интересно ехать по длиннющим эстакадам, наблюдая сумасшедшие развязки и закат, отражающийся в зеркальных окнах бизнес-центров. Что сказать, тайцы – молодцы. За несколько десятилетий так отстроиться. Везде настолько продуманная сеть многоэтажных дорог и развязок, что огромный Бангкок в час пик после работы едет, а не стоит на месте. На окраинах Бангкока везде деловые центры. По-моему, количество небоскребов измеряется не десятками, а сотнями. Нам с нашими тремя недобитыми башнями в Москва-Сити до Бангкока еще расти и расти.
Автобус выгрузил меня и еще нескольких туристов, чей отдых не заканчивался в Бангкоке вылетом на родину, около вокзала. Покупка билета – 5 секунд. В Мьянме я ни на одном вокзале не видела компьютер. Там что для поездов, что для автобусов для каждого вагона/автобуса есть расчерченный лист бумаги с местами-квадратиками, в которые они вписывают имена пассажиров. Когда все квадратики заполняются, мест больше нет.
Здесь, в Бангкоке, на вокзале куча касс, есть специальные только для иностранцев, на компьютере тебе сразу же выводят все возможные варианты, твой паспорт абсолютно никого не интересует – билет неименной.
Правда, первая поездка на поезде оказалась какой-то неудачной. Электричка должна была стартовать в 18.40, а стартовала только на час позже. И, проехав две остановки, встала на третьей на полчаса. В итоге в Аюттхаю я приехала не в 20.15, а в 21.45 Но, судя по огорченным лицам пассажиров, это скорее исключение, чем правило.
Мои соседи в поезде не были гипердоброжелательны, как это было повсеместно в Мьянме. Но мне ответно улыбались, умилялись, когда я купила «железнодорожный» ужин, и подсказали, когда выходить.
Вагоны тут делятся на три класса:
- третий, которым я пока только и ездила, похож на первый класс в Мьянме – как наши электрички с обитыми сиденьями, на каждом их которых сидят два человека.
- второй класс вроде как делится на мягкий сидячий (как upper в Мьянме) и sleeper (соответственно, спальный вагон).
- а в первом классе вроде как присутствует кондиционер, но с ним ночью обычно очень холодно, да и работающих на потолке вентиляторов вполне достаточно для приятного обдува.
А поезда бывают ordinary – электрички с частыми остановками, rapid (скорый), который на самом деле ни фига не скорый, и по мне, так от электрички ничем не отличается и опаздывает так же, и express, который чешет с бешеной скоростью и который все всегда пропускают.
Весь следующий день я колесила по Аюттхае (Ayuthaya) на арендованном за 50 бат велосипеде (1 доллар – 35 бат). Колесить на велосипеде было приятно и совсем не жарко – периодически обдувало ветерком. Город большой, все древности раскиданы по разным концам, поэтому велик – самое лучшее средство перемещения по городу. Ну, иностранцы еще берут в аренду мотобайки (здесь в отличие от Мьянмы тебя спокойно пускают за руль самого), но мне пока как-то не хочется.
Руины красивые, слегка похожи на мьянмарский Баган, но другие. Хотя после Багана с его масштабами особо не впечатляет. К тому же они разбросаны по городу между жилыми кварталами, поэтому атмосфера старины как-то не особо ощущается. Для входа в каждый ват (здесь местные храмы называются ватами) нужно заплатить 30 бат.
Около одного места с повышенным скоплением достопримечательностей был слоновий паркинг. Бедные слоники толпились под навесом, ожидая, когда на приспособленные на спинах сиденья с зонтиками по специальному мостику заберутся туристы, чтобы покататься, как у нас катаются на лошадках перед ВДНХ.
А ближе к вечеру я поехала к реке. В гестхаусе с 4 до 6 вечера предлагалась лодочная экскурсия для осмотра трех достопримечательных мест, расположенных у реки. Стоит такая прогулка 200 бат с человека (почти 6 долларов), что само по себе, конечно, немного, но после цен в Мьянме за аналогичные услуги как-то непривычно дорого. К тому же меня вполне устраивал мой велосипед и радовало то, что я сама планировала свое время. Поэтому к двум храмам я доехала на велосипеде, а к третьему переправилась на местном пароме за 8 бат в оба конца. При этом меня, разумеется, никто никуда не торопил. И я провела на реке, наверное, часа 1.5, просто наблюдая речную жизнь. Этот момент, надо заметить, был самым интересным за весь день.
В одном месте продавался рыбий корм, и все желающие кидали его в кишащую рыбой реку. Такого скопления рыбы на кубический метр воды не было даже в посещенном мной форелевом хозяйстве в Абхазии. Огромные полуметровые рыбины барахтались в воде, отталкивая одна другую в борьбе за кусочек корма. Казалось, что в этом месте в реке нет воды, а есть только рыба – настолько ее было нереально много. Наверняка с поставками для рыбных ресторанов в Аюттхае проблем нет.
А потом я увидела на реке настоящий товарный «поезд». Небольшой катер тащил за собой целых четыре «вагона» – груженые баржи, каждая метров по 50 в длину. На каждой такой барже в конце обязательно был «домик», где, видимо, жили хозяева или работники этой баржи, с развешенной на веревках одеждой и цветочками в горшках. И такие товарные составы проплывали мимо достаточно часто. Видимо, река в этой местности – основная транспортная артерия.
На следующий день по пути к вокзалу я познакомилась с путешествующей несколько месяцев по ЮВА голландкой, а на вокзале – с начавшим свое четырехмесячное путешествие по ЮВА шведом.
А через час я уже была в Лопбури (Lopburi) – древнем городке, которому тоже довелось побыть некоторое время тайской столицей, когда Аюттхая была под блокадой голландцев в 17 веке. В это время в Лопбури построили дворец, от которого сейчас остались впечатляющие руины и рядом с которым находится огромный национальный музей с собранием всяких древностей. Ну и еще по городу раскидано несколько разных ватов, похожих на Аюттхайские, только некоторые в совсем плачевном состоянии.
Но самым запомнившимся в Лопбури явлением были для меня обезьянки. Они живут в городе в одном из древних храмов (в самом красивом, губа у них не дура) и в прилегающих кварталах. В храме обезьяны никому не мешают, а вот жителей соседних улиц они, похоже, достали еще больше, чем туристы. Обезьяны постоянно норовят что-то стырить и, собственно, тырят, поэтому у каждого владельца магазинчика в руке обязательно присутствует палка с хлыстом, на окнах домов висят решетки, а балконы закрыты сеткой.
Один здоровый обезьян пытался посреди улицы силой отобрать у меня пакет с водой, но я отбилась.
Вообще они, конечно, очень забавные: висят на проводах, качаясь, как на качелях, раскачивают электрические столбы, жрут на тротуаре украденные где-то чипсы, залезают в открытые окна припаркованных машин, вызывая истерические крики у их владельцев.
Особенно мне нравились пожилые обезьяны – у них такая живая мимика, такие осмысленные выражения лиц (язык не поворачивается назвать это мордой).
Местные жители обезьян боятся, предпочитая обходить их стороной. Когда я сидела на скамейке на той стороне улицы, где обезьян почти нет, и, проходя мимо, один пожилой обезьян решил присесть отдохнуть прямо рядом со мной, мои тайские соседи предпочли сразу же ретироваться.
На дорогах тут висят дорожные знаки, изображающие переходящую дорогу обезьяну. И правильно, что висят, потому как обезьяны переходят дорогу медленно, с чувством собственного достоинства, поэтому все автомобилистам и мотоциклистам приходится их пропускать.
В 5 вечера, забрав из камеры хранения на вокзале оставленный там на день рюкзак, я загрузилась в опоздавший на 20 минут скорый поезд, который в полночь должен был доставить меня в Ден Чай, откуда мне нужно было проехать 23 километра на автобусе до Пхрэ (Phrae).
Окружающие ландшафты во время поездки не были ничем примечательны, зато у меня было много разных соседей. Сначала мама со взрослым больным от рождения, но тихим и мирным сыном-уродом Потом модно одетая девушка, постоянно говорящая по мобильному телефону. Потом молодой человек с совершенно умильным рыжим пудельком. И под конец педик. Простите, представитель сексуальных меньшинств.
Тут эти представители представлены повсеместно и встречаются очень регулярно. А вот в Мьянме я их не видела ни разу. То ли там нет голубых, то ли местные голубые не знают о том, кто такие голубые и как они должны одеваться и вести себя.
В назначенную полночь поезд в Ден Чай не приехал. В какой-то момент я вообще потеряла надежду в этот самый Ден Чай приехать и просто-напросто заснула. Но в половине второго ночи меня разбудил сильный толчок поезда, и за окном показалась платформа с названием Ден Чай. И снова, как и несколько недель назад на севере Мьянмы, я выгружалась посреди ночи из поезда в какой-то дыре, чтобы сесть на местный автобус, увозящий меня в другую дыру. Правда, на сей раз выгружалась я через дверь меньше чем наполовину заполненного вагона, а не через окно переполненного поезда.
Автобус обнаружился около вокзала сразу же, я в него легко загрузилась (кроме меня там было еще человек 10, не больше), слегка обнаглев, попросила высадить меня в Пхрэ около такой-то гостиницы (потому как на карте в LP эта гостиница по-любому была по пути на автовокзал), и мы поехали. Автобус был почти такой же, как все автобусы в Мьянме – старенький и с жесткими сиденьями, правда, на полу ничего не лежало. Люди вокруг были безумно доброжелательны и милы, и я сразу же поняла, что еду в правильное место.
Выгрузили меня через полчаса где надо, правда, я в темноте ошиблась дверью и в итоге заселилась совсем не в тот отель, в который собиралась. Но в Тае это не проблема – жить можно где угодно, а не так, как в Мьянме, только в единичных лицензированных для приема иностранцев отелях и гестах. Евроремонтом мой номер за 130 бат (чуть меньше 4 долларов) со своим входом со двора, конечно, не отличался, стены были обшарпанные, зато в огромной комнате с огромной кроватью с чистым бельем были даже не менее обшарпанные стол со стульями, зеркало, сушка для белья, раковина и обязательный везде и всюду вентилятор на потолке, а в маленькой пристройке сбоку – душевая с приятным холодным душем. В общем, все что надо.
На следующее утро я, кажется, впервые за почти 2 месяца проснулась позже 7 утра – в 10. И день прошел замечательно. Мне не встретилось ни одного туриста, зато все окружающие меня местные жители были безумно доброжелательны, прямо как в Мьянме. Сначала я прошлась по местным одежным магазинам, обновив поизносившийся и поднадоевший гардероб. Как потом выяснилось, в Пхрэ и Нане огромное количество милых частных магазинчиков с потрясающей одеждой, которая тут же и шьется. Качество отличное, симпатичные модели (а не весь тот дешевый ширпотреб, который продается около мест скопления туристов в Бангкоке), очень приятные ткани и цвета, и стоит все от 5 до 10 долларов.
Потом я прошлась по достопримечательным местам, расположенным в тихом старом городе, обнесенном валом и кирпичной стеной. Старый город в Пхрэ вообще-то не похож на город, а похож скорее на деревню с домиками из тикового дерева и плодовыми деревьями. В одном из красивейших тиковых домов, построенном чуть больше 100 лет назад для местной знатной семьи из королевского рода, сейчас музей с подлинным интерьером того времени, семейными вещами, фотографиями и документами – приятное и интересное место.
Все прогулки периодически прерывались походом в очередной семейный ресторанчик на перекус – продолжаю дегустировать тайскую кухню. В ресторанчиках ассортимент особым разнообразием не отличается – везде сплошной noodle soup (суп из местной тонкой вермишели с пророщенной соей, зеленью и кусочками мяса) или рис с курицей. Зато вечером на ночном рынке можно оторваться по полной программе – вдоль улицы стоят полевые кухни, в которых что-то варится, парится и жарится. Ассортимент огромен, а обильно и вкусно поесть больше чем на доллар просто невозможно. В нетуристических местах вообще все цены на еду везде одинаковые – 15-20-25 бат за любое блюдо.
Зайдя на местный продуктовый рынок, я обнаружила там много невиданных ранее овощей и фруктов. Попробовать их хочется, но покупать как-то стремно – мало ли, может их надо как-то готовить, а не сырыми грызть. Посему пока обошлась мандаринами и клубникой. К клубнике мне дали пакетик, в котором оказался сахар вперемешку с молотым перцем. Это что-то! Попробовала потом съесть одну ягодку без этой смеси – не-е-е, не пошло.
А на следующее утро я легко и непринужденно переместилась на автобусе на 100 километров севернее – в Нан (Nan). Этот город не был таким гипердоброжелательным, как Пхрэ, но там были несколько древних ватов (каменных ступ восьми веков отроду с более молодыми деревянными пристройками с традиционными для Таиланда крышами с драконами и всякими завитушками), много соблазнительных одежных магазинчиков и дегустация на ночном рынке местноприготовленной японской кухни и жаренного мороженного (холодные шарики мороженного в горячих конвертиках из теста, политых сверху шоколадом и посыпанных разноцветной сладкой стружкой, ням-ням). В Нане мне хотелось организовать треккинг по окрестным горам с посещением местных малочисленных горных народов. Особенно мне был интересен народ Мабри, живущий на границе провинций Пхрэ и Нан, который тайцы называют «дух желтых листьев». Это племя никогда не сидит на одном месте, перемещаясь на новое, как только лиственные крыши их хижин становятся желтого цвета (т.е. высыхают). Племя это малочисленно и состоит всего из 150 человек. Женщины из племени Мабри обычно меняют партнеров каждые пять-шесть лет, забирая с собой детей от предыдущего «брака». Члены племени обладают секретными знаниями в области традиционной медицины и очень успешно используют всякие травки в контрацептивных и лечебных целях. Когда представитель племени умирает, его тело помещают на верхушку дерева, оставляя на съедение птицам. Слабо верится, что в цивилизованном и небольшом по размеру Таиланде такое возможно, но путеводитель утверждает, что это именно так.
Впрочем, проверить это самой мне не довелось. Турагентство за 1.5-дневный треккинг хотело с меня 150 долларов. Если бы «меня» было трое, я бы заплатила всего 50 долларов. Но я, желающая, была всего одна И поскольку мне в любом случае не сильно верилось, что то место, куда меня приведут, аутентично, а не выглядит таким только потому, что именно в этот день туда приеду я и члены племени получат за это оплату, я без особых раздумий отказалась от предложения. За эти деньги я две недели могу гулять с гидом и полным пансионом по мьянмарским горам, где горные племена ни разу в жизни не видели белого человека.
Еще в гестхаусе гид предложил мне свозить меня куда-то на окраину провинции на 1.5 дня на мотобайке и показать две горные деревни всего за 60 долларов. Чтобы заинтересовать меня, он показал мне на компьютере фотки из последнего треккинга. Надо было слышать, как восхищенно он говорил о том, что я увижу чайные плантации и вспахивающих землю буйволов. И как местные жители готовят в бамбуковых палках. И что такой шанс никак нельзя упустить. Хе-хе. Где-то я это уже видела. :-)
На следующий день я поехала на северо-восток, на границу с Лаосом, чтобы пожить в глуши и сходить в треккинг по национальному парку Дои Пху Ка, в котором тоже есть несколько горных деревенек. Дорога была долгой. До городка Пуа (Pua) 60 километров я легко доехала на автобусе, а вот оттуда до горной деревни, где был расположен гестхаус «Bamboo Hut», я уехала на пикапе только через 4 часа. И мне еще повезло, потому что обычно там только 1 пикап в день (рано утром), но сегодня по случаю большого количества желающих был еще один – в 12.30. Ехалось недолго (всего час) и извилисто. Как всегда отличного качества асфальтовая дорога взбиралась в горы на высоту 1900 метров. Правда, окружающих красот практически не было видно – все было окутано густым смогом, и повсюду на земле лежал пепел от сожженной травы. Зато было слышно полчища стрекочущих цикад.
Выгрузили меня на повороте с указателем на гестхаус, минут через 10 я дошла до этого самого Bamboo Hut и не обнаружила там ни одной живой души. На столе лежала записка «Уехали в Пуа, будем сегодня». И 3 часа я развлекала себя осмотром территории Bamboo Hut и изучением книги посетителей с отзывами. Bamboo Hut – это штук 10 раскиданных по склону горы бамбуковых бунгало, в которых нет ничего, кроме циновки и матраса с постельным бельем, а перед входом настила, с которого вечером приятно пытаться увидеть через смог закат. В отдельном здании туалет и холодный душ, текущий из бамбукового водопровода. Внизу терраса с большим столом и скамейками, и зона отдыха для семьи хозяина – плетеные кресла, лежаки и коврики. Все очень мило и по-деревенски.
В книге отзывов за 7 лет накопилось множество отзывов, почти все исполненные восхищения. «Мы приехали сюда на 3 ночи. Это было почти две недели назад». И «мы приехали на ночь, а остались на 10». «Какой замечательный треккинг, такой потрясающий водопад». «Такие доброжелательные люди, мы приедем к вам снова». «Лучшая пища в Таиланде за все два месяца путешествия». «Лучшее место за все 24 месяца путешествия по ЮВА». «Мы вернулись сюда снова спустя неделю/месяц/год». И такие отзывы были не единичными, а часто повторяющимися. После всех этих отзывов я обрадовалась, что наконец-то нашла место, которое мне очень понравится. И решила, что останусь дней на 5, на 3 из которых схожу в рекламированный на стенде треккинг.
Но в действительности все оказалось совсем не так замечательно.
Из Пуа вернулась семья. На новой дорогой машине. Семья, совсем не похожая на нуждающуюся в моих 15 долларах в день. Именно столько стоил треккинг в день, включая еду и жилье. Узнав, что я одна, ко мне сразу же потеряли всякий интерес В Мьянме я никогда не чувствовала себя ущербной из-за того, что путешествую одна, а тут, в Таиланде, во всех туристических гестхаусах с меня лупят цену двухместного номера, потому что синглов у них нет. В Мьянме меня всегда селили в дабл, но брали с меня стоимость сингла. Неизбалованным туристами мьянмарцам даже в голову не приходило, что вместо того, чтобы сдать мне номер с двумя кроватями за 4 доллара, его же можно сдать какой-нибудь паре за 8.
В общем, мне сообщили, что в треккинг ходят с минимум двумя человеками. Т.е. мне даже не предложили заплатить в два раза больше, чем предлагалось на стенде. Хотя, может, у хозяина просто жена ревнивая? :-)
Еда вечером была совершенно обычной. И вместо обещанных на стендах четырех блюд было только одно.
После всех этих отзывов и увиденного в реальности я завидовала сама себе, что побывала в Мьянме и сходила в треккинг в деревню палаунгов Панкан.
Ждать, когда в Bamboo Hut приедут туристы, желающие сходить в трехдневный треккинг, мне совершенно не хотелось, поэтому на следующее утро я уехала в Нан. Сначала час на пикапе до Пуа, оттуда сразу же 1.5 часа на автобусе до Нана, а из Нана после 15-минутного завтрака на автобусе в Пхитсанулок (Phitsanulok). Эта автобусная поездка была очень нетипичной для Таиланда. Она была нетипичной даже для Мьянмы. У меня был билет от конечной остановки, но не было места. И когда я зашла в автобус, там не то что не было свободных сидячих мест. На двух местах сидели по трое, а в проходе уже стояли человек 5. Первые три часа из шести я сидела в узком проходе на жестком подлокотнике чьего-то сиденья. В переполненном душном автобусе с неработающим кондиционером. Наверное, можно не говорить, что эта автобусная поездка перекрыла все мьянмарские. Правда, через 3 часа рядом со мной освободилось место, а еще через час вышло полавтобуса, поэтому потом ехалось прохладно и комфортно.