Северо-восток Индии: Сложности перемещения и двухдневный переезд из Импхала в Кохиму

Я планировала пробыть в Импхале всего 2 дня, уехав дальше в город Кохима в среду, но по независящим от меня причинам провела в Импхале 4 дня. Во вторник вечером в деревушке на полпути туда, куда мне было нужно дальше, грузовик сбил местного жителя, и его земляки намертво перекрыли дорогу, заблокировав движение на как минимум 3 следующих дня. Так я познакомилась с bandh.

На рынке в ИмпхалеНикто не знал, как долго это продлиться, и сначала я осталась на день, потом еще на один, и собиралась остаться еще на как минимум один, ибо в день моего все-таки случившегося отъезда обещали забастовку и отсутствие транспорта, но Импхал мне уже так надоел, и на чудесном рынке я знала каждую из 3000 ima в лицо, что я решила ехать дальше хоть тушкой, хоть чучелком.

После целого матрасного дня, когда я только сидела в отеле и смотрела один за другим фильмы на ноутбуке, заказывая еду в номер, мне невыносимо хотелось движения. Прямо с утра за окном было шумно, и было совсем не похоже на бангладешские strike, в дни которых на улицах все затихало.

Я спустилась вниз и, увидев, что минибасы полным ходом грузятся, поинтересовалась, куда и за сколько едут. Мне попался честный дедушка, который озвучил цену для местных (1300 рупий)  для поездки в Nagaland не по перекрытой прямой (4-5 часов до Кохимы), а в объезд и немного не туда, куда мне было нужно (10 часов до Димапура + еще 2 часа до Кохимы на следующий день). Правда, помощник дедушки, когда я уже загрузилась в минибас, все же попытался на мне нажиться, требуя 1500, но дедушка меня отбил. А на билете, выписанном помощником, так и красовалось 1500 рупий.

Уличный рынок в ИмпхалеОтъехав от стоянки вместо обещанных 8.30 только в 9 утра, в 10 мы остановились на завтрак в придорожной забегаловке — нда, такими темпами мы и правда будем ехать целый день, неужели нельзя было позавтракать дома? Тем более что на извилистых горных дорогах добрая половина позавтракавших пассажиров метнет съеденное за борт. Почти доехав до Mao, где дорога была заблокирована местными жителями, я бросила грустный взгляд в сторону указателя «Kohima — 30 km», и микроавтобус свернул на второстепенную дорогу. Эти «30 километров» до Кохимы я добиралась в объезд еще сутки.

Второстепенная дорога оказалась на удивление неплохим асфальтом совершенно без встречного и попутного траффика, и следующие несколько часов я наслаждалась великолепными горными пейзажами из окна — если до Mao мы ехали по дну долины, то сейчас карабкались высоко в горы мимо покрытых густым лесом склонов и отдаленных деревень штата Манипур, люди в которых, впрочем, были одеты в обычную одежду.

Спустя несколько часов чудесного асфальта местные жители, перекрывшие и эту дорогу грузовиком, направили нас на третьестепенную грунтовку, и поездка продолжилась сквозь густой лес над высоким обрывом и долиной с рисовыми террасами.

Уже ближе к закату мы приехали в первый нагалэндский город Peren — обычный и вполне современный на вид маленький город или скорее большую деревню.

А потом на выезде из какой-то деревни водитель остановился, чтобы высадить трех подобранных по дороге мужчин. Через пару секунд к минибасу подъехал на мотоцикле бухой местный житель и, припарковавшись, пошел со злобным видом к водительской двери. В этот же момент перед нами припарковался пикап, из которого вылезли еще трое и присоединились к мотоциклисту. Они довольно агрессивно начали что-то говорить водителю, а я пыталась вспомнить, где и когда он мог их подрезать. Оказалось, что они требовали открыть багажник и показать багаж. Обычные местные мужики, на какой-то глухой деревенской дороге. Честно говоря, я уже приготовилась расстаться со всеми своими вещами…

Вытащив сумки из багажника, мужики открыли дверь в салон и начали смотреть на вещи на полу. Я сидела у окна прямо за водителем, на коленях стоял мой рюкзак с ноутом и фотоаппаратом, и когда пьяный мотоциклист подошел и открыл снаружи мое окно, я мысленно прощалась с рюкзаком. Но он лишь пошуровал руками под водительским сиденьем. К счастью, ни я, ни мой рюкзак никого так и не заинтересовали. «Досмотр» продолжался минут 10, а когда мы поехали, я спросила у соседки, что они искали, и получила ответ: «Они хотели денег». Скромные какие деньгопросы попались — в Латине точно никто бы церемониться не стал, просто всех бы обчистили и обобрали, а меня так в первую очередь.

Мне, пожалуй, еще никогда не было в Азии так страшно (мне, кажется, вообще в Азии никогда не было страшно). Наверное, наслоился первый инцидент на дороге, когда пьяные пассажиры другого джипа чуть не побили нашего водилу, многочисленные бронированные машины и грузовики с вооруженными военными в Манипуре, да и пьяные люди обычно совершенно неадекватны и не способны к конструктивному диалогу.

Потом мы долго ехали по бездорожью, и на всех развилках водитель выбирал дорогу качеством похуже, так что мне начало казаться, что он не знает, куда ехать, и едет наобум. Но уже в темноте мы наконец-то выехали на трассу и спустя 20 километров прибыли в Димапур (Dimapur). И снова мои попутчики меня не бросили. Моя соседка, с который мы общались совсем немного и лишь тогда, когда я спрашивала у нее, что происходит, сказала, что ее встретят родственники, и чтобы я подождала, и мне помогут.

На просторном минивэне приехала красивая молодая пара с полуторагодовалым малышом, загрузила меня в свою машину и после этого мило и на отличном английском поспрашивала меня о моих планах. Коллективно было решено, что ехать в Kohima уже поздно, так что нужно искать отель и ночевать. В первых трех, которые осмотрели мои новые знакомые, оставив меня отдыхать в машине, не было мест, четвертый оказался жутким клоповником за 500 рупий, хотя я не дала бы за него и 100, а в пятом мне было счастье. И только убедившись, что меня все устраивает, мои новые знакомые попрощались и поехали по своим делам. Да, кстати, в процессе поиска отеля они извинялись, что не могут пригласить меня домой, т.к. живут с родителями мужа и не располагают гостиной, отчего мне стало еще неудобней, ибо в сей поздний час они не только помогали абсолютно незнакомому человеку, но и хотели сделать для меня еще больше. Хорошо, что в этом северо-восточном краю странных людей встречаются такие лучики света.

На следующее утро я по наводке местных жителей нашла стоянку такси и в компании еще трех попутчиков поехала в Kohima. Дорога заняла три часа. А из Imphal вместо пяти часов по прямой — сутки с ночевкой и в объезд…

Почти сразу после выезда из скучного и плоского Димапура началась красивая извилистая дорога вдоль горной реки и заросших лесом холмов, покрытых утренним туманом. Где-то на полпути машину остановили на чек-посту, открыли багажник посмотреть вещи и попросили меня выйти  предъявить паспорт, а затем проследовать «в отделение», где некий чувак в гражданской одежде и с перегаром стал с бодуна переписывать в важную тетрадь данные моей бангладешской визы )) Он же зачем-то попросил меня сходить к машине и забрать свой большой рюкзак для предъявления, но в итоге никакой из моих рюкзаков его не заинтересовал, и, вернув мне паспорт, меня препроводили обратно в такси. Какой-то тупой чек-пост — ни данных нужных не переписали, ни штамп в паспорт мне не поставили.

Поделиться с друзьями в социальных сетях:
  • Facebook
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • LiveJournal
  • Одноклассники
  • Twitter
  • Мой Мир

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>