Шри-Ланка: Полоннарува, Сигирия, Дамбулла и Канди

В первый день после прилета я решила совершить марш-бросок к самой дальней точке маршрута, а оттуда начинать движение по кругу. 

Через два часа после приземления я наконец-то прошла паспортный контроль и получила багаж – оперативно разгрузить гигантский Боинг 777-300 оказалось задачей не из простых. На бесплатном аэропортовом автобусе-шаттле я доехала до ближайшего городка Катунаяке, где на автовокзале обнаружились толпы совершенно бесполезных хелперов — все говорили разное, и никто толком ничего не знал.

Автобусы приезжали и уезжали, но ничего похожего на нужный мне автобус до Куранегалы я так и не нашла, хотя Серега в 5 утра следующего дня прекрасно уехал оттуда на автобусе в Куранегалу.

Прождав под дождем полчаса, я решила ехать на одном из многочисленных автобусов в соседний городок Негомбо в надежде, что там будет более толковый автовокзал. По шри-ланкийским городским пробкам через рынок, где по случаю предстоящего Рождества и Нового года продавали надувных Санта-Клаусов, елочную мишуру и гирлянды, я доехала до чудесного и понятного автовокзала Негомбо, откуда через полчаса уехала на экспресс-автобусе №34 в Куранегалу (Kurunegala).

Весь первый день во всех автобусах я сидела на первом ряду и смогла вдоволь насладиться бешеной манерой езды шриланкийских водителей — обгоны в горку и/или перед поворотом здесь обычное дело.

Собственно, весь первый день так и прошел в переездах. Сначала два часа до Куранегалы, потом мгновенная пересадка на следующий автобус, и 3.5 часа до Полоннарувы. Организм после бессонной ночи перелета через Дубаи и голодного дня, потому что поесть было некогда, ибо хотелось попробовать до темноты добраться до цели, держался из последних сил.

В итоге в Полоннаруву я приехала только в семь вечера, через десять часов после прилета и уже в темноте. Заселилась в первую встречную ночлежку и пошла на поиски еды. За полтора доллара поужинала буфетом из риса и четырех видов овощного карри, где все (кроме риса) было адски острым! Мой бедный голодный желудок на следующее утро припомнил мне непривычно острую пищу.

ПолоннаруваЗа завтраком в той же кафешке мне встретился замечательный человек из Подмосковья по имени Ромуальд. Взяв вместе в аренду два стареньких велосипеда, на котором мне пришлось ездить не распрямляя ноги, мы целый день катались от одних руин Полоннарувы к другим.

Полоннарува (Polonnaruwa) относится к так называемому Культурному треугольнику, в который также входят Анурадхапура и Сигирия. Общий билет во все три места стоит 50$ и действует в течение 2-х недель, при этом каждое место можно посетить только один раз в течение одного дня.  Даже если ехать только в Полоннаруву и Сигирию, выгодней покупать комплексный билет, иначе отдельные билеты будут стоить 25+30$.

ПолоннаруваРуин в Полоннаруве много, среди них легко можно провести целый день, катаясь от одних руин к другим на велосипеде по тихим дорожкам и мимо обезьян. Руины находятся в разной степени сохранности, но в общем и целом интересно, и при богатом воображении можно представить себе, как величественно выглядел этот город много веков назад. Помимо храмов необычной формы и руин больших монастырей есть несколько статуй стоячих и лежачих Будд и руины отдаленного храма Тиванка (Tivanka Image House) с сохранившимися на стенах интересными фресками – пожалуй, это место меня больше всего и впечатлило.

ПолоннаруваПерекусив йогуртами и фруктами около самого южного комплекса с руинами, мы по красивой дорожке вдоль берега озера докатили до интересного музея, входящего в стоимость билета, где залакировали увиденное информацией и фотографиями.

После обеда я забрала свой рюкзак и поехала на автобусе и тук-туке в Сигирию (Sigiriya), где в пять вечера меня встретил прилетевший утром Серега.

Поскольку места для покушать в Сигирии не за туристическую цену мы не нашли, согласились на ужин в гестхаусе. На наш стол из шести человек принесли два вида риса и штук пятнадцати тарелочек с разными овощными карри – все вкусное и в меру острое (а после моих трапез в Полоннаруве, можно сказать, пресное).

ПолоннаруваНа следующее утро, проснувшись чуть после шести, к семи мы уже были у открывающихся касс Сигирии и первыми вошли на территорию необычного комплекса, где у подножья скалы в древности были разбиты сады с прудиками, а по огромной  скале на самый верх через места с красивыми фресками идут лестницы. Наверху сохранились остатки древних построек, резервуар с водой, и во все стороны открывается прекрасный вид на леса и горы. С утра место совершенно магическое! К 9 часам народу становится все больше, куда ни глянь, везде люди, появляются продавцы сувениров и воды, и волшебная атмосфера постепенно пропадает.

Накануне вечером мой фотоаппарат впал в летаргический сон, напрочь отказываясь включаться и реагировать на какие-либо кнопки. Старичку уже больше пяти лет, и он побывал со мной за это время во всех путешествиях, так что это было ожидаемым явлением. Только было обидно, что придется еще две недели таскать с собой три объектива. Фотоаппарат мы решили выкинуть через день-два в Канди. Но вернувшись в гестхаус после осмотра Сигирии, мы обнаружили чудесное воскрешение – фотоаппарат заработал как ни в чем ни бывало.

ДамбуллаЗабрав рюкзаки, мы переехали на автобусе в Дамбуллу (Dambulla), позавтракали очередными карри с рисом и полезли на гору с пещерами. Гора и пещеры священны для местных жителей, и многие из них совершают к ним паломничество, неся в качестве подношения цветки лотоса. Не всем удается донести цветки лотоса до вершины и возложить перед изображениями Будды – на ступеньках, ведущих наверх, полно наглых макак, которые отбирают у посетителей еду, воду и цветы.

Пещер пять, они разного размера, и все их стены и потолок расписаны красивыми фресками, а вдоль стен стоят и лежат Будды разного размера. Очень красивое место. И Дамбулла впечатлила меня даже больше Полоннарувы и Сигирии – никогда раньше не видела расписанных фресками пещер!

ДамбуллаНа спуске, миновав опасный участок с макаками, мы купили почищенное и нарезанное на куски манго, которое позволили по местной традиции посыпать смесью перца и соли.

В принципе прямо от подножья пещерного комплекса в Дамбулле можно уехать на автобусе в Канди, но мы побоялись остаться без сидячих мест и доехали на тук-туке до автовокзала. Что, впрочем, было бесполезно, так как в Канди мы все равно уехали на проходном автобусе, останавливающемся прямо на трассе. К счастью, сидячие места были.

КандиВ Канди (Kandy), обойдя вокруг озера, мы полезли на холм, где находится место компактного проживания иностранцев. Взбираешься по улочке вверх, а со всех сторон только отели и гестхаусы, никакого местного жилья. И почему-то нигде нет мест, прямо аншлаг. Мы не хотели там жить и честно обошли несколько улиц в центре города, но гостиниц там не оказалось, поэтому пришлось идти в туристическое гетто. К счастью, когда мы уже обошли чуть ли не десяток гостиниц, наткнулись на одноэтажный гест Kandy Inn, где милый хозяин показал нам приятную комнатку, а на следующий день вернулся не менее приятный менеджер гестхауса. Это был единственный гестхаус во всей Шри-Ланке, где никто не пытался предложить нам завтраки или ужины, которые нам были не нужны.

За остаток вечера мы исследовали центр города. Для начала прогулялись вокруг озера. На поваленном с берега дереве сидел гигантский варан, которого от среднего размера крокодила отличала лишь маленькая голова. А на закате в небе появились сотни огромных летучих лисиц, оглашая окрестности своим писком.

В храм «зуба Будды» стягивались паломники, одетые преимущественно в белое и несущие в ладошках цветки лотоса, которые продают с лотков перед входом в храмовый комплекс. Помимо паломников к храму на просмотр вечерней «пуджи» (церемонии) стягивались и многочисленные туристы, но мы решили, что платить за действо десять долларов с человека мы не хотим, и просто понаблюдали за аншлагом со стороны.

Подношения в КандиПотом поужинали в популярном среди местных ресторане Devon и прошлись через засыпающие улочки с закрывающимися магазинами. В Шри-Ланке вечером жизнь затихает на удивление рано. Уже в восемь вечера почти все закрыто, а в девять на улицах нет ни души.

Канди довольно приятный город, там интересно пройтись по рыночным улицам, вдоль озера, послушать, как вечером из громкоговорителей на весь город вещают что-то буддистское, как народ в белом и с цветами стягивается к главному храму и как в нескольких индуистских храмах проходят красочные службы. Над городом возвышается статуя Будды, впрочем, она возвышается почти над каждым городом, над которым есть холм.

Единственным минусом любого шриланкийского города, пусть даже этот город состоит из двух коротких улиц, является очень сильная загазованность. Сотни чадящих тук-туков и старые автобусы и грузовики потрясающе заванивают даже маленькие городки. Видимо, именно поэтому в Канди все жилье для туристов построено на возвышающихся над озером и центром города холмах – их продувает ветром, и там есть чем дышать.

Остановившись в Канди на две ночи, весь следующий день мы посвятили изучению окрестностей. Доехав на автобусе до деревни Эмбекка (Embekka), мы пошли в мини-поход, рекомендованный LP, через три храма. Оказалось, что большая часть пути шла по асфальтовой дороге, а не через первозданные красоты. И в храмах с нас везде хотели денег за билет, хотя сами храмы вряд ли того стоили: в первом были резные колонны с красивой резьбой, во втором хороший вид на окрестности, а в третьем фрески на стенах и маленькие вырезанные в скале прудики с лотосами.

Ботанический сад в КандиПосле храмов мы поехали в Ботанический сад, большой и красивый, где мне особенно запомнились деревья, облепленные миллионами летучих лисиц, гигантские фикусы и павильон с цветущими орхидеями. И еще парочки под каждым деревом – для местных жителей вход в Ботанический сад стоит не десять долларов, как для иностранцев, а полдоллара, так что молодежь активно использует огромные деревья для уединения.

Вернувшись в Канди, мы снова направились к главному храмовому комплексу. На дорогой храм «зуба Будды» снова решили забить и пошли в соседние бесплатные храмы. Вокруг огромного священного дерева с разноцветными ленточками были расставлены тысячи свечей, и каждый мог подойти и зажечь свечу в память о жертвах цунами, случившегося 26 декабря 2004 года, ровно семь лет назад. А перед деревом активисты выложили на земле из свечей скорбную дату.

Вечером в гестхаусе мы добавили в наш фруктовый рацион помимо рамбутанов, мандаринов и бананов свежие манго. Правда, в горах они были не такие сочные и сладкие, как позже на побережье.

Поделиться с друзьями в социальных сетях:
  • Facebook
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • LiveJournal
  • Одноклассники
  • Twitter
  • Мой Мир

Шри-Ланка: Полоннарува, Сигирия, Дамбулла и Канди: 2 комментария

  1. Здравствуйте. Подскажите, где можно купить комплексный билет 50$ , мы сейчас в Негомбо. Спасибо

  2. В кассе одной из достопримечательностей, входящих в комплексный билет.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>