Спустя пару часов после отъезда из Тиссы мы уже шли по узкой асфальтовой дорожке вдоль берега океана, ища свободную комнату в каком-нибудь гестхаусе Тангалле (Tangalle). До Нового года оставалось меньше девяти часов, и, видимо, все решили встретить его на пляже, поэтому мест, как назло, нигде не было.
Дойдя до конца основной курортной зоны, мы зашли в гестхаус, менеджер которого дал мне визитку еще в центре города. К счастью, у него оказался свободным один номер – по его словам, гости проплатили бронь, но так и не появились. Из всех остальных номеров, выходящих балконами/верандами перпендикулярно океану, этот оказался самым лучшим – веранда нашего домика выходила лицом на океан. Сбросив цену с 3000 до 2000 рупий, мы заселились на две свободные ночи, после чего пожили еще в двух гестхаусах, так что мне теперь впору писать путеводитель по жилью в Тангалле.
Дожидаться наступления Нового года мы не планировали – для нас было достижением уже то, что в эту новогоднюю ночь мы никуда не ехали, ибо две предыдущие новогодние ночи мы провели в ночных автобусах в Индии и Иране. Так что мы просто отужинали в городе в китайском ресторане, купили на рынке «праздничный» ананас и ближе к полуночи легли спать. Надеюсь, в следующую новогоднюю ночь нам удастся улучшить этот результат и уже-таки отметить наступление Нового года как положено.
Сквозь беруши были слышны хлопки многочисленных петард и фейерверков, из ресторана до утра доносилась музыка, а на пляжах напротив гестхаусов жгли огромные костры, заготовки для которых мы видели вечером, а пепелища следующим утром.
Следующие шесть дней прошли в относительно размеренном ничегонеделанье.
Я несколько раз вставала на рассвете и встречала на пляже восход солнца, глядя, как в море рыбачат с лодок рыбаки или вытягивают на пляж свои сети. Потом мы купались и завтракали закупленными с вечера манго, ананасом и йогуртом.
После сиесты и полудня шли в город обедать у открывшихся в полдень «китайцев» и закупать новые фрукты. Потом очередная сиеста и вечернее купание. Закат, ужин в городской едальне котту, фрукты, йогурт/курд и здоровый сон. Очень напряженный график! ))
Третьего января мы совершили вылазку, посетив красивые и тихие пещерные храмы Мулкиригалы (Mulkirigala). Своей природой место немного напоминает Сигирию, а своей красивой росписью и статуями Будды в пещерах – Дамбуллу. И народу внутри никого!
На следующий день мы решили перебраться поближе к Коломбо и переехать на расхваливаемый многими пляж в городке Мирисса (Mirissa). Потратили больше двух часов на переезд туда, но хорошо хоть, что по дороге в Матаре напали на отличное место со свежими соками и выпили по три стакана. И отобедали в очень душевном месте овощными карри, где за 90 рупий нам все подкладывали и подкладывали добавку.
Приехали в Мириссу и с криками «поберегись!» через пятнадцать минут уехали обратно в Тангалле, приехав на любимый пляж ближе к пяти вечера и заселившись в уже третий и самый душевный за все время в Шри-Ланке гестхаус.
Небольшой пляж Мириссы размером меньше километра в длину был заполнен народом и пляжными ресторанами. Жилье рядом с морем, но без выхода окон на море, предлагалось по цене в два раза дороже, чем в Тангалле, было очень массовым и безликим. Никакого местного колорита – обычная резервация для туристов. Такую же можно найти где-угодно: в Турции, в Таиланде, на Бали. И атмосфера не та – не пошло у нас это место!
А Тангалле полюбился именно своим огромным многокилометровым пляжем с наклоненными пальмами, разбросанностью гестхаусов, гораздо меньшим количеством и большей разбросанностью туристов (наличие в океане еще нескольких купающихся человек на километр пляжа воспринималось нами как целое событие) и чудесной инфраструктурой — в 15 минутах пешком от тихого пляжа обычный город с кафешками для местных, где подают дешевую и аутентичную еду, рынок с фруктами и огромный супермаркет. Трасса в Тангалле проходит далеко от пляжа, так что место очень тихое, в отличие от той же Мириссы, Унаватуны и Хиккадувы. Правда, волны выше и мощней, но к ним быстро привыкаешь – и, в конце концов, это океан.
С местным колоритом в Тангалле тоже все было нормально. Пару раз вечером вдоль гестхаусов по дороге проходило стадо коров. И на пляже всегда были представлены многочисленные доброжелательные собаки, что может для кого-то быть минусом, но поскольку с ними были маленькие щенки, за которыми было очень забавно наблюдать, для меня это было скорее плюсом.
Единственным реальным минусом для меня в Тангалле было знакомство с песчаными мухами. Никогда и нигде не встречала этих тварей, а тут меня в первый же день так сильно искусали, что я была похожа на человека с ветрянкой. При этом Серега то ли пришелся им не по вкусу, то ли у него просто не было такой сильной реакции на укусы. Помогла таблетка супрастина на ночь – почесухи как не бывало, а укусы со временем заживут.
Шестого числа днем Серега уехал в Коломбо, а ночью улетел в Москву. В этот день погода, накануне расстраивавшая лишь короткими дождями, окончательно испортилась – весь остаток дня шел дождь и дул сильный холодный ветер.
На следующий день вернулось безоблачное синее небо и я, попрыгав напоследок в Тангалльских волнах, решила перебраться поближе к Коломбо, чтобы не тратить весь последний день на переезд.
Доехала на автобусе до Галле, прошлась по современной части города с кучей образовательных учреждений и молодежи, поела в доброжелательной местной кафешке и приехала в Унаватуну (Unawatuna), на очередной популярный у туристов пляж.
Как и Мирисса, это не мое место. Правда, тут вдвойне или втройне не мое! Ибо такое количество народа на пляже и мусора в воде я видела только давным-давно на курортах Краснодарского края. В таких местах я забываю, где я нахожусь, и каждые полчаса задаю сама себе вопрос «Где я? Еще в Шри-Ланке?».
Узенькая полоска пляжа в Унаватуне застроена отелями, так что от пляжа осталось лишь воспоминание. Незастроенная часть пляжа занята парковкой для лодок и пляжными ресторанами. Повсюду лежаки за 300 рупий в день. А в воде несколько моторок, которые, заводясь, наполняют воздух дымом и запахом дизеля.
В море плавают пакеты, упаковки от чипсов, пластиковые крышки от бутылок, водоросли и листья. И куча народу. Только и слышно: «Катя, выходи! Юра, на берег!» Кажется, среди отдыхающих процентов восемьдесят русских. И, правда, как в Краснодарском крае.
А еще по пляжу косяками ходят местные тетки, продающие покрывала, одежду и украшения. И дядьки с фруктами. Кажется, будто сейчас послышится «горячая пахлава»!
Я не планировала тут тупить с видом на море – у меня были шесть чудесных дней в Тангалле в трех гестхаусах, в каждом из которых наша терраса выходила на море. Здесь за эти же деньги можно было жить только «в кустах» — через оживленную трассу метрах в 50-100 от моря. Что я и сделала. В любом случае, какой кайф жить на пляже, если под твоим балконом с раннего утра до позднего вечера шумят сотни отдыхающих и тарахтят моторные лодки?
На следующий день после прогулки по Галле по пути в Коломбо я проехала на автобусе мимо еще одного популярного курорта Хиккадува. Деталей не видела, но по мне – те же яйца, только вид сбоку. Может, на Шри-Ланке и существуют еще какие-то небольшие и идиллические места, о которых я не знаю, но из этой четверки на юге и юго-западе тихим, душевным и удобным для отдыха местом мне показалось только Тангалле. И еще – не надо ехать в Шри-Ланку за отдыхом у спокойного моря. Здесь нет моря! Здесь океан с океанским прибоем. Его сила отличается от места к месту (в Тангалле он довольно сильный), но он есть везде!
Переночевав в Унаватуне, я с утра пораньше вернулась в Галле (Galle). По утренней прохладе погуляла по форту, внесенному Юнеско в Список всемирного наследия.
Стены форта впечатляют, и с них открывается чудесный вид как на старый город в его стенах, так и на новый город и океан. Под стенами форта на мелководье, защищенном от океанского прибоя коралловыми рифами, можно с высоты понаблюдать за рыбками. Кстати, 26 декабря 2004 года стены форта защитили старый город от разрушений, выдержав натиск цунами.
Сам старый город в стенах форта приятный и спокойный с одно-двухэтажными домиками, построенными в колониальную эпоху голландцев, старинными церквями и маленькими мечетями. Крыша покрыта красной черепицей, а на улицах так чисто, что кажется, будто гуляешь по небольшому европейскому городу. Впрочем, почти каждый дом отдан либо под сувенирный магазин, либо под гестхаус. Но погулять все равно приятно.
Отобедав в центре Галле и закупив в дорогу мандаринов, я выдвинулась на автобусе в Коломбо. Желающих уехать в столицу было как-то очень много, перед платформой, с которой уходят автобусы в Коломбо, выстроилась длинная очередь, и кондуктор позвал меня на свободное место – это оказалось «монашеское» место в первом ряду.
Треть пути я наслаждалась прекрасными видами, а потом в автобус зашел монах, и мне с еще одной тетушкой пришлось встать с нашего трехместного ряда – рядом с монахом могут сидеть только мужчины. Впрочем, когда минут через сорок монах вышел, все вернулись на свои места.
Половина пути от Галле до Коломбо идет прямо вдоль океана, и виды открываются очень красивые – слева лишь прибой, узкая полоска пляжа или камней и склоняющиеся над пляжем и трассой пальмы. Даже спустя семь лет после цунами вокруг все еще видны масштабные последствия – в деревнях и городках встречаются остатки разрушенных каменных зданий.
Коломбо протянулся вдоль берега океана на многие километры, и почти час мы все ехали, ехали и ехали через столицу. Поскольку останавливаться в Коломбо и смотреть его немногочисленные достопримечательности мне совершенно не хотелось, по приезду я мгновенно перегрузилась в автобус до Негомбо (Negombo), городка в 10 км. от аэропорта. Еще час в пути, и я наконец-то на месте. По случаю воскресенья почти все закрыто, город напоминает город-призрак, хотя семнадцать дней назад перед Рождеством здесь был настоящий рыночный хаос!
Заселилась в пропахший рыбой гестхаус, находящийся в старинном двухэтажном каменно-деревянном доме рядом с рыбным рынком. Мне дали комнату на втором этаже с просторной террасой, с которой позже я наблюдала закат под крики сотен ворон. Комнатка была похожа на комнату на старой советской даче – над головой возвышался высокий дощатый потолок уголком.
К сожалению, к четыре вечера огромный рыбный рынок уже свернулся – лишь на песке, разложенная на пленке, сушилась разная мелкая рыбка, да рыбаки веселились, кидая друг друга в мутные коричные воды здешнего океана. Впрочем, было интересно пройтись по маленьким улочкам вдоль залива и берега океана, где на берегу были припаркованы многочисленные разноцветные рыбацкие лодки, а народ был очень приветлив и улыбчив.
Негомбо, кстати, считается пляжным городом, но я бы в такие коричневые воды купаться не полезла – по цвету самое настоящее Азовское море!
Поиски еды на ужин успехом не увенчались – закрыто было просто абсолютно все, даже фруктов напоследок купить негде, не говоря уже о супермаркете с традиционным реабилитационным йогуртом. Пришлось купить на пробу булок – две с горохом были тесто-тестом, а одна с картофельным карри внутри оказалась очень ничего. И я обнаружила настоящие индийские сладости – как и ожидалось, они продаются по всей стране в магазинчиках под названием Bombay Sweets. Не сумев съесть и половину из этих сладких сладостей на закате, я импортировала их вместе с десятками муравьев-нелегалов в ОАЭ, где и доела на следующий день во время пересадки в аэропорту Дубаи.
На следующее утро, проснувшись еще в темноте, в шесть часов я встречала рассвет по дороге на автовокзал, чтобы уехать на автобусе в аэропорт. Часть дороги, кстати, шла вдоль прямого, как стрела, канала, прорытого здесь голландцами в эпоху своего колониального правления, видимо, в минуты тоски по родине.
Начинался чудесный солнечный день, и было грустно уезжать из приятной для путешествия страны с тактичными и доброжелательными людьми. За семнадцать дней я чудесно попутешествовала, отдохнула и наелась сверхострой пищи на год вперед. В Шри-Ланке было хорошо! И я с удовольствием вернусь сюда через много лет, чтобы освежить впечатления и посмотреть север и восток острова.