Шри-Ланка: Поезд в Хапутале, чайные плантации рядом с Хапутале и скалы в Элле

На следующий день нас ждал большой переезд. По свидетельствам очевидцев путь из Канди в Хапутале или Эллу необходимо преодолевать на поезде по красивейшей железной дороге. Загвоздка оказалась лишь в том, что дорогой (4 доллара :-) ) билет в первый класс, где гарантировано сидячее место, нужно покупать за неделю, а билет без мест во второй или третий класс можно купить перед отходом поезда, что мы и сделали.

Поезд из Канди в ХапуталеНо кто же знал, что в этот день будут миллионы желающих поехать туда же. Доехав за десять минут, сидя и с комфортом, от Канди до окружной станции Перадения, мы с десятками других иностранцев и местных жителей выгрузились на платформе и еще час прождали опаздывающий из Коломбо поезд.

Когда он неспешно подъехал к платформе, в вагонах сидячих мест уже давно не было, а из дверей гроздями свисали местные жители. Казалось, что даже влезть в поезд смогут не все. Но вроде все влезли. О любовании видами можно было забыть, да и в целом ехать шесть часов, стоя в тамбуре — удовольствием сомнительное.

Поезд из Канди в ХапуталеПервые три часа было совсем грустно. Мы стояли между вагонами второго и третьего класса, где все грохотало, а мимо то и дело пытались пролезть продавцы всякой закуси, которую несли через переполненный поезд в огромных коробках или корзинах. Я лишь через просветы между висящими в дверных проемах людьми могла наблюдать частички пейзажей. В обоих вагонах веселые компании молодежи играли на там-тамах и пели песни.

Поезд из Канди в ХапуталеПосле половины пути народу стало поменьше, и мы с Серегой сели на пол в дверном проеме, свесив ноги наружу, и наконец-то смогли полюбоваться проезжаемыми видами, обдуваясь свежим горным ветерком.

Видимо, все самые интересные виды мы к этому моменту уже проехали, так как вокруг был преимущественно лес. Но сидеть, высунувшись на улицу, было по-любому приятней, чем стоять в душном отсеке между вагонами.

На этой дороге очень много туннелей, и развлечением местных жителей является всем поездом кричать, когда поезд проезжает туннель! За то время, когда мы сидели в дверях вагона, поезд проезжал туннель раз двадцать, так что крик стоял почти постоянно.

Приемка чайных листьев рядом с ХапуталеВ Хапутале (Haputale) мы приехали с опозданием на два часа и заселились прямо около вокзала в гестхаус, из которого открывался потрясающий вид на горы и чайные плантации. До наступления темноты еще успели прогуляться по окрестным холмам, через чайные плантации и даже застали на пункте взвешивания сдачу женщинами-сборщицами мешков с собранными листиками чая.

Хапутале представляет собой крохотный городок на горе с целыми тремя улицами, каждая из которых не более 100 метров в длину. Одна идет вдоль одноколейной железной дороги, по которой с громким гудком несколько раз в день проходит поезд, одна вдоль дороги Бадулла – Коломбо, и еще одна улочка с рынком уходит к мечети на окраине и далее на чайную фабрику Дамбатенне (Dambatenne Tea Factory). Со всех улиц открываются чудесные виды на окрестные горы, чайные плантации и облака внизу. Хапутале – город, парящий над облаками!

В городе есть несколько местных кафешек , но мы все время питались в одном и том же кафе на выезде в сторону Коломбо напротив магазина с надписью Phillips – там нам были рады и в 7 утра, и вечером.

На следующий день после завтрака мы на автобусе по безумно красивому горному серпантину доехали до деревни Дамбатенне и пошли по извилистой дороге мимо чайных плантаций и приветливых сборщиц чая наверх, к смотровой площадке под названием Lipton’s Seat. Не знаю, любил ли там восседать сэр Томас Липтон, открывший более 100 лет назад в Дамбатенне чайную фабрику, но вид со смотровой открывается прекрасный.

Чайные плантации рядом с ДамбатеннеВыпив на самом верху чай Lipton и пообщавшись с шриланкийскими туристами из Коломбо, мы пошли вниз новым путем, через разные тропы, а не по очевидной асфальтовой дорожке, по которой взобрались наверх.

Чайные плантации рядом с ДамбатеннеПару раз заблудились, но потом взяли верный курс (ибо Дамбатенну сверху в какой-то момент становится хорошо видно) и спустились крутыми волшебными тропинками, выложенными каменными ступенями, мимо сборщиц чая, через лес и через чайные плантации с захватывающим видом на окрестные горы и поселки снизу.

Потрясающий маршрут – совершенно невероятно, что с самого верха до самого низа кто-то не поленился выложить тропу каменными ступенями. Более-менее плавный подъем занял у нас 1.5 часа, а крутой спуск — час.

В Дамбатенне мы пошли на экскурсию на чайную фабрику, где нас за час провели по всем залам, рассказав о процессе изготовления чая: сначала полученные от сборщиц листья сушат в течение 16 часов на специальных подогреваемых настилах, потом сбрасывают в огромную емкость и крутят-болтают, пока листья не сваляются, потом листья отправляют по конвейеру, где они проходят 2-3 процедуры нарезки на более мелкие части.

Чайная фабрика в ДамбатеннеПотом выкладывают на пол для ферментации в течение нескольких часов, обжаривают в печи в течение пары часов при температуре 120 градусов и просеивают через разные сита, рассортировывая таким образом по размеру на разные сорта чая. Каждое утро специально обученный человек дегустирует получившийся чай, проверяя качество. Потом чай упаковывают в мешки и отвозят в Коломбо, где этот никому неизвестный чай с фабрики Дамбатенне превращается в чай Lipton.

Чайная фабрика в ДамбатеннеВернувшись на автобусе в Хапутале, мы пообедали и поехали на водопад Диялума (Diyaluma Falls). Стартовав из Хапутале в 14 часов, к 15.30 мы были у подножья водопада. Еще сорок пять минут занял подъем неведомыми и местами сложными тропами к вершине водопада, где мы сначала быстренько окунулись в образованных горной рекой природных бассейнах, а потом сбегали к началу водосброса, откуда открывается красивый вид на окрестные горы и дорогу внизу.

Место прекрасное, и было очень жаль, что у нас было меньше часа наверху – мы оба пришли к выводу, что там легко можно провести полдня или даже целый день, взяв с собой еды для пикника. В природных бассейнах кристально чистая бодрящая вода, а на вершине водосброса прекрасные виды, да и от самого ощущения, что ты находишься на самом верху водопада, а где-то внизу, у подножья водопада и у дороги плещутся остальные посетители, дух захватывает.

За время подъема, пребывания наверху и спуска нам не встретились никакие туристы, и с учетом сложности маршрута вряд ли наверх ходят толпы, так что место совершенно идиллическое. В LP более-менее описано, куда и как надо идти, чтобы попасть наверх. В деревне по пути мы чуть не сбились с верного маршрута, но местные жители вовремя направили нас к зданию с надписью Office, через которое надо пройти, потом перейти через ручей и углубиться через высокую траву в дикую природу. Маршрут через деревню несколько странный, ибо пару раз он проходит мимо чьего-то дома и через чей-то огород, но местные жители еще не научились брать за проход деньги. Лишь только дети просят school pen – именно школьную ручку просят шриланкийские дети во всех туристических местах, где они что-то просят.

Когда мы спустились вниз на дорогу, было всего 17.20, но нам сообщили, что последний автобус из Велловайи в Хапутале ушел 10 минут назад. Это же нам подтвердил продавец фруктов у подножья водопада, поэтому, как только мы увидели микроавтобус, развернувшийся на парковке в сторону Хапутале, мы сразу спросили у водителя, не могут ли они взять нас с собой. В микроавтобусе оказалась огромная семья из десяти или более человек с кучей детей. Они приехали на водопад из Коломбо и сейчас направлялись в обратный путь. И нас с радостью взяли с собой, усадив на передний ряд рядом с водителем. Всю дорогу мы наслаждались потрясающим закатом, окрасившим небо в красный цвет, и очертаниями огромных раскидистых деревьев вдоль дороги, а сзади дети хором пели забавные шриланкийские песни. Пока мы ехали, нас еще успевали подкармливать вафлями и разными снэком. А кода высадили на развилке Коломбо/Хапутале, еще извинялись, что не смогут довезти оставшиеся 5 километров до города, так как торопятся – впереди у них долгие и медленные 200 километров до Коломбо по горным дорогам. Зато мы уже через пять минут ехали в одном из многочисленных проходных автобусов в любимый Хапутале.

На следующее утро мы перебрались на автобусах в Эллу. И хотя этот маршрут рекомендуется проделывать на поезде, нам было лень ждать его непонятно сколько, ибо он бы точно опоздал. А потом еще стоять в тамбуре, если поезд снова будет переполнен. Вместо этого мы загрузились в утренний «стоячий» автобус в Бандаравелу (Bandarawela), а примерно через полчаса пересели там в сидячий автобус до Эллы.

Городок Элла (Ella) встретил нас дикими ценами на жилье. При всем богатстве выбора среди гестхаусов, все они хотели какие-то космические деньги за обычную комнату: от 3 тысяч до аж 6 тысяч рупий (т.е. от 30 до 60 долларов), правда, вторая предлагалась с завтраком и ужином. Решив, что не стоит переплачивать просто за то, что местные считают их деревню крутым курортом, а их гестхаусы крутыми отелями, мы заселились в единственную ночлежку, которая согласилась на 1,5 тысячи. В комнате было чисто, была горячая вода, но уже потом мы обнаружили, что поменять после предыдущих постояльцев постельное белье никто не потрудился, а к флисовому одеялу не прилагался пододеяльник.

Сама Элла оказалась жутко туристическим местом с кучей кафешек и ресторанов вдоль дороги, ориентированных на туристов. Никаких особых природных красот со всех сторон, как в Хапутале, не наблюдалось. Местного колорита и обычной местной жизни тоже. И мы честно не поняли, чего сюда все прутся?

Ella RockЯ планировала остановиться в Элле на два дня, но мы с радостью и чувством выполненного долга уехали следующим утром. Да, в Элле есть Ella Rock, скала над городом, с которой открывается так себе вид на Эллу и горы в дымке, но в Хапутале вид намного лучше даже из самого города. Есть Малый Пик Адама (Little Adam’s Peak), но поскольку его прекрасно видно с Ella Rock, он ниже и с него открываются те же виды, что с Ella Rock, только пониже, мы решили, что лезть еще и туда не имеет никакого смысла. В итоге в самой Элле мы ограничились лишь Ella Rock, на которую сбегали за четыре часа (и куда кроме нас в тот же момент бегала еще куча народу), а потом поехали короткими перебежками обратно в Бандаравелу, посетив по дороге храм Dowa с вырезанным в скале Буддой и заехав в аюрведический центр, где нам за 45 минут сделали массаж всего тела с использованием масел, потом на 15 минут положили в закрытый «гроб» с дырками для головы и ног для принятия паровой ванны (как же сильно там пекло попу!) и в завершение на 15 минут посадили в маленькое помещение для принятия травяной сауны и распития травяного чая. Сауну мы не почувствовали – в комнатке лишь пахло травами. Зато чай был приятно-имбирным. После оздоровительных процедур мы доехали до Бандаравелы, где в чудесных нетуристических местах вкусно поужинали, напились свежевыжатых соков с мороженым и закупили на утро фруктов, после чего вернулись на автобусе в Эллу.

С учетом всего вышенаписанного, мне кажется, было бы правильным забить на сверхпопулярные гестхаусы в Элле и остановиться в Бандаравеле, используя доброжелательный, хоть и шумный город, как базу для посещения Эллы и окрестностей.

Это было бы удобно еще и тем, что на следующее утро можно было бы переехать на побережье, садясь в автобус на конечной – из Бандаравелы стартует множество автобусов, например, в Матару. А так мы поехали из Эллы в Велловайю (Wellawaya) на в меру заполненном автобусе, а оттуда 2 часа ехали, стоя в переполненном автобусе, до развилки на Тиссу. И мне было жаль тех иностранцев, которые, как и мы, стояли в проходе, и которым нужно было еще два-три часа ехать в Тангалле/Матару.

Поделиться с друзьями в социальных сетях:
  • Facebook
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • LiveJournal
  • Одноклассники
  • Twitter
  • Мой Мир

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>