С учетом относительно компактных размеров острова у нас было всего несколько длительных переездов, а в остальном перемещение из одной точки в другую занимало пару часов.
Транспорт:
Общественный транспорт на Шри-Ланке условно-бесплатный. Километр пути на автобусе стоит примерно 1 рупию (в горах примерно 1.5 рупии), т.е. за доллар можно проехать целых 112 километров, и двухчасовая поездка на автобусе обойдется в 20 рублей. Поскольку расстояния небольшие, расходы на общественный транспорт в Шри-Ланке минимальны.
Автобусов много, и ждать больше получаса обычно не приходится. Но если садиться в автобус не на конечной остановке, можно остаться без места. Пожалуй, нигде раньше я не сталкивалась с таким повсеместным явлением, как «стоячие» междугородние автобусы. Пару раз нам пришлось постоять в автобусах на коротких дистанциях, а один раз проехать два часа, стоя в переполненном автобусе. Так что при любой возможности надо доезжать в городе (или в соседнем ключевом городе) до автовокзала и садиться в автобус на конечной станции.
Автовокзалы в городах логичны и понятны. Каждый автобус стартует от своей платформы, название направления указано не только на тамильском и сингалезском, но и на английском. На автовокзале города Негомбо было даже электронное табло с расписанием. На остальных автовокзалах расписание на понятном языке мне не встречалось, но на каждом автовокзале есть смотритель в будке, который подскажет, когда что уезжает.
Автобусы в основном представлены неким подобием школьных автобусов с двумя рядами скамеек, каждая из которых рассчитана на двух человек. Места между сиденьями мало, ноги упираются в спинку впереди стоящей жесткой скамейки, а с учетом отсутствия багажных отсеков и наличия лишь крохотных багажных полочек сверху, куда влезает лишь багаж размером с детский рюкзачок, приходится прибегать к изобретательности в распихивании багажа: сложить рюкзаки рядом с водителем или запихнуть под задний ряд кресел.
Первый ряд кресел слева зарезервирован для инвалидов, первый ряд справа для монахов, второй ряд для беременных. На деле, пока в автобусе нет данной целевой аудитории, на этих местах сидят все подряд, и с них открывается лучший вид на проезжаемые пейзажи. Правда, если в автобус войдет даже один монах, всем дамам с первого ряда придется встать — с монахами рядом сидят только мужчины.
В каждом автобусе непременно есть кондуктор – именно он продает билеты, на автовокзалах их не купить. Часть кондукторов укомплектована переносными кассовыми терминалами, и они выбивают билет, на котором указан маршрут следования пассажира, количество километров и цена билета. Но большая часть кондукторов снабжена специальной книжкой стандартного размера, где на страницах напечатаны ряды билетиков, в которые от руки вписывается цена, после чего билетик отрывается и отдается пассажиру. Некоторые билеты заполняются под копирку для отчетности. Полученные деньги вставляются между листами билетной книжки.
Об остановках пассажиры сообщают либо нажатием на кнопку, либо дерганьем за протянутую вдоль всего салона по потолку веревку звонка. Когда кто-то выходит из автобуса, кондуктор кричит водителю «вайна-вайна», что, видимо, означает «выходят», а когда можно ехать, «ари-ари».
В таких автобусах часто играет музыка, к счастью, в большинстве случаев на небольшой громкости. И впереди над лобовым стеклом висит «иконостас» — в ряд размещены изображения индуистских богов и Будды (что удивительно, обычно вперемешку), которые со всех сторон опоясаны сотнями крохотных лампочек, переливающихся всеми цветами радуги, как новогодние елочные гирлянды. На перегородке, отгораживающей кресло водителя от салона, обязательно есть плакат с Буддой или каким-нибудь индуистским божеством. И еще рядом с водительским креслом иногда жгут палки-вонялки.
Передняя и задняя двери автобусов всегда открыты, и в них, если автобус заполнен народом, любят повисеть гроздями мужики, да и сам кондуктор. Поскольку автобусы носятся на бешеной скорости, я постоянно задавалась вопросом, как часто из открытых дверей выпадают люди? Окна автобусов тоже открыты, поэтому едется всегда с ветерком и в приятной прохладе.
На большие расстояния часто ездят чуть более комфортные пятирядные автобусы с двумя рядами кресел и еще тремя рядами кресел через проход. Сиденья узкие, но зато это не жесткие скамейки, а более мягкие сиденья.
Помимо обычных автобусов есть более компактные «экспресс»-автобусы с кондиционером и относительно мягкими креслами. Они стоят почти в 2 раза дороже и ездят чуть быстрее за счет того, что не останавливаются около каждого столба подобрать или высадить народ.
Движение на Шри-Ланке левостороннее, весь транспорт с правым рулем. Дороги в основном неплохого качества, и водители автобусов любят полихачить, например, пообгонять тук-тук и грузовики, несясь на полной скорости в лоб встречному грузовику. В этом плане поездка на первом ряду автобуса гарантирует массу острых ощущений. К счастью, на опасных горных серпантинах водят аккуратно и медленней.
На дорогах помимо транспорта встречаются коровы, но не так повсеместно, как в Индии. В Шри-Ланке их заменяют собаки – они неспешно бродят по дорогам, спят с краю проезжей части и очень лениво и неохотно отходят, когда им сигналят.
В качестве такси используются тук-туки. Они тоже недороги – стандартная поезда по городу стоит доллар. За 10 долларов можно нанять тук-тук для поездки на 40 километров или 2.5 часа по очень плохой грунтовой дороге. Но по сравнению со стоимостью рейсовых автобусов тук-туки кажутся дорогим удовольствием.
Жилье:
Двухместный номер будет стоить от 10 долларов. За 15 всегда можно найти что-то более-менее приличное. Кровати в номерах этой ценовой категории, как правило, короткие, так что человеку с ростом больше 180 см. во всю длину не вытянуться. А если еще растянуть над такой кроватью москитную сетку, то в нее будут упираться не только ноги, но и голова.
Огромные кровати с каркаскной москитной сеткой, свисающей не с середины кровати под углом, а по краям, перпендикулярно полу, встретились нам только в 20+-долларовых номерах в Тангалле.
Как правило, к постельному белью прилагается простынка-покрывало, но не всегда. В горных районах, где ночью холодно, на кровати есть флисовое одеяло, но при этом нет ни пододеяльника, ни простынки-покрывала. А само флисовое одеяло вряд ли стирают после каждого постояльца, так что свой спальник в таком номере очень бы не помешал.
Во многих местах вечером, ночью или рано утром по разным причинам шумно (тепловозные гудки в Хапутале, гостиничный шум в Тиссе, шум прибоя или громкая музыка из соседнего ресторана в Тангалле), поэтому беруши – это наше все!
Кстати, розетки на Шри-Ланке непонятного образца с тремя дырками, верхняя из которых сделана для заземления, и пока в нее что-нибудь не воткнуть (например, карандаш или ручку), две нижние не откроются. Мы не использовали переходник и просто тыкали в верхнюю дырку ручкой, одновременно вставляя вилку в розетку – работает прекрасно!
За две недели нам так и не встретилось идеального гестхауса и номера – где-то был слабый напор воды, где-то короткая кровать, где-то дырявая москитная сетка, но все это такие мелочи по сравнению с полученными от путешествия впечатлениями.
Еда и общепит:
Нас позабавило, что в большинстве местных забегаловок тарелку оборачивают в полиэтиленовую пленку, которую после трапезы выбрасывают, завернув в нее остатки недоеденной еды, и для нового едока кладут новую пленку – никаких моющих средства и расхода воды. Местный народ чаще всего ест руками, но нам всегда по умолчанию или по просьбе приносили вилки/ложки, не всегда чистые, но чаще всего опущенные для дезинфекции (или помывки?) в стакан с кипятком.
Приносили и два стакана с холодной питьевой водой, но поскольку мы не знали о ее происхождении, то пить ее не рисковали.
Шриланкийская еда очень острая и не отличается таким разнообразием, как в Индии. За исключением одного ужина в Сигирии и одного рыбного ужина в Тангалле все остальное время мы питались в местных забегаловках, где сумма счета на двоих обычно составляла около трех долларов. Хотя пару раз мы завтракали на доллар за двоих в «маленькой дыре в стене».
На завтрак обычно предлагаются «гнезда» из лапши, а к ним яйцо в карри и карри из гороха (даль). Есть разные булки с начинкой, но мы типа «худеем», поэтому выпечку не ели. В Хапутале на завтрак помимо гнезд из лапши с карри были «булочки» из лапши с начинкой из домашнего повидла — вполне вкусно, правда, не очень диетично.
На обед были рис и карри в ассортименте: даль (горох), мелко порубленная зелень с чили, кокосовая стружка с чили, тушеная картошка, тушеная тыква, смесь тушеных овощей с луком, какой-то волокнисто-ворсистый фрукт в жутко остром соусе, который выглядит как повидло, но при этом острей всех карри вместе взятых + костлявая рыба в кляре или курица, порубленная с костями. Карри чаще всего приносят в отдельных мисочках и по мере съедания накладывают еще, так что можно есть, пока не лопнешь. Несколько раз мы попадали на буфет из карри – на столе стоят огромные глиняные кастрюли с рисом и разными карри, сам накладываешь себе сколько угодного много и сколько угодно раз. Оба варианта обеда рисом и овощными карри стоят 1-1.5 доллара на человека.
К вечеру карри, как правило, заканчиваются. В Хапутале мы открыли для себя вечерний вид блюда – котту. Роти (лаваш) очень мелко рубят в стружку и тушат его вместе с мелко порубленной зеленью, морковью, репчатым и зеленым луком, чесноком и специями. Даже удивительно, насколько вкусным получается блюдо, если правильно замешать ингредиенты.
В городах встречаются «китайские рестораны», где среди персонала и поваров нет ни одного китайца, зато готовят типа китайскую кухню. Она не имеет ничего общего с той китайской кухней, которую я знаю. Хотя я слышала, что сычуаньская кухня очень острая – может, это как раз она? В китайском ресторане в Тангалле предлагался рис с овощами, тушеные пресные овощи, тушеные острые овощи, похожие на баклажаны, и острая курица – прекрасная возможность отдохнуть от carry in hurry.
Из напитков есть все виды газировки и чай, черный без молока или черный с молоком. Напитков типа ласси мы не обнаружили.
Для реабилитации несчастного желудка, пожженного специями, я где-то с середины путешествия начала закупать один раз в день полкило йогурта Lucky по 35 рублей за пачку – оооочень вкусный и, хочется надеяться, что полезный йогурт. А потом заменила его на домашний курд – некое подобие свежего жидкого творога или простокваши, продающееся на рынке и в магазинах в глиняных горшках по кило (за те же 35 рублей).
На рынках и уличных лотках представлены фрукты в ассортименте (1 доллар = 112 рупий): манго по 30-50 рупий за штуку в зависимости от размера, ананас 80-130 рупий, мандарины по 25 рупий за штуку (видимо, привозные), рамбутаны по 50-100 рупий за 10 штук, связка из 10 бананов по 30-50 рупий.
В туристических местах рестораны предлагают свежие соки по 130-200 рупий, но стаканы обычно небольшие, да и сок не особо вкусный. В местах для местных свежие соки продают по 50-100 рупий за стакан, соки очень вкусные и насыщенные, хоть их и разбавляют водой. И очень часто в стакан сока кидают шарик обалденно вкусного ванильного мороженного. Когда нам удавалось напасть на подобное место (около западного входа в храмовый комплекс в Канди, на главном перекрестке дорог в Бандаравеле и в сокодавильном кафе New Roots в 20 метрах от автовокзала в Матаре) мы пили стакан за стаканом, зарабатывая очки у продавцов, которые под конец переставали разбавлять сок водой или доливали нам бесплатно остатки из блендера.
В поисках аналога полюбившихся индийских сладостей мы в один из вечером накупили в Канди шриланкийских сладостей, но ничто, кроме ярко оранжевых или ярко красных маленьких «кренделей» из непонятно чего, нам не понравилось – сплошное тесто. Только в последний вечер перед вылетом я обнаружила, что настоящие индийские сладости продаются в магазинчиках под названием Bombay Sweets.